Усиление воздуховода

Узел увеличения жесткости может быть установлен на смонтированном воздуховоде без демонтажных работ.

Возможный диаметр стягивающей шпильки: 8, 10, 12 мм

Узел увеличения жесткости может быть установлен на смонтированном воздуховоде без демонтажных работ.

Возможный диаметр стягивающей шпильки: 8, 10, 12 мм

Аэродинамические испытания систем вентиляции выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний», в соответствии с п.1.1 которого необходимо соблюдение метода выбора точек измерений, в соответствии с которым для измерения давлений и скоростей движения воздуха в воздуховодах (каналах) должны быть выбраны участки с расположением мерных сечений на расстоянии не менее шести гидравлических диаметров за местом возмущения потока (отводы, шиберы, диафрагмы) и не менее двух гидравлических диаметров перед ним. При отсутствии прямолинейных участков необходимой длины, допускается располагать мерное сечение в месте, делящем выбранный для измерения участок в отношении 3:1 в направлении движении воздуха. Согласно п.1.2. ГОСТ 12.3.018-79 допускается размещать мерное сечение непосредственно в месте внезапного расширения или сужения потока. При этом размер мерного сечения принимают соответствующим меньшему сечению канала. Координаты и количество точек измерений в воздуховодах определяется формой и сечением воздуховода (канала):

Скорость воздуха вытяжного зонта

Нормативная скорость воздуха в вытяжном зонте во фронтальной и боковых плоскостях, заключённых между краем теплового оборудования (плиты) и нижним краем зонта, должна быть не менее 0,5 м/с.

В зависимости от типа технологического оборудования значение этой скорости лежит в пределах от 0,2 м/с (для мармита) до 0,5 м/с (для фритюрницы). Средняя скорость принимается 0,3 м/с. Считается, что для эффективной работы зонт должен выступать в плане за размеры оборудования на 150…300 мм.

Оптимальная скорость потока, идущего через вытяжной зонт, обеспечивается при угле раскрытия конуса, меньшим 60°. Это условие должно учитываться при выборе конкретной модели оборудования.

Фартук

Выбрать обращение

Выбрать кто запрашивает

Выбрать менеджера

Выбрать получателя

Запрос ООО "ИЛИСАН"

Здравствуйте.
Просьба выставить на следующее:

Укажите сроки поставки(изготовления) или наличие на складе.

Голосовое сообщение

С уважением и уверенностью
в долгосрочном взаимовыгодном
сотрудничестве,
ООО «ИЛИСАН»
E-mail
Зарегистрироваться в качестве поставщика/производителя

Отправить копию

Комментарий

20mb pdf|txt|xls|xlsx|DWG|DXF|doc|docx|jpg|jpeg

Все указано правильно, подтверждаем отправку?

Отменить
Очистить

Соединение прямоугольных воздуховодов

Круглые воздуховоды

Изготавливаются из различных видов стали: черной, нержавеющей, оцинкованной. Стандартные диаметры – от 100 до 2000 мм; чем больше диаметр, тем толще лист стали, из которого изготавливается деталь.

Длина и варианты изготовления прямых участков

Спирально-навивные изготавливаются из металлической ленты, которая свивается по спирали. Длина прямых участков при этом методе практически не ограничена. Стандарт – 3000 и 6000 мм, но по индивидуальному заказу могут быть изготовлены трубы другой длины.
Прямошовные изготавливаются из вальцованного до нужного диаметра листа стали. Стандартная длина трубы – 1250 мм.

Материалы изготовления

В зависимости от назначения системы, состава газа-носителя и эксплуатационной температуры могут использоваться:

оцинкованная сталь (неагрессивная среда, невысокие, до 80°C температуры);
нержавеющая сталь (агрессивная сталь, высокая, до 500°C температура);
черная сталь (агрессивная среда, повышенные нагрузки, температура до 400°C).

Достоинства и недостатки круглых воздуховодов

Достоинства

Хорошая аэродинамика и, за счет этого, отсутствие необходимости покупки мощного вентиляционного оборудования и снижение трат на электроэнергию.
Низкая стоимость изготовления: при изготовлении расход материала на 25% меньше, чем у прямоугольных аналогов.
Экономия на изоляционных материалах: благодаря низкому сопротивлению при движении воздушного потока уровень шума достаточно низкий, следовательно, не требует серьезной звукоизоляции.

Недостатки

Фактически, единственный недостаток круглых воздуховодов – их размеры.

Прямоугольные воздуховоды

Изготавливаются из черной, нержавеющей и оцинкованной стали. Минимальная длина стороны – 100 мм, максимальная – 2800 мм, соотношение сторон может быть различным, но не меньше, чем 1 к 4. Толщина листа увеличивается пропорционально увеличению периметра.

Стандартные длины прямого участка – 1250, 2000 и 2500 мм.

Материалы изготовления

Материалы зависят от условий эксплуатации, выбираются по тому же принципу, что и для круглых.

Достоинства и недостатки прямоугольных воздуховодов

Достоинства

Компактность. Трубы прямоугольного сечения проще замаскировать. Благодаря вариативности соотношения сторон (от 1:1 до 1:4) можно выбрать наиболее подходящий вариант.

Недостатки

Дороговизна. Производство более сложное технологически, расход стали – больше.
Сложность монтажа. Используется три типа соединения: фланцевое, ниппельное, еврошина. Все они требуют дополнительных материалов (крепеж, герметик) и исключительного мастерства от монтажника.
Меньшая жесткость, чем у круглых. Проблема решается гофрировкой листа (создание дополнительных ребер жесткости), однако это также сказывается на стоимости конечного изделия.

Итоги

Подводя итоги, можно сказать, что круглый воздуховод станет идеальным решением там, где не нужно переживать о геометрии пространства, при этом нужна надежная, относительно простая в монтаже и недорогая система. Прямоугольный подойдет для объектов, где есть ограничения по площади.

Привод клапана

Что такое штульповое окно

Оконные конструкции такого типа аналогичны деревянным. В них нет вертикальной перегородки — импоста по середине, поэтому распахнутые створки полностью освобождают проем. Подходят для монтажа в квартирах, загородных домах, а также подсобных и нежилых помещениях. Такие окна красивы, полностью отвечают требованиям безопасности.

Фурнитура штульповых окон

Особенность конструкции — только одна ведущая створка, вторая является вспомогательной. В коробке они могут быть зафиксированы разными способами:

Шпингалеты — закрепляют сверху и снизу рамы. Задвижка опускается в паз ответной планки, которая расположена в коробке.
Штульповая тяга — более дорогой вариант. Это планка со встроенными шпингалетами по краям. Открывается створки одновременно, при помощи одного рычага.

Механизм открывания

У штульповой системы створки взаимосвязаны. Первой открывается бесштульповая (поворотная или поворотно-откидная), затем открывается другая, поворотная. Для максимальной прочности профиль усиливается армированием. Несмотря на утяжеление конструкции это делает ее намного прочнее. В профиле второй створки находится запор, фиксируемый в стандартных створках на центральной панели. Штульповые системы не уступают обычным по уровню защищенности, оказывают достаточно серьезное сопротивление взломщикам. Штульп часто усиливают противовзломной фурнитурой, отличающейся от стандартной.

Окно с импостом

Штульповое окно

Преимущества и недостатки штульповых окон

Конструкция обладает рядом плюсов:

Широкий обзор — конструкция без импоста не загораживает вид из окна.
Максимальная освещенность — в комнату попадает большое количество солнечного света, это важно, если ваша квартира на северной стороне дома или рядом растет раскидистое дерево.
Простой уход — вы без труда вымоете обе створки, процесс безопасен даже для жителей высоких этажей.
Разные варианты створок в одном проеме — пассивная может быть только поворотной, а активная — поворотной или поворотно-откидной.

Штульповое окно — прочное, надежное, долговечное. Но стоит упомянуть и о минусах:

есть ограничения по размерам проема;
москитную сетку нельзя установить только на одну створку, необходимо заказывать большую;
чтобы полностью открыть окно, надо распахнуть створки последовательно, т.к. механизм открывания пассивной секции находится в фурнитурном пазе.

Формула полностью раскрывает эксплуатационные характеристики и особенности стеклопакетов:

количество стёкол,
тип стёкол,
количество камер,
тип наполнения камер,
ширина дистанционных рамок.

Формула начинается с описания стекла со стороны улицы и заканчивается листом стекла со стороны помещения. Толщина указывается в миллиметрах. Во всех случаях толщина стекла всегда чередуется с толщиной дистанционной рамки. Таким образом вы никогда не запутаетесь.

Стеклопакеты с разными значениями параметров формулы.

Как читать формулу

В соответствии с ГОСТ 24866-2014 приняты следующие обозначения:

СПО — стеклопакет однокамерный.

СПД — стеклопакет двухкамерный.

СПТ — трёхкамерный стеклопакет (в ГОСТе не регламентирован).

М0, М1 — стекло листовое бесцветное. Самое качественное стекло М0, оно используется для измерительных инструментов и оптических приборов, для остекления его применение нецелесообразно. Для остекления используется марка М1, она допускает лишь незначительные искажения и структурные недостатки, соответствует также ГОСТу 111.

У — стекло узорчатое.

А — стекло армированное. На этапе производства внутрь закладывается сетка из малоуглеродистой стали.

Ап — стекло армированное полированное.

Р1А, Р2А, Р3А, Р4А, Р5А — стекло многослойное ударостойкое. Чем больше число, тем падение с больше высоты выдерживается (от 1,5м до 9м).

Р1В, Р2В, Р3В — стекло многослойное взломостойкое. Чем больше число, тем больше ударов топором / молотком выдерживается (от 30 до свыше 70).

С1, Бр1, Бр2, Бр3, Бр4, Бр5, Бр6 — стекло многослойное пулестойкое. Защита от патронов 18,5мм; 9×18мм; 9×21мм; 9×19мм; 5,45×39мм/7,62×39мм; 7,62×54мм и 12,7×108мм соответственно.

SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SB7, EXV45, EXV33, EXV25, EXV19, EXV15, EXV12, EXV10 — стекло многослойное взрывостойкое. SB и EXV это разные методики испытания, чем больше число, тем большей мощности и с более близкого расстояния взрыв выдерживается (до 125 кг ТНТ).

СМ1, СМ2, СМ3, СМ4 — стекло многослойное безопасное при эксплуатации. Чем больше число, тем при большей высоте падения 45-киллограммового мешка стекло предотвращает риск порезов и ран (от 30см до 2м).

Т0, Т1 — стекло окрашенное в массе. В соответствии с нормами в скобках указывается цвет, число по аналогии с М0 и М1 обозначает марку.

E15, E30, E45, E60, E90, E120, E180, EW15, EW30, EW45, EW60, EW90, EW120, EW180, EI15, EI30, EI45, EI60, EI90, EI120, EI180 — стекло огнестойкое. Число означает время достижения предельного состояния в минутах. Состояния: E — потеря целостности, W и I — разные методы расчёта потери теплоизолирующей способности.

З — стекло закаленное.

ТП — стекло термоупрочнённое.

Ст — стекло солнцезащитное с твёрдым покрытием.

См — стекло солнцезащитное с мягким покрытием.

Дт — стекло декоративное с твёрдым покрытием.

Дм — стекло декоративное с мягким покрытием.

К — стекло низкоэмиссионное(энергосберегающее) с твёрдым покрытием.

И — стекло низкоэмиссионное(энергосберегающее) с мягким покрытием.

TP — терморазрыв дистанционной рамки (в ГОСТе не регламентирован).

ТД — тепловая дистанция дистанционной рамки (в ГОСТе не регламентирована).

Xe — заполнение межстекольного пространства ксеноном.

Kr — заполнение межстекольного пространства криптоном.

Ar — заполнение межстекольного пространства аргоном.

Мультифункциональные стеклопакеты, обладающие полезными характеристиками сразу нескольких видов стёкол, записываются, например, как СИз (солнцезащитное энергосберегающее закалённое). Нерегламентированный в ГОСТе вариант записи MF, нередко подразумевает комбинирование улучшенного теплосбережения, зеркальной поверхности и защиты от ультрафиолета.

Преимущества многофункционального стеклопакета.

Рассмотрим простой пример формулы популярного бюджетного варианта стеклопакета СПО(24) 4М1-16-4М1. На основании того, что было усвоено выше, это однокамерный стеклопакет из 2-х обычных стёкол толщиной 4мм с шириной дистанционной рамки 16мм. Несложно понять, что толщина всего стеклопакета будет 24мм, что и указано в скобках формулы. СПО(24) в формуле чаще всего не используют, так как эта информация избыточная, и это можно понять по оставшейся формуле. Также могут не указывать и М1, так как это стандарт и он подразумевается по умолчанию.

Если вам предложат стеклопакет 4М1-16-4И, то это будет означать, что стекло со стороны комнаты энергосберегающее, остальное соответствует предыдущему примеру.

Разберём теперь двухкамерный стеклопакет СПД(32) 4М1-10-4М1-10-4М1. Видим, что здесь 3 обычных стеклам по 4мм и между ними 2 дистанционные рамки по 10мм, получаем итоговую толщину стеклопакета в 32мм. При добавлении функции теплосбережения формула примет вид СПД(32) 4М1-10-4М1-10-4И.

Для типовых окон квартир и частных домов используется стекло толщиной 4мм, но при большой площади стеклопакета она увеличивается до 6, при этом, чтобы стеклопакет отвечал стандартам по общей толщине, уменьшают ширину дистанционных рамок, а иначе штапик невозможно будет зафиксировать.

К примеру, если со стороны улицы будет использовано стекло 6мм, то формула примет вид 6-14-4(24), а если оба стекла будут по 6мм, то расстояние между ними уменьшится до 12мм, то есть мы получим 6-12-6(24).

Чтобы закрепить изученное, приведём ещё возможные формулы для двухкамерного стеклопакета с общей толщиной от 32 до 50 мм:

6-12-4-14-4(40),
6-16-6-16-6(50),
8-14-6-14-8(50).

ГОСТ 24866-2014 учитывает основные нормативные положения европейских стандартов и распространяется на стеклопакеты клееные, предназначенные для остекления светопрозрачных конструкций: оконных и дверных блоков, перегородок, зенитных фонарей, стеклянных крыш, фасадных систем в зданиях и сооружениях различного назначения, а также для других целей.

Триплекс

У многослойных стёкол «триплекс» свои обозначения. Так как такие стёкла склеены через плёнку то используются значения ширины через точку.

Пример такой формулы 4.4.1-12-4-14-4. Подобные формулы уже разбирались, интерес представляет лишь первое значение 4.4.1, обозначающее 2 стекла по 4мм склеенных между собой одним слоем плёнки.

Толщина плёнки измеряется в микрометрах и не влияет на итоговую толщину стеклопакета. Общая толщина данного стеклопакета рассчитывается как 4+4+12+4+14+4, получаем одно из стандартных значений 2-камерных стеклопакетов в 42мм.

Варианты формул стеклопакетов с триплексом.

Обозначения дистанционных рамок

Рамки по умолчанию изготавливаются из алюминия, поэтому такой вариант может никак не обозначаться в формуле, отражается лишь толщина в миллиметрах. Иногда для соответствия санитарным правилам и нормам оконная конструкция требует наличия термовставки, которая записывается в формуле в виде обозначений ТД и ТР. К примеру, без термовставок не обходится ни одна алюминиевая система при тёплом остеклении.

В некоторых случаях формулу уточняют, указывая тип газа, заполняющего воздушные камеры. Принято, что по умолчанию между стёклами обычный осушенный воздух, то есть в этом случае допускается отсутствие дополнительных пометок. Если для улучшения теплоизолирующих свойств камера заполнена инертными газами, такими как ксенон, криптон, аргон, то это отражается в формуле стеклопакета.

Дистанционные рамы с различными термовставками для повышения теплоизоляции могут отмечаться в формуле по названию производителя.

Наглядное изображение терморазрыва в тёплом алюминиевом профиле.

Диапазоны стандартных значений

Стандартные величины толщины всего стеклопакета от 14 до 60 мм, дистанционной рамки от 6 до 36 мм.

Допускается максимальное отклонение номинальной толщины в 1мм для СПО и 1,5 мм для СПД.

Как уже говорилось выше, при остеклении домов и квартир используются листы стекла толщиной 4-6мм.

Вместо обозначения типа стекла допустимо писать название используемой марки/бренда.

Разбор примеров

Разберём для лучшего усвоения и закрепления ещё несколько случаев:

СПД (52) 4MF-20Ar-4М1-20Ar-4i — двухкамерный стеклопакет со стёклами по 4мм и дистанционными рамками 20мм, рамки обычные алюминиевые, со стороны улицы многофункциональное стекло, посередине обычное, со стороны комнаты теплосберегающее, пространство между стёклами заполнено аргоном.
4-8-4-8-4-8-4 — трёхкамерный стеклопакет со стёклами по 4мм и дистанционными рамками 8мм, рамки обычные алюминиевые, стекло обычное, пространство между стёклами заполнено воздухом.
СПТ (52) 4MF-12Kr-4М1-12Kr-4М1-12Kr-4И — трёхкамерный стеклопакет со стёклами по 4мм и дистанционными рамками 12мм, рамки обычные алюминиевые, со стороны улицы многофункциональное стекло, посередине 2 обычных, со стороны комнаты теплосберегающее, пространство между стёклами заполнено криптоном.
8СИз-12Ar-6М1з-12Ar-И4.4.2 — двухкамерный стеклопакет с межстекольным пространством 12мм, заполненным аргоном, с внешней стороны 8-миллиметровое солнцезащитное энергосберегающее закалённое стекло, посередине закалённое стекло 6мм, с внутренней стороны двойное стекло по 4мм, соединённое 2-мя слоями полимерной плёнки.
СПД 4М1-10ТР-4М1-10Ar-4К — двухкамерный стеклопакет с межстекольным пространством 10мм, с внешней стороны межстекольное пространство с терморазрывом, а с внутренней заполнено аргоном, внешнее и среднее стекло обычное толщиной 4мм, внутреннее стекло толщиной 4мм с энергосберегающим покрытием.

Соответствие оконным профилям

Стеклопакет с отвечающей вашим запросам формулой может быть вмонтирован только в определённую профильную систему. Ключевое значение здесь играет монтажная глубина профиля.

У наиболее популярных соответствие существующих вариантов глубины профиля максимальному значению толщины стеклопакета выглядит так:

профиль 58мм — стеклопакет до 34мм,
профиль 60мм — стеклопакет до 40мм,
профиль 70мм — стеклопакет до 42мм,
профиль 76мм — стеклопакет до 50мм,
профиль 80мм — стеклопакет до 53мм,
профиль 88мм — стеклопакет до 56мм.

Это необходимо учесть.

Вид окна с профильной системой 60 мм и стеклопакетом 40 мм.

К сожалению, в ГОСТе затронуты и регламентированы далеко не все варианты формул стеклопакетов. Вдобавок некоторые компании-производители окон могут использовать свои внутренние обозначения.
После прочтения данной статьи вы ознакомлены с принципами маркировок и легко сможете читать большинство формул стеклопакетов, что несомненно поможет в выборе оптимальной комплектации для остекления.

Стандартные применяемые стеклопакеты

Формула стеклопакета	Удельный вес	Сопротивление теплопередачи
4x16x4 (24мм)	20 кг./м2	0,35 м2х°С/Вт
4x10x4x10x4 (32мм)	30 кг./м2	0,51 м2х°С/Вт
4x10x4x10x4i (32мм)	30 кг./м2	0,65 м2х°С/Вт
4x14x4x14x4 (40мм)	30 кг./м2	0,56 м2х°С/Вт
4x20x4x20x4 (52мм)	30 кг./м2	0,59 м2х°С/Вт
Противошумные стеклопакеты
6x8x4x9x5 (32ш)	37,5 кг./м2	0,48 м2х°С/Вт
6x9x4x16x5 (40ш)	37,5 кг./м2	0,53 м2х°С/Вт
Энергосберегающие стеклопакеты
4x14x4x14x4i (40мм)	30 кг./м2	0,72 м2х°С/Вт
4is- 14Ar-4- 14Ar-4i	30 кг./м2	1,02 м2х°С/Вт
4is-14T-4-14T-4i	30 кг./м2	0,92 м2х°С/Вт
4is-14-4-14-4i	30 кг./м2	0,91 м2х°С/Вт
4i-14-4-14-4i	30 кг./м2	0,92 м2х°С/Вт
4-14T-4-14T-4i	30 кг./м2	0,73 м2х°С/Вт
Теплопакеты
4x24TPx4i (32мм)	20 кг./м2	0,72 м2х°С/Вт
4x 14TPx4x 14TPx4i (40мм)	30 кг./м2	0,80 м2х°С/Вт

При записи формулы СП: слева улица 4x10x4x10x4 справа помещение.

Виды стёкол для пластиковых окон

При взгляде на пластиковые окна кажется, что везде установлены одинаковые стекла. Это далеко не так. Ассортимент стекла, используемого для изготовления оконных конструкций, разнообразен. А поскольку оно занимает 80+% площади стеклопакета, то его тип и свойства во многом определяют технические характеристики и стоимость продукции.

Листовое стекло может быть прозрачным или цветным, противовзломным, ограничивать проникновение ультрафиолета, повышать энергоэффективность окон ПВХ. Широкое разнообразие материала позволяет производителям удовлетворять запросы клиентов в вопросах стоимости и потребности в определенных качествах продукции.

Стекло для производства светопрозрачных конструкций классифицируется по:

маркам (М0 — М7);
типам.

Марки стекла

Марка обозначается буквой «М» и сопровождается цифровым индексом. В производстве оконных систем используют листовое стекло марок М0 – М7, которые имеют свои особенности:

М0–М4 — полированные стекла:
- М0 — для точных изделий, премиальной продукции;
- М1 — для производства стеклопакетов, высококачественных зеркал;
- М2 — высокопрозрачные, для транспорта и конструкций с высокими требованиями к прозрачности;
- М3 — для изделий бытового назначения и художественной продукции;
- М4 — для мебели, предметов интерьера и т.д. с невысокими требованиями к светопрозрачности;
М5, М6, М7 — неполированные, наиболее доступные в цене, используются в промышленном остеклении или для изготовления перегородок, но не оконных систем для жилого или офисного фонда.

Типы стекла

В производстве окон используются следующие типы стекла:

Флоат-стекло — наиболее распространенное, обычно применяется в базовой комплектации ПВХ-окна. Толщина листа — от 0,4 до 25 мм, в стеклопакетах чаще используют лист толщиной 4 мм. Основные особенности — гладкость поверхности и хорошие оптические показатели (пропускает до 92 % света). Изделия бывают прозрачными или тонированными в массе за счет добавления при производстве минеральных добавок. Недостаток — хрупкость: материал бьется даже при незначительном воздействии.

Флоат-стекло
Энергосберегающее — листы с селективным мягким (i) либо твердым (k) покрытием, используемые в производстве «теплых оконных систем». На поверхности расположен металлизированный слой, задача которого — не меняя светопропускной способности материала, задерживать тепловые лучи. Как результат, он работает в 2-х направлениях: сберегает тепло зимой, а летом не выпускает из помещения прохладу.
Мультифункциональное (солнцезащитное) — как правило, окрашенное или тонированное в массе. Главная задача — снизить проникновение тепла и света в помещение, обеспечить УФ-защиту.

Мультифункциональное стекло
Триплекс (ламинированное) — ударопрочный безопасный материал со светопропускной способностью до 88%. Для производства триплекса между двумя слоями обыкновенного стекла помещают полимерную пленку. За счет этого в случае повреждения остекления осколки не разлетаются вокруг. Количество склеенных между собой листов и пленки — 3 и более. Максимальная толщина изделия — 32 мм.

Триплекс
Армированное — усиленное с помощью металлической сетки (отожженной, никелированной, хромированной). В процессе производства ее погружают в силикатную массу. При повреждении плоскости осколки не осыпаются, изделие обладает противовзломными свойствами. В данной категории выпускают как прозрачные модели, так и цветные либо матированные с гладкой или рельефной поверхностью.

Армированное стекло
Закаленное (молированное) — ударопрочный, надежный, термостойкий и безопасный материал. В основе лежит флоат-стекло, которое обрабатывают при + 650-680 °C и мгновенно охлаждают с двух сторон. Если лист разбить, он рассыплется на осколки с тупыми гранями, о которые невозможно порезаться. Но при использовании материала в производстве окон и остеклении стоит учитывать, что он уязвим к ударам в торец.
Защитное — имеет высокие прочностные характеристики, бывает нескольких видов. Многослойное состоит из стеклянных листов и пленок. Ударостойкое выдерживает высокие ударные нагрузки, противостоит взлому. Бронированное (пуленепробиваемое/пулестойкое) сохраняет целостность даже при выстреле из огнестрельного оружия.
Пожаробезопасное — многослойная конструкция с ламинированным покрытием. Промежуточные прослойки при нагревании расширяются, делают материал жестким, в результате при высоких температурах он не лопается и реализует теплоизолирующие свойства.
Самоочищающееся — инновационное решение, которое все чаще применяется при остеклении труднодоступных мест, тем самым облегчая уход с внешней стороны. У листов специальное покрытие: под действием естественного света органические частицы грязи на поверхности разлагаются самостоятельно, а остатки веществ смываются дождями. При этом следов и разводов на поверхности не остается.
Тонированное — представляет класс затемненных моделей, которые пропускают до 60% света и обеспечивают защиту помещения от перегрева. Изделия бывают нескольких видов — тонированные в массе, с покрытием из оксидов металлов, пиролизным покрытием или полимерной пленкой.

Тонированное стекло
Шумопоглощающее — представлено 2-мя видами: многослойными конструкциями, а также одинарными листами с нанесенной шумозащитной пленкой PVB или полимерным слоем, подавляющим акустические шумы.

Как правильно выбрать стекла для окон?

При выборе наполнения пластиковых окон отталкиваются от задач, которые предстоит решить. Например, если нужно сэкономить, а запроса на особые свойства нет, подойдет флоат-стекло. Если нужно обеспечить конфиденциальность или затемнить помещение, заказывают тонированное наполнение. Для финансовых, стратегических или иных объектов с запросом на повышенную безопасность можно рассматривать приобретение бронированных, противовзломных и иных защитных конструкций.

Перед тем как заказать окна ПВХ, продумайте, какие задачи должно выполнять остекление и каким индивидуальным запросам должно соответствовать, — это сузит круг моделей и поможет сделать правильный выбор.

Основные критерии, которые стоит учесть:

светопропускная способность;
ударопрочность;
уровень шумопоглощения;
защитные свойства;
наличие УФ-фильтров;
энергосберегающая способность;
толщина;
способность самоочищаться;
способность удерживать осколки при разбитии;
эстетические качества.

Ассортимент стекла

Артикул	Наименование	Комментарий
10	10мм Стекло	10mm Planibel Clear
10зк	10мм Стекло закаленное	10mm закаленное
4is_En.L	4мм Energy Light мультифункциональное	Стекло мультифункциональное 4мм Energy Light
4тн_Pl.Brn	4мм Planibel bronze бронза	Стекло 4мм бронза_Planibel bronze
4тн_зк_Pl.Brn	4мм Planibel bronze бронза закаленное	Стекло 4мм бронза закаленное_Planibel bronze
4тн_Pl.Gry	4мм Planibel grey серое	Стекло 4мм серое_ Planibel grey
4тн_зк_Pl.Gry	4мм Planibel grey серое закаленное	Стекло 4мм серое закаленное_Planibel grey
4зр_Stp.Brn	4мм Stopsol Phoenix bronze бронза солнцезащитное	Стекло 4мм бронза солнцезащитное_Stopsol Phoenix bronze
4зр_зк_Stp.Brn	4мм Stopsol Phoenix bronze закаленное бронза солнцезащитное	Стекло 4 мм закаленное зеркальное бронза
4зр_Stp.Grn	4мм Stopsol Phoenix green зеленое солнцезащитное	Стекло 4мм зеленое солнцезащитное_Stopsol Phoenix green
4зеркл	4мм Зеркало Mirox	4мм Зеркало Mirox
4	4мм Стекло	4mm Planibel clear
4вт	4мм Стекло витраж	Стекло 4мм витраж
4вт_зк	4мм Стекло витраж закаленное	Стекло 4мм витраж закаленное
4вт_мт	4мм Стекло витраж матовое_matelux	Стекло 4мм витраж матовое_matelux
4зк	4мм Стекло закаленное	4mm Planibel clear закаленное
4мт	4мм Стекло матовое_matelux	Стекло матовое 4мм matelux
5	5мм Стекло	5mm Planibel clear
5вт	5мм Стекло витраж	Стекло 5мм витраж
5зк	5мм Стекло закаленное	5mm Planibel clear закаленное
5мт	5мм Стекло матовое_matelux	Стекло матовое 5мм matelux
5мт_зк	5мм Стекло матовое_matelux закаленное	Стекло матовое 5мм matelux закленное
6	6мм Стекло	6mm Planibel clear
6арм	6мм Стекло армированное	Стекло 6мм армированное
6вт	6мм Стекло витраж	Стекло 6мм витраж
6зк	6мм Стекло закаленное	6mm Planibel clear закаленное
8	8мм Стекло	8mm Planibel Clear
8зк	8мм Стекло закаленное	8mm закаленное
Pyrobel17N	Pyrobel17N
Pyrobel21	Pyrobel21 (22мм)
Pyrobel8	Pyrobel8
Pyrobelite 9EG	Pyrobelite 9EG
Pyropane100	Pyropane100
6.2.6.	Триплекс 12мм.Stratobel 66.2	12mm Stratobel 66.2
8.2.8.	Триплекс 16мм.Stratobel 88.2	Триплекс 16мм .Stratobel 88.2
3.1.3мт.	Триплекс 6мм матовый.Stratobel33.1мат	Триплекс 6мм мат. Stratobel 33.1.мат
3.1.3.	Триплекс 6мм.Stratobel 33.1	6mm Stratobel 33.1
3.1.3Black	Триплекс 6мм.Stratobel 33.1 black	Триплекс 6мм .Stratobel 33.1 black
3.1.3Gry	Триплекс 6мм.Stratobel 33.1 grey	Триплекс 6мм .Stratobel 33.1 grey
3.1.3i	Триплекс 6мм.Stratobel 33.1i	6mm Stratobel 33.1 Top N+
3.2.3_St.ph	Триплекс 6мм.Stratophone 33.2	Триплекс 33.2 Stratophone
3.2.3i_St.ph	Триплекс 6мм.Stratophone 33.2i	Триплекс 33.2i Stratophone
4.1.4.	Триплекс 8мм.Stratobel 44.1	8mm Stratobel 44.1
4.1.4i	Триплекс 8мм.Stratobel 44.1i	Триплекс 8мм Stratobel 44.1 Top N+
4.2.4_St.ph	Триплекс 8мм.Stratophone 44.2 Stratophone	Триплекс Тр 44.2 Stratophone

Артикул	Наименование	Комментарий
4i_Cl.G.N	4мм Clima Guard N энергосберегающее	Стекло 4мм Низкоэмиссионное теплосберегающее Clima Guard N
4is_Cl.G.Slr.Bl	4мм Clima Guard Solar Blue мультифункциональное синее (не закаливаемое)	Стекло 4мм мультифункциональное синее (не закаливаемое) Clima Guard Solar Blue
4is_Cl.G.Slr.Brn	4мм Clima Guard Solar Bronze мультифункциональное бронза (не закаливаемое)	Стекло 4мм мультифункциональное бронза (не закаливаемое) Clima Guard Solar Bronze
4is_Cl.G.Slr.Slv	4мм Clima Guard Solar Silver мультифункциональное серебро (не закаливаемое)	Стекло 4мм мультифункциональное серебро (не закаливаемое) Clima Guard Solar Silver
4is_Cl.G.Slr.Sk gry	4мм Clima Guard Solar Sky grey мультифункциональное небесно серое (не закаливаемое)	Стекло 4мм мультифункциональное небесно серое (не закаливаемое)Clima Guard Solar Sky grey
4is_Cl.G.Slr	4мм Clima Guard Solar мультифункциональное	Стекло 4мм мультифункциональное Clima Guard Solar
4is_Cl.G.Slr_Акция	4мм Clima Guard Solar мультифункциональное_Акция	Стекло 4мм мультифункциональное Clima Guard Solar_Акция
4тн_Sn.G.Lg bl52	4мм SunGuard HD Light Blue 52 нейтрально-голубое	Стекло 4мм нейтрально-голубое_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Light Blue 52
4тн_зк_Sn.G.Lg bl52	4мм SunGuard HD Light Blue 52 нейтрально-голубое закалённое	Стекло 4мм нейтрально-голубое_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Light Blue 52
4тн_Sn.G.Nt67	4мм SunGuard HD Neutral 67 нейтральное	Стекло 4мм нейтральное_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Neutral 67
4тн_зк_Sn.G.Nt67	4мм SunGuard HD Neutral 67 нейтральное закалённое	Стекло 4мм нейтральное_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Neutral 67
4тн_Sn.G.Slv70	4мм SunGuard HD Silver 70 серебро	Стекло 4мм серебро_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Silver 70
4тн_зк_Sn.G.Slv70	4мм SunGuard HD Silver 70 серебро закалённое	Стекло 4мм серебро_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Silver 70
4тн_Sn.G.Slv gry32	4мм SunGuard HD Silver Grey 32 серебристо-серый	Стекло 4мм серебристо-серый_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Silver Grey 32
4тн_зк_Sn.G.Slv gry32	4мм SunGuard HD Silver Grey 32 серебристо-серый закалённое	Стекло 4мм серебристо-серый_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Silver Grey 32
6i_Cl.G.N	6мм Clima Guard N энергосберегающее	Стекло 6мм Низкоэмиссионное теплосберегающее Clima Guard N
6is_Cl.G.Slr.Brn	6мм Clima Guard Solar Bronze мультифункциональное бронза (не закаливаемое)	Стекло 6мм мультифункциональное бронза (не закаливаемое) Clima Guard Solar Bronze
6is_Cl.G.Slr.Slv	6мм Clima Guard Solar Silver мультифункциональное серебро (не закаливаемое)	Стекло 6мм мультифункциональное серебро (не закаливаемое) Clima Guard Solar Silver
6is_Cl.G.Slr.Sk gry	6мм Clima Guard Solar Sky grey мультифункциональное небесно серое (не закаливаемое)	Стекло 6мм мультифункциональное небесно серое (не закаливаемое)Clima Guard Solar Sky grey
6is_Cl.G.Slr	6мм Clima Guard Solar мультифункциональное	Стекло 6мм мультифункциональное Clima Guard Solar
6тн_Sn.G.Lg bl52	6мм SunGuard HD Light Blue 52 нейтрально-голубое	Стекло 6мм нейтрально-голубое_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Light Blue 52
6тн_зк_Sn.G.Lg bl52	6мм SunGuard HD Light Blue 52 нейтрально-голубое закалённое	Стекло 6мм нейтрально-голубое_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Light Blue 52
6тн_Sn.G.Nt67	6мм SunGuard HD Neutral 67 нейтральное	Стекло 6мм нейтральное_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Neutral 67
6тн_зк_Sn.G.Nt67	6мм SunGuard HD Neutral 67 нейтральное закалённое	Стекло 6мм нейтральное_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Neutral 67
6тн_Sn.G.Slv70	6мм SunGuard HD Silver 70 серебро	Стекло 6мм серебро_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Silver 70
6тн_зк_Sn.G.Slv70	6мм SunGuard HD Silver 70 серебро закалённое	Стекло 6мм серебро_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Silver 70
6тн_Sn.G.Slv gry32	6мм SunGuard HD Silver Grey 32 серебристо-серый	Стекло 6мм серебристо-серый_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Silver Grey 32
6тн_зк_Sn.G.Slv gry32	6мм SunGuard HD Silver Grey 32 серебристо-серый закалённое	Стекло 6мм серебристо-серый_солнцезащитное моноостекление закаленное SunGuard HD Silver Grey 32

Ral

RAL — цветовой стандарт, разработан в Германии в 1927 году Государственным комитетом по условиям поставок, по просьбе производителей лакокрасочной продукции. Были обозначены стандарты на цветовое пространство, разделяя его на диапазоны и обозначая каждый цвет однозначным цифровым индексом. В шкалу RAL постоянно разрабатываются, и добавляются новые цвета, в соответствии с потребностями рынка. Многочисленные описания, которые сопровождают примеры цветов, гарантируют понятное средство коммуникации в большинстве областей промышленности. Универсальная система выбора цветов RAL востребована во многих отраслях, где необходимо правильное понимание цвета.

RAL classic

RAL classic – это классическая цветовая коллекция, которая стала стандартом для определения цвета с 1927 года. Сегодня серия включает в себя 213 цветов, в том числе 17 оттенков металлик. Номера шкалы RAL четырехзначные, (XXXX) где 1xxx — жёлтые (30 шт.), 2xxx — оранжевые (13 шт.), 3xxx — красные (25 шт.), 4xxx — фиолетовые (12 шт.), 5xxx — синие (25 шт.), 6xxx — зелёные (36 шт.), 7xxx — серые (38 шт.), 8xxx — коричневые (20 шт.), 9xxx — светлые и тёмные (14 шт.). Указанное количество оттенков включают в себя также металлик. Классические цвета RAL широко применяются в различных областях промышленности.

RAL design

Шкала RAL принята в 1993 году. Изначально она состояла из 1688 цветных оттенков, в дальнейшем ее сократили до 1625 шт. Все оттенки цветов систематически упорядочены для использования в профессиональном цветовом дизайне. Цвета отсортированы согласно технологическим определениям тона, яркости и насыщенности цвета. Данная система обозначений обеспечивает лёгкость и простоту создания гармоничных комбинаций цвета. Образцы цветов отсортированы согласно значениям оттенка, яркости и насыщенности в визуальной цветовой модели RAL. Эта система имеет семизначную нумерацию (HHH LL CC). Где H — оттенок, L — яркость и С — насыщенность цвета.

RAL effect

Новая коллекция RAL, была разработана в связи с пожеланием увеличить количество цветом для сектора промышленности. Коллекция RAL Effect разработана в 2007 году, содержит 420 матовых оттенков для водно-дисперсионных красок, 70 глянцевых оттенков для красок металлик. Имеет нумерацию: №XXX-X или №XXX-M где M( цвет металлик).

RAL digital

Цифровая версия цветов RAL. Это специальное программное обеспечение, в котором содержаться все цвета RAL. Используется, обычно, для совместной работы с дизайнерским программным обеспечением, а также системами автоматического проектирования. После установки программы RAL digital на экране монитора станут доступны все цвета из коллекций RAL: classic, effect и design. Дизайнер может окрашивать любые объекты в своём приложении в любой цвет по шкале RAL.

RAL colour feeling

Справочник, разработанный для дизайнеров. Составлен специалистами компании RAL в сотрудничестве с Великобританией (бюро Global Color Research). При разработке данной таблицы цветов RAL были использованы наборы сочетающихся цветов и оттенков из всех коллекций RAL. В каждой коллекции RAL используется 32 цвета в различных сочетаниях. Включает в себя альбом, CD диск и цветовой веер. В справочнике приведены самые популярные оттенки прошлых лет и современные тенденции моды.

ral.de — официальный сайт RAL

RAL Classic – цветовая коллекция с 1927 года, самая популярная цветовая палитра в мире.

Состоит из 216 цветов. Номера четырехзначные, где:
1xxx: желтые (30 шт.) 2xxx: оранжевые (14 шт.) 3xxx: красные (25 шт.)
4xxx: фиолетовые (12 шт.) 5xxx: синие (25 шт.) 6xxx: зеленые (37 шт.)
7xxx: серые (38 шт.) 8xxx: коричневые (20 шт.) 9xxx: белые, черные и добавленные серые (15 шт.)

RAL 1000 Зелено-бежевый (англ. Green beige, нем. Grünbeige)
RAL 1001 Бежевый (англ. Beige, нем. Beige)
RAL 1002 Песочно-желтый (англ. Sand yellow, нем. Sandgelb)
RAL 1003 Сигнальный желтый (англ. Signal yellow, нем. Signalgelb)
RAL 1004 Золотисто-желтый (англ. Golden yellow, нем. Goldgelb)
RAL 1005 Медово-желтый (англ. Honey yellow, нем. Honiggelb)
RAL 1006 Кукурузно-желтый (англ. Maize yellow, нем. Maisgelb)
RAL 1007 Желтый нарцисс (англ. Daffodil yellow, нем. Narzissengelb)
RAL 1011 Коричнево-бежевый (англ. Brown beige, нем. Braunbeige)
RAL 1012 Лимонно-желтый (англ. Lemon yellow, нем. Zitronengelb)
RAL 1013 Жемчужно-белый (англ. Oyster white, нем. Perlweiß)
RAL 1014 Слоновая кость (англ. Ivory, нем. Elfenbein)
RAL 1015 Светлая слоновая кость (англ. Light ivory, нем. Hellelfenbein)
RAL 1016 Желтая сера (англ. Sulfur yellow, нем. Schwefelgelb)
RAL 1017 Шафраново-желтый (англ. Saffron yellow, нем. Safrangelb)
RAL 1018 Цинково-желтый (англ. Zinc yellow, нем. Zinkgelb)
RAL 1019 Серо-бежевый (англ. Grey beige, нем. Graubeige)
RAL 1020 Оливково-желтый (англ. Olive yellow, нем. Olivgelb)
RAL 1021 Рапсово-желтый (англ. Colza yellow, нем. Rapsgelb)
RAL 1023 Транспортный желтый (англ. Traffic yellow, нем. Verkehrsgelb)
RAL 1024 Охра желтая (англ. Ochre yellow, нем. Ockergelb)
RAL 1026 Люминесцентно-желтый * (англ. Luminous yellow, нем. Leuchtgelb)
RAL 1027 Желтое карри (англ. Curry, нем. Currygelb)
RAL 1028 Дынно-желтый (англ. Melon yellow, нем. Melonengelb)
RAL 1032 Жёлтый ракитник (англ. Broom yellow, нем. Ginstergelb)
RAL 1033 Георгиново-желтый (англ. Dahlia yellow, нем. Dahliengelb)
RAL 1034 Пастельно-желтый (англ. Pastel yellow, нем. Pastellgelb)
RAL 1035 Жемчужно-бежевый * (англ. Pearl beige, нем. Perlbeige)
RAL 1036 Жемчужно-золотой * (англ. Pearl gold, нем. Perlgold)
RAL 1037 Солнечно-желтый (англ. Sun yellow, нем. Sonnengelb)
RAL 2000 Желто-оранжевый (англ. Yellow orange, нем. Gelborange)
RAL 2001 Красно-оранжевый (англ. Red orange, нем. Rotorange)
RAL 2002 Алый (англ. Vermilion, нем. Blutorange)
RAL 2003 Пастельно-оранжевый (англ. Pastel orange, нем. Pastellorange)
RAL 2004 Чистый оранжевый (англ. Pure orange, нем. Reinorange)
RAL 2005 Люминесцентно-оранжевый * (англ. Luminous orange, нем. Leuchtorange)
RAL 2007 Люминесцентный ярко-оранжевый * (англ. Luminous bright orange, нем. Leuchthellorange)
RAL 2008 Ярко-красно-оранжевый (англ. Bright red orange, нем. Hellrotorange)
RAL 2009 Транспортный оранжевый (англ. Traffic orange, нем. Verkehrsorange)
RAL 2010 Сигнальный оранжевый (англ. Signal orange, нем. Signalorange)
RAL 2011 Насыщенный оранжевый (англ. Deep orange, нем. Tieforange)
RAL 2012 Лососево-оранжевый (англ. Salmon orange, нем. Lachsorange)
RAL 2013 Жемчужно-оранжевый * (англ. Pearl orange, нем. Perlorange)
RAL 2017 RAL Оранжевый (англ. RAL Orange, нем. RAL Orange)
RAL 3000 Огненно-красный (англ. Flame red, нем. Feuerrot)
RAL 3001 Сигнальный красный (англ. Signal red, нем. Signalrot)
RAL 3002 Карминно-красный (англ. Carmine red, нем. Karminrot)
RAL 3003 Рубиново-красный (англ. Ruby red, нем. Rubinrot)
RAL 3004 Пурпурно-красный (англ. Purple red, нем. Purpurrot)
RAL 3005 Винно-красный (англ. Wine red, нем. Weinrot)
RAL 3007 Черно-красный (англ. Black red, нем. Schwarzrot)
RAL 3009 Красная окись (англ. Oxide red, нем. Oxidrot)
RAL 3011 Коричнево-красный (англ. Brown red, нем. Braunrot)
RAL 3012 Бежево-красный (англ. Beige red, нем. Beigerot)
RAL 3013 Томатно-красный (англ. Tomato red, нем. Tomatenrot)
RAL 3014 Темно-розовый (англ. Antique pink, нем. Altrosa)
RAL 3015 Светло-розовый (англ. Light pink, нем. Hellrosa)
RAL 3016 Кораллово-красный (англ. Coral red, нем. Korallenrot)
RAL 3017 Розовый (англ. Rose, нем. Rosé)
RAL 3018 Клубнично-красный (англ. Strawberry red, нем. Erdbeerrot)
RAL 3020 Транспортный красный (англ. Traffic red, нем. Verkehrsrot)
RAL 3022 Лососево-красный (англ. Salmon pink, нем. Lachsrot)
RAL 3024 Люминесцентный красный * (англ. Luminous red, нем. Leuchtrot)
RAL 3026 Люминесцентный ярко-красный * (англ. Luminous bright red, нем. Leuchthellrot)
RAL 3027 Малиновый (англ. Raspberry red, нем. Himbeerrot)
RAL 3028 Красный (англ. Pure red, нем. Reinrot)
RAL 3031 Восточный красный (англ. Orient red, нем. Orientrot)
RAL 3032 Перламутрово-рубиновый * (англ. Pearl ruby red, нем. Perlrubinrot)
RAL 3033 Перламутрово-розовый * (англ. Pearl pink, нем. Perlrosa)
RAL 4001 Красно-сиреневый (англ. Red lilac, нем. Rotlila)
RAL 4002 Красно-фиолетовый (англ. Red violet, нем. Rotviolett)
RAL 4003 Вересково-фиолетовый (англ. Heather violet, нем. Erikaviolett)
RAL 4004 Бордово-фиолетовый (англ. Claret violet, нем. Bordeauxviolett)
RAL 4005 Сине-сиреневый (англ. Blue lilac, нем. Blaulila)
RAL 4006 Транспортный пурпурный (англ. Traffic purple, нем. Verkehrspurpur)
RAL 4007 Пурпурно-фиолетовый (англ. Purple violet, нем. Purpurviolett)
RAL 4008 Сигнальный фиолетовый (англ. Signal violet, нем. Signalviolett)
RAL 4009 Пастельно-фиолетовый (англ. Pastel violet, нем. Pastellviolett)
RAL 4010 Телемагента (англ. Telemagenta, нем. Telemagenta)
RAL 4011 Жемчужно-фиолетовый * (англ. Pearl violet, нем. Perlviolett)
RAL 4012 Жемчужно-ежевичный * (англ. Pearl blackberry, нем. Perlbrombeer)
RAL 5000 Фиолетово-синий (англ. Violet blue, нем. Violettblau)
RAL 5001 Зелено-синий (англ. Green blue, нем. Grünblau)
RAL 5002 Ультрамарин (англ. Ultramarine blue, нем. Ultramarinblau)
RAL 5003 Сапфирово-синий (англ. Sapphire blue, нем. Saphirblau)
RAL 5004 Черно-синий (англ. Black blue, нем. Schwarzblau)
RAL 5005 Сигнальный синий (англ. Signal blue, нем. Signalblau)
RAL 5007 Бриллиантово-синий (англ. Brilliant blue, нем. Brillantblau)
RAL 5008 Серо-синий (англ. Grey blue, нем. Graublau)
RAL 5009 Лазурно-синий (англ. Azure blue, нем. Azurblau)
RAL 5010 Генцианово-синий (англ. Gentian blue, нем. Enzianblau)
RAL 5011 Стальной синий (англ. Steel blue, нем. Stahlblau)
RAL 5012 Голубой (англ. Light blue, нем. Lichtblau)
RAL 5013 Кобальтово-синий (англ. Cobalt blue, нем. Kobaltblau)
RAL 5014 Голубино-синий (англ. Pigeon blue, нем. Taubenblau)
RAL 5015 Небесно-синий (англ. Sky blue, нем. Himmelblau)
RAL 5017 Транспортный синий (англ. Traffic blue, нем. Verkehrsblau)
RAL 5018 Бирюзово-синий (англ. Turquoise blue, нем. Türkisblau)
RAL 5019 Синий капри (англ. Capri blue, нем. Capriblau)
RAL 5020 Океанская синь (англ. Ocean blue, нем. Ozeanblau)
RAL 5021 Водная синь (англ. Water blue, нем. Wasserblau)
RAL 5022 Ночной синий (англ. Night blue, нем. Nachtblau)
RAL 5023 Отдаленно-синий (англ. Distant blue, нем. Fernblau)
RAL 5024 Пастельно-синий (англ. Pastel blue, нем. Pastellblau)
RAL 5025 Жемчужно-генцианово-синий * (англ. Pearl gentian blue, нем. Perlenzian)
RAL 5026 Жемчужно-ночной-синий * (англ. Pearl night blue, нем. Perlnachtblau)
RAL 6000 Патиново-зеленый (англ. Patina green, нем. Patinagrün)
RAL 6001 Изумрудно-зеленый (англ. Emerald green, нем. Smaragdgrün)
RAL 6002 Лиственно-зеленый (англ. Leaf green, нем. Laubgrün)
RAL 6003 Оливково-зеленый (англ. Olive green, нем. Olivgrün)
RAL 6004 Сине-зеленый (англ. Blue green, нем. Blaugrün)
RAL 6005 Зеленый мох (англ. Moss green, нем. Moosgrün)
RAL 6006 Серо-оливковый (англ. Grey olive, нем. Grauoliv)
RAL 6007 Бутылочно-зеленый (англ. Bottle green, нем. Flaschengrün)
RAL 6008 Коричнево-зеленый (англ. Brown green, нем. Braungrün)
RAL 6009 Пихтовый зеленый (англ. Fir green, нем. Tannengrün)
RAL 6010 Травяной зеленый (англ. Grass green, нем. Grasgrün)
RAL 6011 Резедово-зеленый (англ. Reseda green, нем. Resedagrün)
RAL 6012 Черно-зеленый (англ. Black green, нем. Schwarzgrün)
RAL 6013 Тростниково-зеленый (англ. Reed green, нем. Schilfgrün)
RAL 6014 Желто-оливковый (англ. Yellow olive, нем. Gelboliv)
RAL 6015 Черно-оливковый (англ. Black olive, нем. Schwarzoliv)
RAL 6016 Бирюзово-зеленый (англ. Turquoise green, нем. Türkisgrün)
RAL 6017 Майский зеленый (англ. May green, нем. Maigrün)
RAL 6018 Желто-зеленый (англ. Yellow green, нем. Gelbgrün)
RAL 6019 Бело-зеленый (англ. Pastel green, нем. Weißgrün)
RAL 6020 Хромовый зеленый (англ. Chrome green, нем. Chromoxidgrün)
RAL 6021 Бледно-зеленый (англ. Pale green, нем. Blaßgrün)
RAL 6022 Коричнево-оливковый (англ. Olive drab, нем. Braunoliv)
RAL 6024 Транспортный зеленый (англ. Traffic green, нем. Verkehrsgrün)
RAL 6025 Папоротниковый зеленый (англ. Fern green, нем. Farngrün)
RAL 6026 Опаловый зеленый (англ. Opal green, нем. Opalgrün)
RAL 6027 Светло-зеленый (англ. Light green, нем. Lichtgrün)
RAL 6028 Сосновый зеленый (англ. Pine green, нем. Kieferngrün)
RAL 6029 Мятно-зеленый (англ. Mint green, нем. Minzgrün)
RAL 6032 Сигнальный зеленый (англ. Signal green, нем. Signalgrün)
RAL 6033 Мятно-бирюзовый (англ. Mint turquoise, нем. Minttürkis)
RAL 6034 Пастельно-бирюзовый (англ. Pastel turquoise, нем. Pastelltürkis)
RAL 6035 Перламутрово-зеленый * (англ. Pearl green, нем. Perlgrün)
RAL 6036 Перламутрово-опаловый зеленый * (англ. Pearl opal green, нем. Perlopalgrün)
RAL 6037 Зеленый (англ. Pure green, нем. Reingrün)
RAL 6038 Люминесцентный зеленый * (англ. Luminous green, нем. Leuchtgrün)
RAL 6039 Зеленое волокно (англ. Fibrous green, нем. Fasergrün)
RAL 7000 Серая белка (англ. Squirrel grey, нем. Fehgrau)
RAL 7001 Серебристо-серый (англ. Silver grey, нем. Silbergrau)
RAL 7002 Оливково-серый (англ. Olive grey, нем. Olivgrau)
RAL 7003 Серый мох (англ. Moss grey, нем. Moosgrau)
RAL 7004 Сигнальный серый (англ. Signal grey, нем. Signalgrau)
RAL 7005 Мышино-серый (англ. Mouse grey, нем. Mausgrau)
RAL 7006 Бежево-серый (англ. Beige grey, нем. Beigegrau)
RAL 7008 Серое хаки (англ. Khaki grey, нем. Khakigrau)
RAL 7009 3елено-серый (англ. Green grey, нем. Grüngrau)
RAL 7010 Брезентово-серый (англ. Tarpaulin grey, нем. Zeltgrau)
RAL 7011 Железно-серый (англ. Iron grey, нем. Eisengrau)
RAL 7012 Базальтово-серый (англ. Basalt grey, нем. Basaltgrau)
RAL 7013 Коричнево-серый (англ. Brown grey, нем. Braungrau)
RAL 7015 Сланцево-серый (англ. Slate grey, нем. Schiefergrau)
RAL 7016 Антрацитово-серый (англ. Anthracite grey, нем. Anthrazitgrau)
RAL 7021 Черно-серый (англ. Black grey, нем. Schwarzgrau)
RAL 7022 Серая умбра (англ. Umbra grey, нем. Umbragrau)
RAL 7023 Серый бетон (англ. Concrete grey, нем. Betongrau)
RAL 7024 Графитовый серый (англ. Graphite grey, нем. Graphitgrau)
RAL 7026 Гранитовый серый (англ. Granite grey, нем. Granitgrau)
RAL 7030 Каменно-серый (англ. Stone grey, нем. Steingrau)
RAL 7031 Сине-серый (англ. Blue grey, нем. Blaugrau)
RAL 7032 Галечный серый (англ. Pebble grey, нем. Kieselgrau)
RAL 7033 Цементно-серый (англ. Cement grey, нем. Zementgrau)
RAL 7034 Желто-серый (англ. Yellow grey, нем. Gelbgrau)
RAL 7035 Светло-серый (англ. Light grey, нем. Lichtgrau)
RAL 7036 Платиново-серый (англ. Platinum grey, нем. Platingrau)
RAL 7037 Пыльно-серый (англ. Dusty grey, нем. Staubgrau)
RAL 7038 Агатовый серый (англ. Agate grey, нем. Achatgrau)
RAL 7039 Кварцевый серый (англ. Quartz grey, нем. Quarzgrau)
RAL 7040 Серое окно (англ. Window grey, нем. Fenstergrau)
RAL 7042 Транспортный серый А (англ. Traffic grey A, нем. Verkehrsgrau A)
RAL 7043 Транспортный серый В (англ. Traffic grey B, нем. Verkehrsgrau B)
RAL 7044 Серый шелк (англ. Silk grey, нем. Seidengrau)
RAL 7045 Телегрей 1 (англ. Telegrey 1, нем. Telegrau 1)
RAL 7046 Телегрей 2 (англ. Telegrey 2, нем. Telegrau 2)
RAL 7047 Телегрей 4 (англ. Telegrey 4, нем. Telegrau 4)
RAL 7048 Перламутровый мышино-серый * (англ. Pearl mouse grey, нем. Perlmausgrau)
RAL 8000 Зелено-коричневый (англ. Green brown, нем. Grünbraun)
RAL 8001 Охра коричневая (англ. Ochre brown, нем. Ockerbraun)
RAL 8002 Сигнальный коричневый (англ. Signal brown, нем. Signalbraun)
RAL 8003 Глиняный коричневый (англ. Clay brown, нем. Lehmbraun)
RAL 8004 Медно-коричневый (англ. Copper brown, нем. Kupferbraun)
RAL 8007 Палево-коричневый (англ. Fawn brown, нем. Rehbraun)
RAL 8008 Оливково-коричневый (англ. Olive brown, нем. Olivbraun)
RAL 8011 Орехово-коричневый (англ. Nut brown, нем. Nußbraun)
RAL 8012 Красно-коричневый (англ. Red brown, нем. Rotbraun)
RAL 8014 Сепия коричневый (англ. Sepia brown, нем. Sepiabraun)
RAL 8015 Каштаново-коричневый (англ. Chestnut brown, нем. Kastanienbraun)
RAL 8016 Махагон коричневый (англ. Mahogany brown, нем. Mahagonibraun)
RAL 8017 Шоколадно-коричневый (англ. Chocolate brown, нем. Schokoladenbraun)
RAL 8019 Серо-коричневый (англ. Grey brown, нем. Graubraun)
RAL 8022 Черно-коричневый (англ. Black brown, нем. Schwarzbraun)
RAL 8023 Оранжево-коричневый (англ. Orange brown, нем. Orangebraun)
RAL 8024 Бежево-коричневый (англ. Beige brown, нем. Beigebraun)
RAL 8025 Бледно-коричневый (англ. Pale brown, нем. Blaßbraun)
RAL 8028 Земельно-коричневый (англ. Terra brown, нем. Terrabraun)
RAL 8029 Жемчужно-медный * (англ. Pearl copper, нем. Perlkupfer)
RAL 9001 Кремово-белый (англ. Cream, нем. Cremeweiß)
RAL 9002 Серо-белый (англ. Grey white, нем. Grauweiß)
RAL 9003 Сигнальный белый (англ. Signal white, нем. Signalweiß)
RAL 9004 Сигнальный черный (англ. Signal black, нем. Signalschwarz)
RAL 9005 Глубокий черный (англ. Jet black, нем. Tiefschwarz)
RAL 9006 Бело-алюминиевый (англ. White aluminium, нем. Weißaluminium)
RAL 9007 Серо-алюминиевый (англ. Grey aluminium, нем. Graualuminium)
RAL 9010 Белый (англ. Pure white, нем. Reinweiß)
RAL 9011 Графитовый черный (англ. Graphite black, нем. Graphitschwarz)
RAL 9012 Белый для чистых помещений (англ. Clean Room White, нем. Reinraumweiß)
RAL 9016 Транспортный белый (англ. Traffic white, нем. Verkehrsweiß)
RAL 9017 Транспортный черный (англ. Traffic black, нем. Verkehrsschwarz)
RAL 9018 Папирусно-белый (англ. Papyrus white, нем. Papyrusweiß)
RAL 9022 Жемчужный светло-серый * (англ. Pearl light grey, нем. Perlhellgrau)
RAL 9023 Жемчужный темно-серый * (англ. Pearl dark grey, нем. Perldunkelgrau)

0.9Мб

ГОСТ 26433.2-94 (doc)

0.1Мб

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Глава II
Раздел 6. Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели
Введены в действие решением комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010г.

0.2Мб

СанПиН 2.1.2.2645-10 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях”

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июня 2010 года N 64
Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10
(с изменениями на 27 декабря 2010 года)

2.8Мб

ГОСТ Р 53338-2009 (rtf)

Ленты паропроницаемые саморасширяющиеся самоклеящиеся строительного назначения

0.2Мб

ГОСТ 4647-80 Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи.

Изменение от 19 июня 2007 года №2
ГОСТ от 25 декабря 1980 года №4647-80

7.7Мб

СНиП II-3-79* (rtf)

Строительная теплотехника

8.6Мб

СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями N 1, 2)
СП (Свод правил) от 30 июня 2012 года №131.13330.2012

1.8Мб

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий

Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 СП
(Свод правил) от 30 июня 2012 года №50.13330.2012

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Новые изменения от 14 декабря 2018 года вступают в силу 15.06.2019
Новый документ…

0.2Мб

ГОСТ 31362-2007 Прокладки уплотняющие для оконных и дверных блоков.

Метод определения сопротивления эксплуатационным воздействиям

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Дата введения 2009-01-01

0.1Мб

ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Дата введения 1999-03-01

0.6Мб

ГОСТ 30777-2001 Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия/

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Дата введения 2002-10-01

0.9Мб

ГОСТ 31364-2007 Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. Технические условия.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Дата введения 2009-07-01

0.8Мб

ГОСТ 30698-2000 Стекло закаленное строительное.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Дата введения 2001-07-01

2Мб

ГОСТ 111-2001 Стекло листовое. Технические условия (с Поправкой)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Дата введения 2003-01-01

5.2Мб

ГОСТ 30970-2002 Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Дата введения 2003-03-01

1.2Мб

ГОСТ Р 52749-2007 Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дата введения 2008-06-01

0.6Мб

ГОСТ 24866-99 Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Дата введения 2001-01-01

0.8Мб

ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические условия.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Дата введения 2001-01-01

0.1Мб

ГОСТ 26602.4-99 Блоки оконные и дверные. Метод определения общего коэффициента пропускания света.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Дата введения 2000-01-01

0.2Мб

ГОСТ 26602.3-99 Блоки оконные и дверные. Метод определения звукоизоляции.

С поправкой к ГОСТ от 01 июля 2016 года №26602.3-99
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Дата ведения 2000-01-01

0.4Мб

ГОСТ 26602.2-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухо- и водопроницаемости (с Поправкой)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Дата введения 2000-01-01

0.3Мб

ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче (с Поправкой)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Дата введения 2000-01-01

0.9Мб

ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Дата введения 2001-01-01

0.8Мб

ГОСТ 30673-2013 Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Стандартная длина прямоугольных воздуховодов

Прямоугольные воздуховоды изготавливают в любых типоразмерах.

Стандартные длины воздуховодов:

✅ Длина 1250 мм при соединении фланцем шина-уголок и без.
✅ Длина 1410 мм при соединении TDC III 20.
✅ Длина 1390 мм при соединении ТDС III 30.
✅ Длина 1500 мм при соединении шинореечным профилем.

В случае если у Вас длинна воздуховодов 20м(20000) то Вы можете выбрать размер кратно которому длина будет разбита с учетом количества фланцев и крепежа для их соединения (болты, гайки, шайбы, струбцины).

П – приточная.

ПВ – приточно -вытяжная.

ПД – противодымная (подпор).

В – вытяжная.

ВД – противодымная (дымоудаление).

У – завеса.

К – кондиционирование.

ПЕ – приточная естественная.

ВЕ – вытяжная естественная.

ПДЕ – противодымная приточная естественная.

Все документы, размещенные на этом сайте, не являются их официальным изданием и предназначены исключительно для ознакомительных целей.
Электронные копии этих документов могут распространяться без всяких ограничений. Вы можете размещать информацию с этого сайта на любом другом сайте.
Вы можете скачать их абсолютно бесплатно!
Содержимое сайта не нарушает чьих-либо авторских прав! Человек имеет право на информацию!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

МЕТОДЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 12.3.018-79

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Система стандартов безопасности труда

СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ

Методы аэродинамических испытаний

Occupational safety standards system.

Ventilation systems.

Aerodinamical tests methods

ГОСТ

12.3.018-79

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 сентября 1979 г. № 3341 срок действия установлен

с 01.01. 1981 г.

до 01.01. 1986 г.

Настоящий стандарт распространяется на аэродинамические испытания вентиляционных систем зданий и сооружений.

Стандарт устанавливает методы измерений и обработки результатов при проведении испытаний вентиляционных систем и их элементов для определения расходов воздуха и потерь давления.

1. МЕТОД ВЫБОРА ТОЧЕК ИЗМЕРЕНИЙ

1.1. Для измерения давлений и скоростей движения воздуха в воздуховодах (каналах) должны быть выбраны участки с расположением мерных сечений на расстояниях не менее шести гидравлических диаметров D_h, м за местом возмущения потока (отводы, шиберы, диафрагмы и т. п.) и не менее двух гидравлических диаметров перед ним.

При отсутствии прямолинейных участков необходимой длины допускается располагать мерное сечение в месте, делящем выбранный для измерения участок в отношении 3: 1 в направлении движения воздуха.

Примечание. Гидравлический диаметр определяется по формуле

где F, м² и П, м, соответственно, площадь и периметр сечения.

1.2. Допускается размещать мерное сечение непосредственно в месте внезапного расширения или сужения потока. При этом размер мерного сечения принимают соответствующим наименьшему сечению канала.

1.3. Координаты точек измерений давлений и скоростей, а также количество точек определяются формой и размерами мерного сечения по черт. 1 и 2. Максимальное отклонение координат точек измерений от указанных на чертежах не должно превышать ±10 %. Количество измерений в каждой точке должно быть не менее трех.

Координаты точек измерения давлений

и скоростей в воздуховодах

цилиндрического сечения

Черт. 1

Координаты точек измерения давлений и скоростей

в воздуховодах прямоугольного сечения

Черт. 2

1.4. При использовании анемометров время измерения в каждой точке должно быть не менее 10 с.

2. АППАРАТУРА

2.1. Для аэродинамических испытаний. вентиляционных систем должна применяться следующая аппаратура:

а) комбинированный приемник давления -для измерения динамических давлений потока при скоростях движения воздуха более 5 м/с и статических давлений в установившихся потоках (черт. 3);

б) приемник полного давления – для измерения полных давлений потока при скоростях движения воздуха более 5 м/с (черт. 4);

в) дифференциальные манометры класса точности от 0,5 до 1,0 по ГОСТ 11161-71, ГОСТ 18140-77 и тягомеры по ГОСТ 2648-78 – для регистрации перепадов давлений;

г) анемометры по ГОСТ 6376-74 и термоанемометры -для измерения скоростей воздуха менее 5 м/с;

д) барометры класса точности не ниже 1,0 – для измерения давления в окружающей среде;

е) ртутные термометры класса точности не ниже 1,0 по ГОСТ 13646-68 и термопары -для измерения температуры воздуха;

ж) психрометры класса точности не ниже 1,0 по ГОСТ 6353-52 и психрометрические термометры по ГОСТ 15055-69 -для измерения влажности воздуха.

Примечание. При измерениях скоростей воздуха, превышающих 5 м/с в потоках, где затруднено применение приемников давления, допускается использовать анемометры по ГОСТ 6376-74 и термоанемометры.

Основные размеры приемной части комбинированного

приемника давления

_____________

* Диаметр d не должен превышать 8 % внутреннего диаметра круглого или ширины (по внутреннему обмеру) прямоугольного воздуховода.

Черт. 3

2.2. Конструкции приборов, применяемых для измерения скоростей и давлений запыленных потоков, должны позволять их очистку от пыли в процессе эксплуатации.

2.3. Для проведения аэродинамических испытаний в пожаровзрывоопасных производствах должны применяться приборы, соответствующие категории и группе производственных помещений.

Основные размеры приемной части приемника

полного давления

* Диаметр d не должен превышать 8 % внутреннего диаметра круглого или ширины (по внутреннему обмеру) прямоугольного воздуховода.

Черт. 4

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

3.1. Перед испытаниями должна быть составлена программа испытаний с указанием цели, режимов работы оборудования и условий проведения испытаний.

3.2. Вентиляционные системы и их элементы должны быть проверены и обнаруженные дефекты устранены.

3.3. Показывающие приборы (дифференциальные манометры, психрометры, барометры и др.), а также коммуникации к ним следует располагать таким образом, чтобы исключить воздействие на них потоков воздуха, вибраций, конвективного и лучистого тепла, влияющих на показания приборов.

3.4. Подготовку приборов к испытаниям необходимо проводить в соответствии с паспортами приборов и действующими инструкциями по их эксплуатации.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Испытания следует проводить не ранее чем через 15 мин после пуска вентиляционного агрегата.

4.2. При испытаниях, в зависимости от программы, измеряют:

барометрическое давление окружающей воздушной среды В_а, кПа (кгс/м²);

температуру перемещаемого воздуха по сухому и влажному термометру, соответственно, t и f_j, °С;

температуру воздуха в рабочей зоне помещения t_a, °С;

динамическое давление потока воздуха в точке мерного сечения р_di, кПа (кгс/м²);

статическое давление воздуха в точке мерного сечения р_si, кПа (кгс/м²);

полное давление воздуха в точке мерного сечения р_i, кПа (кгс/м²);

время перемещения анемометра по площади мерного сечения t, с;

число делений счетного механизма оборотов механического анемометра за время t обвода сечения п.

Примечания:

1. Измерения статического или полного давлений производят при определении давления, развиваемого вентилятором, и потерь давления в вентиляционной сети или на ее участке.

2. Значение полного (р, кПа, кгс/м²) и статического (р_s, кПа, кгс/м²) давлений представляют собой соответствующие перепады полных и статических давлений потока с барометрическим давлением окружающей среды. Перепад считается положительным, если соответствующее значение превышает давление окружающей среды, в противном случае р и р_s – отрицательны.

4.3. При измерении давлений и скоростей потока в воздуховодах и расположении мерного сечения на прямолинейном участке длиной не менее 8D_h допускается проводить измерения статического давления потока воздуха и в отдельных точках сечения полного давления комбинированным приемником давления.

4.4. Зазоры между измерительными приборами и отверстиями, через которые они вводятся в закрытые каналы, должны быть уплотнены во время испытаний, а отверстия закрыты после проведения испытаний.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

5.1. На основе величин, измеренных в соответствии с программой, определяют:

относительную влажность перемещаемого воздуха j, %;

плотность перемещаемого воздуха р, кг/м³ (кгс·с²/м⁴);

скорости движения воздуха v, м/с;

расход воздуха L, м³/с;

потери полного давления в вентиляционной сети или в отдельных ее элементах Dр, кПа (кгс/м²);

коэффициент потерь давления вентиляционной сети или ее элемента z.

5.2. Относительную влажность перемещаемого воздуха определяют по показаниям сухого и влажного термометров в соответствии с паспортом прибора.

5.3. Плотность перемещаемого воздуха определяют по формуле

где р’ – статическое или полное давление потока, измеренное комбинированным приемником давления или приемником полного давления в одной из точек мерного сечения;

K_j – коэффициент, зависящий от температуры и влажности перемещаемого воздуха. Значение K_j определяется по табл. 1.

Зависимость коэффициента K_j от температуры и влажности перемещаемого воздуха

Таблица 1

t, °C	10		20		30		40		50
j, %	50	100	50	100	50	100	50	100	50	100
K_j	0,998	1,003	1,000	1,005	1,004	1,012	1,010	1,025	1,020	1,040

5.4. Динамическое давление р_d кПа (кгс/м²) средней скорости движения воздуха определяют по измеренным в z точках (черт. 1 или 2) комбинированным приемником давления величинам динамических давлении р_di по формуле

5.5. Скорость движения воздуха v_i, м/с в точке мерного сечения по измерениям динамического давления р_di определяют согласно формуле

5.6. Среднюю скорость движения воздуха v_m, м/с в мерном сечении по измерениям динамического давления в z точках (по черт. 1 или 2) определяют по формуле

5.7. При измерениях анемометрами скорость движения воздуха в отдельных точках мерного сечения определяют по показаниям прибора n и графику индивидуальной тарировки прибора v (n); при этом среднюю скорость движения воздуха v_m определяют по формуле

5.8. Объемный расход L, м³/с воздуха определяют по формуле

5.9. Статическое давление рs потока в мерном сечении определяют по следующим формулам:

а) при измерениях полных и динамических давлений;

б) при измерениях статических давлений;

в) при измерениях скоростей потока и полных давлений.

5.10. Полное давление р потока в мерном сечении рассчитывают по формулам

или

5.11. Потери полного давления элемента сети определяют по формуле

где р1 и р2 – полные давления, определенные по п. 5.10, в мерных сечениях 1 и 2, расположенных, соответственно, на входе в элемент и на выходе из него.

5.12. Потери полного давления элемента сети, расположенного на входе в сеть, определяют по формуле

5.13. Потери полного давления элемента сети, расположенного на выходе из сети, определяют по формуле

5.14. Коэффициент потерь давления элементов сети определяют по формуле

где рd – динамическое давление (по п. 5.4) в мерном сечении выбранном в качестве характерного.

5.15. Динамическое давление рdv, кПа (кгс/м2) вентилятора определяют по формуле

где Fv – площадь выходного отверстия вентилятора.

5.16. Статическое давление рsv, кПа (кгс/м2) вентилятора определяют по формуле

где р_s₁ и р_s₂ – соответственно статические давления в мерных сечениях 1 и 2 перед и за вентилятором, определенные по п. 5.9;

р_d₁ — динамическое давление в мерном сечении 1, на входе в вентилятор, определенное по п. 5.4.

5.17. Полное давление вентилятора р_v кПа (кгс/м²) равно суммарным потерям Dр_å сети и определяется по формуле

Примечание. Безразмерные параметры, характеризующие аэродинамические свойства собственно вентилятора (его коэффициенты полного y_v, статического y_s и динамического j_dv давлений, а также коэффициент расхода воздуха j_v) определяют, если это предусмотрено программой испытаний, по формулам, приведенным в ГОСТ 10921-74.

5.18. В случаях, предусмотренных программой испытаний, производят расчет предельной погрешности определения расхода воздуха по результатам измерений. Порядок расчета при измерениях пневмометрическим насадком в сочетании с дифференциальным манометром дан в рекомендуемом приложении 1.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. При проведении аэродинамических испытаний вентиляционных систем должны соблюдаться требования безопасности согласно ГОСТ 12.4.021-75.

6.2. Проведение аэродинамических испытаний не должно ухудшать проветривание и приводить к скоплению взрывоопасной концентрации газов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА КОМБИНИРОВАННЫМ ПРИЕМНИКОМ ДАВЛЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ МАНОМЕТРОМ

Из уравнений пп. 4.3—4.8 следует:

При этом предельная относительная погрешность определения расхода воздуха в процентах выражается следующей формулой:

где sL – среднеквадратичная относительная погрешность, обусловленная неточностью измерений в процессе испытаний;

dj – предельная, относительная погрешность определения расхода воздуха, связанная с неравномерностью распределения скоростей в мерном сечении; величины dj даны в табл. 1 настоящего приложения.

Величина sL представляется в виде:

где sD – среднеквадратичная погрешность определения размеров мерного сечения, зависящая от гидравлического диаметра воздуховода; при 100 мм £ Dh 300 мм величина sD = ± 3 %, при Dh > 300 мм sD = ± 2 %;

sp, sB, st – среднеквадратичные погрешности измерений, соответственно, динамического давления Рd потока, барометрического давления Ba, температуры t потока, величины sp, sB, st даны в табл. 2 настоящего приложения.

Пользуясь табл. 1 и 2 и приведенными формулами вычисляют предельную погрешность определения расхода воздуха.

Таблица 1

Предельная относительная погрешность d_j, вызванная неравномерностью распределения скоростей в мерном сечении

Форма мерного	Число точек	d, %, при расстоянии от места возмущения потока до мерного сечения в гидравлических диаметрах D_h
сечения	измерений	1	2	3	5	> 5
Круг	4	20	16	12	6	3
	8	16	12	10	5	2
	12	12	8	6	3	2
Прямо-	4	24	20	15	8	4
угольник	16	12	8	6	3	2

Таблица 2

Среднеквадратичные погрешности sp, sB, st показаний приборов

Показание прибора в долях	s_p,s_B,s_t, %, для приборов класса точности
длины шкалы	10	0,5
1,00	±0,5	±0,25
0,75	±0,7	±0,24
0,50	±1,0	±0,5
0,25	±2,0	±1,0
0,10	±5,0	±2,5
0,05	±10,0	±5,0

Пример. Мерное сечение расположено на расстоянии 3-х диаметров за коленом воздуховода диаметром 300 мм (т. е. s_D = ± 3 %). Измерения производят комбинированным приемником давления в 8-ми точках мерного сечения (т. е. по табл. 1 d_j = + 10 %). Класс точности приборов (дифманометр, барометр, термометр) – 1,0. Отсчеты по всем приборам производятся, примерно, в середине шкалы, т. е. по табл. 2, s_p = s_B = s_t = ± 1,0 %. Предельная относительная погрешность измерения расхода воздуха составит:

Содержание

1. МЕТОД ВЫБОРА ТОЧЕК ИЗМЕРЕНИЙ

2. АППАРАТУРА

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА КОМБИНИРОВАННЫМ ПРИЕМНИКОМ ДАВЛЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ МАНОМЕТРОМ

Первые изделия – поделки из металла были изготовлены ещё в древности умелыми мастерами. Постепенно художественная ковка превратилась в настоящее произведение искусства и, начиная с 11 века, стала неотъемлемой частью архитектурных сооружений Европы. Сегодня изделия из металла имеют высокую стоимость, но при этом они могут подчеркнуть эксклюзивность экстерьера или интерьера квартиры или загородного дома. Предлагаем вам несколько мастер-классов, которые помогут сделать металлические поделки своими руками. Сова из металла Материалы: лист бумаги; карандаш; листы картона; ножницы; листовой металл толщиной 1,5 мм; болгарка; зубило; молоток; сварочный аппарат; химический растворитель ржавчины; 2 шайбы и 2 болта под них; прут 6-8 мм. Приступим к изготовлению поделки из металла – совы 1) Карандашом на листе бумаги рисуем сову. 2) Разбиваем зрительно сову на отдельные элементы и на листы картона переносим их в натуральную величину совы. Вырезаем шаблоны ножницами. 3) Теперь картонные шаблоны прикладываем к листовому металлу, переносим их и осторожно вырезаем каждую деталь совы болгаркой. 4) В детали, которая является глазами совы, проделываем отверстия под болты. Их делаем при помощи зубила и молотка. 5) Теперь на всех деталях совы делаем перья. Для этого берем зубило и делаем насечки. 6) Лапы легко сделать из прута. Отрезаем от прута нужные для лап кусочки и свариваем их между собой так, чтобы получилась лапка. Точно так же делаем вторую. 7) Из кусочка листового металла делаем клюв. 8) Вставляем болты с шайбами в проделанные отверстия для глаз и привариваем их с задней стороны детали. 9) Теперь можно соединить детали в одно целое. Для этого аккуратно привариваем каждую из них друг к другу в нужной последовательности с тыльной стороны совы. Затем уже к готовой сове привариваем клюв и лапы. 10) Теперь при помощи химического растворителя очищаем сову от ржавчины. Следуем указаниям инструкции на растворителе. Если нет подходящего растворителя, сделайте в домашних условия раствор пищевой соды и воды. Он должен быть такой густоты, чтобы легко размазывался по поверхности. Очистите сову при помощи старой зубной щётки, а потом хорошо всё смойте. Все работы с растворителем рекомендуется делать в перчатках. 11) Когда процесс очистки завершён, покрываем всю сову специальным лаком. Его можно приобрести в специальном магазине. Поделка сова из металла готова. Она станет креативным подарком, сделанным с любовью и мастерством, и воспоминания о мастере будет хранить вечно. Металлическая поделка крыса своими руками Фигурки из металла оригинально смотрятся в клумбе или в саду на дачном участке, поэтому с помощью нашей пошаговой инструкции вы сможете без труда сделать из металла крысу или какого-то другого зверька. Материал: болгарка; дрель со сверлом по металлу; ножницы по металлу; электросварка; круг для зачистки на болгарку; прутья диаметром 4,6,10,12 и 14 мм ; лист 2 мм металла; проволока; металлический шарик от подшипника 3 штуки. Пошаговый мастер-класс поделки из металла: крыса 1) Берем два куска металлической трубы (данная крыса имеет высоту 50 сантиметров). Из одного из них делаем голову: вырезаем по всему диаметру одинаковые сегменты и получаем заготовку, как на фото. Затем свариваем и при помощи болгарки с кругом для зачистки, зачищаем эту деталь. Делаем туловище и тоже зачищаем подобным образом. Учитывайте пропорции: голова больше туловища. Привариваем голову к туловищу. 2) На лист 2 мм металла переносим эскизы ушей и лап крысы и вырезаем. Заготовки для лап сворачиваем в воронку. Обвариваем их и зачищаем швы. Затем электросваркой привариваем каждую лапу к туловищу и снова зачищаем швы. Уши привариваем к голове и не забываем тоже зачистить швы. 3) Теперь из прутиков делаем лапки-кисти крысы. Для верхних лап прут 4 мм приваривается к 10 мм, а для нижних 6 мм лап и приваривается к 12 мм. Вставляем в отверстия воронок и обвариваем сваркой. 4) Хвост изготавливаем из прута 14 миллиметров и привариваем к туловищу. 5) Перейдем к мордочке крысы. Сначала проделаем два отверстия в голове для глаз. Они должны быть меньше, чем шарики от подшипников. Теперь утопим эти шарики в отверстиях и приварим аккуратно и тонко. Привариваем электросваркой оставшийся шарик на место носа. Просверлим отверстия для усов из проволоки и вставим её. 6) Хорошо зачищаем всю крысу при помощи болгарки. 7) Затем по всей крысе делаем продольные сварочные швы близко друг к другу. Благодаря этому получится имитация шерсти. Теперь снова зачищаем всю поделку при помощи болгарки с нужным диском. Это нужно для того, чтобы избавить изделие от окалин, шлака и придать блеск. 8) В заключение работ наносим на крысу из металла специальный лак можно бесцветный, а можно с каким-то эффектом. Это на ваше усмотрение. Крыса на фото покрыта бесцветным лаком с сатиновым эффектом. Теперь осталось придумать, куда её поставить или кому преподнести такой замечательный подарок, сделанный своими руками. Металлическая роза своими руками Роза – это уникальный цветок, красоту которого хотелось бы сохранить как можно дольше. Роза из металла будет радовать вас долгие годы и украсит классический интерьер спальни. Материалы и инструменты: тисы; листовой металл 0,5 мм; ножницы по металлу; стальная проволока 6 мм; точильный камень; плоскогубцы; молоток; болгарка; краска по металлу; сварочный аппарат. Мастер-класс металлическая роза 1) Во время работ соблюдайте технику безопасности, пользуйтесь перчатками и маской для сварки. 2) Вырезаем из листового металла специальными ножницами лепестки для бутона и пару листьев для розы. Лепестки вырезаем в такой последовательности: от меньшего к большему, начиная с 15 мм и заканчивая 80 мм. Вырезать нужно приблизительно лепестков тридцать, тогда бутон будет плотным и набитым. 3) Затем края каждого лепестка сглаживаем, используя точильный камень. 4) Из оставшихся обрезков листового металла вырезаем треугольники – они станут шипами розы. Размер их не должен быть меньше 10 мм. 5) Из стальной проволоки делаем заготовку стебля. Наша задача избавиться от его ровного состояния. Для этого можем использовать молоток, чтобы немного его изогнуть и он стал похож на настоящий стебель розы. 6) Создаем бутон. Первые два самых маленьких лепестка нужно зажать в тисах и согнуть пополам. Далее восемь лепестков начинаем формировать по дуге относительно центра бутона, но обязательно прихватываем каждую деталь сваркой и потом зачищаем. 7) Все последующие лепестки формирует тоже по дуге, но отгибая верх лепестка. Эту процедуру делаем молотком. И точно так же, как и предыдущие лепестки привариваем и снова зачищаем. 8) Теперь к уже заготовленному стеблю привариваем шипы. Затем зачищаем их болгаркой. 9) Листья розы. Нужно зажать и разжать лист в тисах, чтобы получилась прожилка. Затем загибаем края при помощи плоскогубцев. А теперь сваркой приделываем листья к стеблю и зачищаем места швов. 10) Привариваем бутон розы к её стеблю, аккуратно зачищаем в местах соединения и покрываем всю розу краской по металлу. Смотрите видео: Роза из металла Прекрасный цветок, который сочетает в себе нежность красоты и жесткость металла готов. Оригинальный и столь кропотливый подарок будет радовать женский взгляд долгие годы. Поделки из металла: Панно – рыбка Панно – это декоративная композиция, которая служит для красоты и уюта в доме. Оно может представлять собой резную или керамическую композицию, барельефную или лепнину. В архитектуре зданий часто встречается панно из плиток разного цвета или же в технике муралями. Предлагаем сделать поделки из металла: настенное панно из металлического каркаса своими руками. Материалы толстая проволока; тонкая проволока; бисер, много бисера; десяток бусин; лист бумаги; простой карандаш; ножницы, которые смогут резать проволоку. Ход работы по изготовлению поделки рыбы из металлической проволоки 1) Самое первое, что нужно сделать – это нарисовать эскиз рыбки, которая будет занимать центральное место в панно. 2) По эскизу начинаем делать каркас рыбы из толстой проволоки. При этом делаем закругления, как на фото. В пункте 5 вы поймёте для чего они. 3) Из этой же проволоки делаем перемычки, которые увеличат жёсткость конструкции. 4) Тонкая проволока нужна для фиксации каркаса. 5) Теперь начинаем заполнять рыбу бисером и бусинами. Для этого крепим тонкую проволоку к закруглениям на каркасе и начинаем нанизывать на неё бисер. Так заплетаем все части рыбы бисером, при этом проволоку с бисером закрепляйте. Чтобы изделие выглядело эстетично, делайте это на задней стороне рыбки. Бусины помогут подчеркнуть большую чешую рыбы, а одна бусина уйдет на изготовления глаза. Цвет будущей поделки зависит от выбранного бисера, поэтому фантазируйте, не бойтесь. Готовую рыбку можно повесить на стену в детской или прихожей. Она станет не только украшением интерьера, но и приятным подарком для любителя рыбалки. Рекомендуем сделать несколько рыбок, чтобы на стене можно было создать целую морскую композицию. Нужно соблюдать технику безопасности, работая со сварочным аппаратом. Если у вас не особых навыков по работе с металлом, можете сделать поделку из проволоки или консервной банки, которая тоже будет выглядеть эксклюзивно.

Медные трубы для кондиционеров

Медь является хорошим материалом с точки зрения теплофизических характеристик. Так, например, теплопроводность меди в пределах температуры от 0°С до 100°С лежит в пределах 390 Вт/(м*К). Это самый высокий показатель среди сравнительно дешёвых и доступных материалов. Более высокий показатель теплопроводности у серебра, но это дорогой материал. Именно поэтому все теплообменники холодильного контура делаются из медных труб, чтобы процессы теплообмена между различными средами проходили с минимальными потерями. Другим, безусловно, положительным качеством меди является ее хорошая устойчивость перед коррозией. Медь при контакте с атмосферным воздухом со временем достаточно быстро покрывается защитной пленкой из окиси. Именно она позволяет защищать наружную поверхность труб от коррозии при контакте с внешней средой.

Медные трубы максимально пригодны для холодильного контура и их применения не только в качестве теплообменников, но и в качестве соединительных частей между этими элементами.

Все выпускаемые на сегодняшний день медные трубы можно классифицировать по различным типам:

поставка в бухтах или в отрезках;
отожженные или не отожженные;
малого или большого диаметра;
тонкостенные или толстостенные;
бесшовные или шовные.

Поставка в бухтах или в отрезках

Медные трубы во многих случаях применяются для прокладки фреоновых трасс при монтаже полупромышленных и промышленных видов кондиционирования. В таких случаях трубопроводы представляют из себя прямые участки и поэтому чаще используются прямые, нарезанные трубы в виде отрезков. Соединяются такие медные трубопроводы с помощью пайки. В качестве соединительных элементов применяются различные фитинги, сделанные из не отожжённой меди. Отрезки медных трубопроводов продаются по 5 метров. Поскольку на складах они хранятся в легкодоступном варианте, то концы труб плотно герметизируются во избежание попадания внутрь трубы различных загрязнений, влаги, пыли и посторонних предметов. Кроме того, при проведении монтажных работ не рекомендуется оставлять отрезки труб с открытыми концами, по тем же причинам.

Труба в бухтах продается скрученная и упакованная в полиэтиленовую пленку или в картонную коробку. Размер бухты обычно бывает кратный числу 15 – 15 метров, 30 метров, 45 и 60 метров. Концы труб также плотно закрыты от попадания различных загрязнений. Медная труба в бухтах чаще используется, если фреоновую трассу или соединение между элементами холодильного контура надо прокладывать с несколькими поворотами, изгибами или в местах соединений отдельных кусков труб, если невозможно производить соединения с помощью пайки. Такая труба обычно имеет небольшой диаметр и широко применяется, если необходимо установить бытовой кондиционер.

Отожженные или не отожженные

Отожженные медные трубы почти всегда продаются в бухтах. Такая труба легко гнется и поддается механической обработке: развальцовка, обрезка, разбортовка. Отжигается труба промышленным способом при температуре 700°С, после чего она становится мягкой. Отжечь не отожженную трубу можно самому с помощью горелки, которой паяются межтрубные стыки. Можно смело говорить, что в бухтах медная труба отожженная, а в кусках трубки – не отожженная.

Отожженная труба имеет лучшие характеристики по разрывным удлинениям (до 60%) и немного хуже – на прочность(до 210000 кПа). Для не отожженной трубы эти показатели составляют до 15%, и до 300000 кПа соответственно.

Другие виды труб

Здесь следует отметить, что одно время на рынке появилась тонкостенная медная труба (производство – Китай) с толщиной стенки 0,25 мм. Такую трубу не следует применять в холодильной технике, если устанавливается кондиционер. Также есть шовная медная труба. Хоть производитель и гарантирует ее герметичность, но при механических работах с ней шов теряет свою герметичность и происходит утечка холодильного агента. Такие трубки тоже не применимы в холодильной технике в кондиционировании.

Монтаж всех видов кондиционера производится с помощью подобных медных трубопроводов, которые соединяют внешний блок с внутренними блоками. После расположения на месте внешнего и внутреннего блока производится прорисовка и замер трассы как будут проходить подводящие и отводящие трубопроводы кондиционера.

К полученному размеру прибавляется от 0,5 до 1 метра трубы, и отрезается. Труба чаще используется отожженная, так как необходимо производить ее прокладку с изгибами. Отрезать и гнуть трубу следует специальными инструментами: труборез и трубогиб. Нельзя отрезать трубу неподходящими подручными средствами. Концы отрезанной трубы должны быть ровные, без задиров и шероховатостей. В случае, если они появились, их необходимо убрать. На сгибе труба не должна быть сплюснута, диаметр должен сохраняться по всей длине. Следует отметить, что диаметры жидкостного и газового трубопровода должны быть разными. Диаметры этих трубопроводов указаны в технической документации для кондиционера.

Отрезанные трубопроводы помещаются в теплоизоляцию. На концы трубопроводов надеваются накидные гайки, предварительно снятые с внутреннего и внешнего блока. Труба развальцовывается, и гайки завинчиваются на соответствующие штуцеры у наружного и внутреннего блока. Никакие прокладки при таком соединении не используются.

Для заполнения системы холодильным агентом систему следует отвакуумировать, и только после этого заполнять холодильным агентом. В случае, если длина трубопроводов превышает рекомендуемые значения для данного кондиционера, производится дозаправка системы.

Мифы и реальность про алюминиевые трубы для кондиционеров
1. Миф: алюминий менее пластичен, чем медь. Реальность: алюминий достаточно пластичен и гораздо
выше, чем медь (производители используют присадки, чтобы добиться нужных показателей алюминия),
опытные монтажники забыли что такое трубогиб, а новенькие даже не слышали о нем, заломов трубы не
бывает совсем, даже труба 3/4 с легкостью гнется одним монтажником и не ломается.
2. Миф: алюминий корродирует сильнее меди. Реальность: Как известно из химии – алюминий, при
воздействии с кислородом мгновенно создает на поверхности прочную оксидную пленку, которая и
защищает его от коррозии, чем не может “похвастаться” медь. В качестве доказательств достаточно
посмотреть на ВЛЭП (воздушные линии электропередач) – для них используется только алюминий, а не
медь и ВЛЭП служит более 50 лет на открытом воздухе без каких-либо значимых коррозий. Единственный
фактор, который разрушает алюминий – это время, которое не жалеет ничего и никого. А также вспомним из
чего делают лодки, самолеты и космические аппараты – все из алюминиевых сплавов, а не из медных. И,
если уж отцы-инженеры алюминию доверяют самолеты и космические аппараты, чего уж говорить про
кондиционеры.
3. Миф: замена проводов в быту с алюминия в прошлом на медь в настоящим. Реальность: тут нужно
сделать оговорку – лишь в быту, на предприятиях как использовали алюминиевые кабельные линии – так и
используют, медь конечно тоже используют, но и алюминий широко используется. А замена в быту
определяется в основном из-за того, что у меди выше электропроводность и при одинаковой мощности
электроприемника – меньшее сечение жилы, что позволяет сэкономить место.
4. Миф: компрессорное масло негативно влияет на алюминий, при этом медь хорошо держит его
влияние. Реальность: алюминий более устойчив к агрессивным средам, именно поэтому его так широко
используют в промышленности, все автомобильные кондиционеры делают только из алюминия.
5. Миф: соединение медь-алюминий. Реальность: действительно, соединение медь-алюминий создает
гальваническую пару (как и множество других групп металлов), только для гальванического эффекта нужен
еще и кислотный (или щелочной) раствор, которого в данном случае нет, а значит и гальванический эффект
будет ничтожным. На практике – алюминиевые трубу уже служат более 8лет без каких-либо видимых
разрушений (именно столько наша компания уже использует алюминиевые трубы).
6. Миф: медь дороже алюминия, а значит лучше. Реальность: действительно, алюминий сейчас дешевле
меди в 3,5 раза, а в начале 19 века, когда алюминий был только открыт – он стоил дороже золота, это связано
с тем, что алюминия в чистом виде в природе практически не существует, а получать его в промышленных
масштабах научились лишь к концу 19 века и тогда его стоимость стала стремительно падать вниз. А
изобретение кондиционера датируется 1835 годом и, конечно, промышленность просто не могла себе
позволить изготавливать и, без того довольно дорогое новое изобретение – кондиционер, из самого дорогого
металла тех времен. Ну а когда алюминий упал в стоимости – промышленность уже поставила на поток
производство кондиционеров.
Справка: В 1852 году килограмм алюминия стоил 1200 долларов США (золото – около 600 долларов за
кг), но с применением нового способа получения этого металла (процесс Холла-Эру) к концу 19-го века он
уже стоил меньше доллара за килограмм.
Заключение: прогресс не стоит на месте и, скорее всего, в ближайшее время промышленность выпустит
еще более экономичный и удобный трубопровод на основе полимеров. Или же, придумает кардинально иную
конструкцию кондиционера. А противники прогресса так будут всегда.

Состав зимнего комплекта

Нагреватель картера компрессора. При отрицательных температурах наружного воздуха масло в компрессоре становится более вязким (густым), и при запуске электродвигатель компрессора может не справиться с этим, не запуститься и выйти из строя.

Также при низких температурах увеличивается растворимость холодильного агента в масле. Поэтому после запуска компрессора масло с растворенным в нем холодильным агентом начинает перемещаться по масляным каналам компрессора ко всем его поверхностям трения. В процессе работы внутренние части компрессора нагреваются и происходит выкипание холодильного агента из масла. В результате этого в масляном канале может образоваться газовая пробка, и произойти нарушения в системе смазки. Это приведет к заклиниванию компрессора.

Нагреватель картер – это, если говорить простыми словами, небольшой гибкий ТЭН, которым обматывается нижняя часть компрессора (картер). При запуске компрессора в холодное время года автоматика ненадолго включает этот нагреватель. Происходит подогрев масла, что позволяет устранить вышеперечисленные негативные последствия.

Регулятор давления конденсации (регулятор числа оборотов вентилятора наружного блока). Быстрому охлаждению и конденсации холодильного агента в теплообменнике наружного блока способствуют температура уличного воздуха и интенсивность обдува этого теплообменника вентилятором. При понижении температуры за окном сильный обдув приводит к переохлаждению холодильного агента, по причине чего он далее не сможет вскипеть в теплообменнике внутреннего блока и перейти в газообразное состояние. Это, в свою очередь, приводит к попаданию жидкого холодильного агента в компрессор, и последний может выйти из строя.

Конечно, перед компрессором может стоять отделитель жидкости и в самом компрессоре предусмотрена защита от попадания жидкого холодильного агента. Это может спасти прибор от небольших, временных нарушений, но при постоянной такой работе поломка неизбежна.

Чтобы предотвратить такие последствия, при работе сплит-системы на охлаждение при отрицательных температурных значениях наружного воздуха устанавливают регулятор давления конденсации, который с понижением температуры начинает уменьшать обороты двигателя осевого вентилятора наружного блока. Этим обеспечиваются постоянное давление и температура конденсации, что не позволяет холодильному агенту сильно переохлаждаться. В конечном итоге при достижении критической температуры наружного воздуха вентилятор перестает вращаться вообще.

Такое изменение обдува теплообменника наружного блока уже предусмотрено в конструкции инверторных сплит-систем. Именно поэтому дополнительная установка регулятора давления конденсации в инверторных системах невозможна. Простыми словами в инверторные кондиционеры зимний комплект НЕЛЬЗЯ установить. А вот в кондиционеры, работающие по схеме включено/выключено, зимние комплекты установить МОЖНО.

Подогрев слива дренажа. При работе сплит-системы на охлаждение на теплообменнике внутреннего блока неизбежно образуется конденсат, который стекает в поддон, откуда он должен удаляться на улицу или в канализацию. В первом случае часть дренажного трубопровода будет находиться снаружи здания, в том числе зимой, при отрицательной температуре. В этом случае стекающая вода будет замерзать, создавая ледяную пробку, и ее удаление из внутреннего блока прекратится. Со временем поддон переполнится, и вся вода будет вытекать внутрь помещения.

Чтобы этого избежать, внутрь дренажного трубопровода прокладывается нагреватель (условно говоря, кусок теплого пола). Именно нагреватель дренажа не позволит замерзнуть воде и создать в нем ледяную пробку. В случае вывода конденсата в канализацию весь дренажный трубопровод будет находиться постоянно при положительной температуре и дренажный нагреватель не обязателен.

Как установить

У большинства компаний-производителей имеются свои особенности подключения зимних комплектов к кондиционерам, поэтому устанавливать их самостоятельно не рекомендуется. Такая установка чревата некорректной работой, а чаще всего выходом из строя кондиционера. Поэтому покупку и монтаж зимнего комплекта следует делать у компании, которая имеет в штате специалистов с соответствующей высокой квалификацией для осуществления такого типа работ.

Особенности комплектации

Зимний комплект для бытовых и полупромышленных сплит-систем обеспечивает работу оборудования до -25°C (-30°C). Стоит отметить, что для работы оборудования при более низких температурах зимний комплект имеет другую комплектацию.

Выводы:

1. Зимний комплект устанавливается только для обеспечения работы кондиционера на охлаждение при отрицательных температурах наружного воздуха.

2. Зимний комплект можно установить только в кондиционерах, которые работают по принципу включено/выключено.

3. В кондиционерах, работающих по инверторному принципу регулирования, зимний комплект не устанавливается.

4. Если слив дренажа происходит в канализацию, то можно исключить из зимнего комплекта подогрев дренажа.

5. Установку зимнего комплекта рекомендуется доверять только сертифицированным специалистам, и не следует это делать самому.

Согласователи кондиционеров: виды и принцип работы

Согласователь применяется для обеспечения слаженной работы нескольких кондиционеров. Это программируемый блок управления, который переключает рабочие настройки кондиционеров или любого оборудования. При этом режим переключения может быть различный. Также согласователь иногда называют переключателем, блоком ротации или просто ротацией.

На фото: Согласователи для кондиционеров CCM-43

Зачем нужен согласователь (блок ротации)

Чаще всего ротация применяется для оборудования, выполняющего ответственные операции или отвечающего за работу другого оборудования. Это, например, прецизионные кондиционеры, которые применяются для поддержания необходимых климатических значений в серверных или в других помещениях, где оборудование выделяет большое количество тепла, поэтому воздух в таких помещениях всегда необходимо охлаждать. Если установленный кондиционер выйдет из строя, температура в помещении начнет резко подниматься, что, в свою очередь, приведет к поломке дорогостоящих вычислительных центров.

Чтобы предотвратить возникновение подобной ситуации, рядом ставится еще один точно такой же кондиционер, который при остановке первого начнет работать вместо него. Это называется «100% резервированием». Согласователь (блок ротации) в этой системе используется для обеспечения оперативного переключения работы с одного кондиционера на другой при поломке. Это гораздо более эффективно, надежно и экономически выгодно, чем привлекать для этого сотрудников, которые будут круглосуточно следить за работой оборудования.

На фото: Подключение кондиционеров к блоку ротации

Как работает согласователь (блок ротации)

Блок ротации одновременно осуществляет контроль над работой кондиционера с отслеживанием всех температурных характеристик воздуха в помещении и выполняет роль переключателя работы с одного кондиционера на другой. Такое переключение возможно по нескольким параметрам в зависимости от производителя блока ротации и пожеланий заказчика.

Кондиционеры могут иметь следующие режимы ротации:

попеременно через определенное количество часов (от одного часа до сотни часов);
попеременно через сутки;
переключение при аварийном отключении одного из кондиционеров;
переключение при повышении температуры воздуха более чем на определенное значение в градусах (значение температуры устанавливается в настройках согласователя).

На фото: Как работает согласователь (блок ротации)

На практике, как правило, применяются сразу несколько способов переключения. С целью равномерного износа оборудования кондиционеры могут попеременно переключаться между собой. Однако переключение при аварийной остановке влечет за собой автоматическое повышение температуры воздуха в помещении, и этот режим также закладывается в блок ротации.

Чтобы все кондиционеры имели одни и те же параметры работы и регулирования, при их установке необходимо учитывать следующие моменты:

направление воздушного потока от одного кондиционера не должно было направлено на вход от другого;
внутренние блоки должны одинаково распределять воздушный поток, поэтому расстояние между ними должно быть соответствующим;
датчики замера температуры воздуха должны располагаться с учетом обеспечения равномерного температурного поля в обслуживаемом помещении;
каждый внутренний блок кондиционера должен стоять на одном уровне с соседним блоком.

Как уже говорилось выше, чаще всего ротация применяется для прецизионных кондиционеров. Однако это очень дорогостоящее оборудование, и в качестве его более бюджетной альтернативы в отдельных случаях допустимо применять обычную сплит-систему с зимним (низкотемпературным) комплектом для бесперебойной круглогодичной работы. В этом случае также необходимо обеспечить 100% резервирование с установкой блока ротации: для исключения длительной нагрузки на один кондиционер рекомендуется попеременное переключение работы сплит-систем.

Отдельно следует отметить, что установку и монтажные работы в отношении согласователя следует проводить при полном отключении оборудования от электрической сети.

Как управлять работой согласователя (блока ротации)?

Существует несколько способов подключения для управления сплит-системами через согласователь:

управление с помощью инфракрасного канала работы;
управление с помощью проводного канала работы;
управление с помощью «сухого контакта».

Каждый кондиционер имеет свои датчики температуры, но для полноценной работы блока ротации в нем также должны быть установлены свои, независимые датчики для отслеживания температуры воздуха в помещении – отталкиваясь от этих значений, согласователь будет управлять работой кондиционеров.

Кроме регулирования температуры воздуха в помещении также необходимо поддерживать определенную относительную влажность, поскольку при долговременной работе кондиционеров на охлаждение этот показатель неизбежно будет падать. Эту задачу возможно осуществлять через блок ротации с внешними датчиками влажности, подключив к нему системы увлажнения воздуха. Замеряя параметры воздушной среды в помещении по своим датчикам, блок ротации будет включать/выключать соответствующее оборудование при достижении установленных параметров или отклонении от них.

Управление с помощью инфракрасного канала работы

Производители разных брендов изготавливают свои блоки ротации. Некоторые согласователи могут управлять работой от двух до двенадцати кондиционеров. Так, например, при управлении по инфракрасному каналу согласователь подключается к своему передающему модулю, смонтированному на кондиционере прямо у штатного приемника оборудования и уже через него осуществляет контроль работы оборудования. С блоком ротации связь идет по инфракрасному каналу.

Такой способ обеспечивает удобную гибкую систему управления кондиционерами, без привлечения человека.

Управление с помощью проводного канала работы

Такой тип управления предполагает объединение всех имеющихся кондиционеров в общую цепь. Кондиционеры и блок ротации имеют единую связь, которая осуществляется по проводной сети. По проводам согласователь передает команду кондиционерам о включении/выключении.

У такого способа есть один недостаток – необходимость дополнительной прокладки проводных соединений, что влечет за собой увеличение финансовых и временных затрат, а также снижает удобство самого управления.

Управление с помощью канала работы через сухой контакт

Такой вид управления незначительно отличается от проводного. Единственное отличие в том, что включение и выключение в работу кондиционеров производится через цифровой вход, который изолирован от управляющего сигнала, и на такой контактной паре нет напряжения.

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА

В настоящее время кондиционеры пользуются значительной популярностью, и все больше людей обращаются к нашей компании за кронштейнами для своих кондиционеров. Если и вы планируете приобрести этот аксессуар, вам необходимо ознакомиться с основными особенностями его выбора и преимуществами различных типов кронштейнов.

Что нужно знать о кронштейнах для кондиционеров

Кронштейны для кондиционеров представляют собой неотъемлемую часть установки данного оборудования. Они служат для надежной фиксации внешнего блоков кондиционера на стене. Правильный выбор кронштейна является важным шагом при установке кондиционера и обеспечивает безопасность его работы.

Существует несколько типов кронштейнов для кондиционеров:

Сварные металлические уголки: этот тип кронштейнов представляет собой конструкцию из сваренных друг с другом под углом в 90 градусов металлических уголков. Толщина таких уголков составляет 1,5-2,0 мм. Они отличаются простотой в изготовлении и низкой ценой. Однако, стоит отметить, что сварочный шов на таких кронштейнах подвергается нагрузкам из-за вибраций, что может привести к стиранию защитного покрытия и коррозии. Поэтому, хотя данная конструкция является доступной по цене, ее надежность может быть сомнительной.

Кронштейны из П-образных отрезков металлического профиля: этот тип кронштейнов состоит из соединенных друг с другом под прямым углом отрезков П-образного металлического профиля. Толщина таких отрезков составляет 2-2,5 мм. Для сборки конструкции используются болты. Они обладают большей надежностью по сравнению со сварными уголками, так как оцинкованное покрытие болтов хорошо выдерживает механические и атмосферные воздействия. Кроме того, такие кронштейны могут быть дополнительно укреплены отрезком швеллера в нижней части, что повышает их надежность.

Бесшовные L-образные профили: этот тип кронштейнов состоит из бесшовных L-образных профилей из оцинкованного металла. Толщина таких профилей составляет 1,5-2,0 мм. Одно из основных преимуществ данного типа кронштейнов заключается в их простоте установки, так как они не требуют дополнительной сборки. Благодаря оцинкованному металлу, такие кронштейны являются наиболее экономически выгодными и долговечными.

При выборе подходящего кронштейна для кондиционера следует обратить внимание на несколько важных факторов. Во-первых, необходимо учесть вес внешнего блока кондиционера и учесть, что в случае обледенения вес может увеличиться вдвое. Также следует убедиться, что отверстия в кронштейне соответствуют расположению крепежных элементов вашего кондиционера. Важно помнить, что сверлить дополнительные отверстия в кронштейне категорически не рекомендуется, так как это может негативно сказаться на прочности конструкции.

Во-вторых, стоит учесть материал стены, на которой будет устанавливаться кронштейн. Для кирпичных и бетонных стен подойдут все типы кронштейнов, но для стен из легких материалов, таких как пенобетон или газобетон, лучше выбирать более легкие и надежные кронштейны.

В-третьих, необходимо учесть климатические условия региона. Если в вашем районе часто бывают сильные ветры или снегопады, выбирайте более прочные и устойчивые кронштейны.

Также стоит учесть и архитектурные особенности здания. Если у здания есть выступы, балконы или другие элементы, которые могут мешать установке кронштейна, возможно, вам потребуется специальный тип кронштейна или дополнительные крепежные элементы.

И, наконец, не забудьте учесть свои личные предпочтения и бюджет. Некоторые типы кронштейнов могут быть дороже, но они обычно обеспечивают лучшую надежность и долговечность. Другие, более дешевые варианты, могут быть менее надежными, но они могут быть хорошим решением, если вы ищете более экономичный вариант.

В заключение стоит отметить, что выбор правильного кронштейна – это важный этап установки кондиционера, который требует внимания и заботы. Поэтому не стоит спешить с выбором, лучше тщательно изучить все доступные варианты и выбрать тот, который наилучшим образом отвечает вашим потребностям и условиям.

Длина переходов может быть любой, но существуют рекомендации по длине переходов:

L = 300 мм, если периметр перехода составляет до 2500 мм;
L = 500 мм, если периметр перехода составляет более 2500 мм.

Windows & Doors

Плоскоовальные (или овальные) воздуховоды вызывают много споров среди профессионалов в вентиляционной сфере. Одни говорят, что это лучшая альтернатива, другие утверждают, что плоскоовальные воздуховоды не будут иметь в будущем широкого распространения.

А пока идет полемика, появляются новые производители «овалов» и эта продукция постепенно занимает свою нишу на рынке вентиляционных изделий.

В настоящее время при строительстве зданий используют воздуховоды круглого, прямоугольного и плоскоовального сечений. Самыми эффективными по праву признаны круглые. В них сопротивление воздуха наименьшее и, следовательно, меньшие потери давления. Кроме того, круглые воздуховоды стоят дешевле прямоугольных и плоскоовальных изделий. Прямоугольные воздуховоды имеют меньшую эффективность, но за счет компактности, их использование имеет широкое распространение при строительстве зданий. Наименее распространены плоскоовальные воздуховоды, при этом они по определенным параметрам превосходят и прямоугольные и круглые воздуховоды.

Плоскоовальные воздуховоды производят на специальном оборудовании из спирально-навивных круглых воздуховодов. В качестве материала используется оцинкованная сталь. Станок придает круглым воздуховодам плоскоовальную форму посредством растяжки спиральных труб до формы плоского овала с заданными размерами.

Если сравнивать эффективность круглых и плоскоовальных воздуховодов, первенство останется за традиционными круглыми воздуховодами. Но стоит помнить, что, не смотря за значительные потери давления в прямоугольных воздуховодах, они часто приходят на смену круглым благодаря более компактному размещению в пространстве. Плоскоовальные же воздуховоды помимо возможности компактно размещаться там, где круглые воздуховоды занимаю слишком много места, обладают большей эффективностью, чем прямоугольные. Потери давления воздуха в плоскоовальных воздуховодах значительно ниже за счет скругленных углов и меньшей турбулентности воздушных потоков в воздуховоде.

К тому же внешний вид плоскоовальных воздуховодов превосходит обоих своих «конкурентов», что делает их особо ценными при открытом размещении в пространстве.

Помимо очевидного плюса плоскоовальных воздуховодов — их более высокой эффективности по сравнению с прямоугольными воздуховодами, есть и другие причины по которым плоскоовальные воздуховоды могут заменить «прямоуголку»:

Отсутствие внутренних углов в плоскоовальных воздуховодах решает проблемы накопления налета, который возникает на сгибах прямоугольных воздуховодов;
Использование ниппельного соединения упрощает процесс монтажа системы и делает ее более дешевой, а также облегчает конструкцию, обеспечивает высокую герметичность;
При монтаже плоскоовальных воздуховодов удается использовать пространство, которое требуется для размещения соединительных фланцев прямоугольных воздуховодов, следовательно, система занимает меньше места.
Максимальная длина воздуховода 6 метров. Это упрощает процесс сборки длинных прямых участков системы и делает ее более герметичной за счет меньшего количества стыков. Прямоугольные участки имеют максимальную длину 1,5 метра.

Вопрос о включении оборудования в систему плоскоовальных воздуховодов решается возможностью использовать разнообразные переходы с плоскоовального сечения на круг и прямоугольник.

Несмотря на явные преимущества, плоскоовальные воздуховоды не достаточно востребованы на рынке. Производители не развивают это направление, так как в проектах практически отсутствуют плоскоовальные элементы. Проектировщики в свою очередь не включают «плоскоовалы» в проекты, так как мало предприятий занимается производством плоскоовальных воздуховодов. При этом и те и другие забывают, что плоскоовальная система при грамотном подходе соответствует главному правилу вентиляции — максимальная эффективность системы при ее минимальной стоимости (в условиях, если невозможно использовать систему круглых воздуховодов).

Технические особенности четверти в оконном проеме и его остеклени

Перед остеклением обязательно учитываются в комплексе множество различных моментов. Среди них одним из важных является то, оконный проем с четвертью устроен либо без нее. Рассмотрим, что собой представляет четвертной выступ, как и для чего он формируется. Ознакомимся с особенностями проведения замеров для изготовления оконных систем, их последующей установки.

Чтобы разобраться в функциональности конструктивного элемента, рассмотрим сначала что такое четверть в оконном проеме. Технически это небольшой выступ за пределы боковых стенок, может быть в верхней и нижней части с фасадной стороны здания. Разница между вертикальными и горизонтальными элементами заключается в исполнении. Первые собираются из облицовочного материала, верх – бетонная или металлическая перемычка, низ чаще ограничен всего 10 мм.

Название выступов происходит от ¼ части стандартного кирпичного блока. То есть размер относительно стандартного образца составляет порядка 60-65 мм. Сегодня практикуются иные параметры начиная с 20 мм, а также это касается использования различных строительных материалов.

Функциональность

Конструктивно четверть является частью монолитной стены либо декоративной облицовки строения. Изначально выступ формировался для того, чтобы тот удерживал оконный блок от непредвиденного выпадения наружу. Дополнительно с его помощью решается задача по защите монтажного зазора вдоль рамного переплета от ветра, механического воздействия и влаги со стороны природных явлений. Кроме прочего при наличии упора для монтажников заметно упрощается процесс установки систем остекления.

Схема положения окна в проеме с четвертью

Когда важно учитывать параметры выступа

Оконные проемы с четвертью чаще всего встречаются в постройках советского и более ранних периодов. То есть сегодня актуален вопрос замены старых окон на новые. Это мероприятие сопровождается в первую очередь правильными замерами посадочного места для будущего остекления. Именно здесь особенно важно учитывать наличие либо отсутствие и параметры четверти.

Замеры проема без фасадного выступа

Рассмотрим алгоритм действий для проема без существенных геометрических отклонений от прямоугольника/квадрата с близким соответствием граней горизонтальному и вертикальному уровням. Начинается процесс с определения плоскостного положения оконного блока. Как правило, за ориентир берется третья часть от общей глубины проема, которая принимается за наружный откос. При малой толщине несущих стен он считается совместно с рамным переплетом.

Далее определяется средняя высота посадочного места. Здесь за ориентиры принимаются три вертикальных замера: боковые линии и центральная. Конечным результатом является наименьший показатель. По аналогии вычисляется итоговая ширина.

Учетная ширина монтажного зазора в проеме без четверти

Полученные результаты рассматриваются как основа для конечных расчетов габаритов нового окна. В частности, опираясь на нормативные требования ГОСТа 30971 от 2002 года по всему периметру полученные значения уменьшаются на 40-60 мм для формирования монтажного зазора. Дополнительно может быть снижена высота при условии установки подставочного профиля.

В случаях с крупными отклонениями простенков от уровня выполняются замеры иным путем. Здесь для оптимального вписывания оконного блока определяется за ориентир та или иная геометрическая фигура отличная от прямоугольника/квадрата. После этого расположение рамы выбирается так, чтобы ее углы были максимально равноудалены от каждого простенка.

Особенности замера проемов с четвертью

Выступ должен заходить снаружи на рамный переплет, а с внутренней стороны необходимо при этом соблюдать технически правильную ширину монтажного зазора. И все это одновременно совмещается с соответствием будущего положения оконного блока горизонтальному и вертикальному уровню в двух плоскостях.

Учетные параметры нахлеста четверти на раму и монтажного зазора

Технические ориентиры относительно заступа четверти на оконный профиль выглядят следующим образом:

верх – 15-20 мм;
боковые рамы – 20-40 мм;
нижняя часть – закрывается подставочный профиль, но рама оконного блока приподнимается над четвертью на 10-30 мм для последующей установки водоотлива поверх него.

Перечисленные рекомендации актуальны только в случае формирования стандартного выступа шириной 60-65 мм. А также соблюдаются еще два условия: если проем имеет геометрически правильную или схожую форму, соответствует или близок к показаниям строительного уровня. В иных ситуациях за базовый ориентир принимаются характеристики и параметры основной части посадочного места для остекления. Здесь алгоритмы действий аналогичны процессам замера оконных проемов без четверти.

Формирование четверти для оконного проема

Создавать фасадные выступы в проеме для остекления можно двумя способами. Первый предполагает использование кирпича или иных блочных материалов. Второй – смещение внутренних откосов в сторону от центральной линии путем выбивания «излишков» или вырезания.

Оконный проем с четвертью из фасадного кирпича

Если планируется формирование четверти посредством кирпичной кладки, то для работы предварительно нужно подготовить блоки правильной формы с точными размерами. В частности, на выступы (кроме нижнего) должна выходить сумма минимально допустимых пределов для монтажного зазора и его перекрывания со стороны фасада. В частности, это 40 мм при строгом соответствии внутренних и наружных простенков горизонтальному и вертикальному уровню. Максимальная ширина также ограничена суммой самого крупного и узкого шва, и глубиной профиля. Здесь ограничения, как правило, рассматриваются в пределах 65 мм. Главное – не перекрыть стеклопакеты четвертями.

Отклонения от рекомендуемых параметров в обоих случаях являются не рациональными решениями. Зауженные четверти с технической и декоративной точки зрения не будут иметь какого-либо значения. Их функциональность будет сведена к завершению кладки.

Декоративная кладка по периметру оконного проема

Излишне широкие выступы полезны только в том случае, если изначально основная часть проема имеет отклонения от уровней и правильной геометрии. С другой стороны, для заполнения монтажных зазоров с превышенной шириной придется использовать больше монтажной пены или штукатурного раствора. Это отразится на расходной смете и сроках окончания комплекса строительных работ.

Когда-то наши дедушки, бабушки, родители брали марлю и фиксировали ее по периметру деревянного окна. Тогда это было единственное решение для защиты от насекомых.

После выхода на рынок пластиковых окон появились модернизированные рамочные конструкции из алюминиевого профиля, пластиковых углов и сеточной ткани.

В статье мы расскажем про разновидности антимоскитных систем, которые встречаются на рынке.

Что такое москитная сетка

Первым делом возникает ассоциация, что это рамка с натянутым полотном, с единственной задачей – защита от насекомых. Отчасти это так, но на деле немного сложнее.

Изучая сайты продавцов, наверняка заметили, какое разнообразие конструкций они предлагают в зависимости от: конструкции окна, места для установки креплений, есть ли ограничения в виде решеток, куда выходит окно, от чего должно защищать и так далее. От этих деталей зависит, какая конструкция решит поставленные задачи.

Какие москитные сетки бывают

Для каждого типа окна (пластиковое, деревянное, алюминиевое) подбирается определенный вид москитки. Далее мы рассмотрим, какие виды москитных сеток для пластиковых окон существуют.

Рамочная москитная сетка 25×10

Это бюджетная сетка вида «Стандарт», которую предлагают оконные и сервисные компании. Такой вариант подойдет в том случае, если вы хотите, защитить свой дом только от насекомых. Для этого проем должен обладать всеми техническими возможностями для установки креплений.

Рамка состоит из алюминиевого профиля. Она соединяется между собой углами (пластиковые или металлические), в завершение — натягивается специальный материал.

При выборе данного варианта стоит помнить, что за последнее время его комплектующие сильно удешевили. Это сказалось на сокращении срока эксплуатации.

Устанавливается на все типы окон. Наиболее распространены 4 типа креплений: Z-крепления, штифты, внутренние зацепы, пружинные зацепы.

Замер и установку можно выполнить своими силами. Но лучше эту работу поручить специалисту, который зафиксирует выполнение документально и на фото. Бывает, что самостоятельный замер сделан верно, но никто не посмотрел на отсутствие места для установки креплений. В таком случае приходится все переделывать или ставить другой тип конструкции.

Рамочная вставная сетка

Наша компания первой представила такую москитную сетку на рынке России в 2015 году. По сравнению с обычной рамочной она выделяется за счет своих дополнительных преимуществ.

В целом порядок сборки у них похож. Однако при этом используются комплектующие лучшего качества: толстостенный алюминиевый профиль, пластиковые углы из высокопрочного материала или внутренние алюминиевые углы.

Если Вы задумались над тем, какую москитную сетку выбрать на пластиковые окна, то с уверенностью отвечаем, что данный вид устанавливается в основном именно на такие окна. Для этого дополнительных креплений Вам не понадобится. Пружинные пластины держат сетку в проеме, не нужно сверлить раму окна под крепежи. За удержание полотна в рамке отвечает шнур (как в рамочной сетке вида «Стандарт»).

Рулонная москитная сетка

Она удобна тем, что Вы в любой момент можете освободить световой проем. Такой вариант выбирают для установки в частных домах. Ее не нужно снимать с окна или двери по окончании летнего сезона.

Выполнена из алюминиевых профилей. Полотно намотано на специальный вал с пружиной. Для того чтобы правильно установить его в рабочее положение, вытяните за ручку материал из короба и зафиксируйте в нижней части. Он двигается вверх и вниз по направляющим. Для плавного и безопасного подъема/опускания, у качественных систем предусмотрена гидромуфта торможения.

Также у современных конструкций есть функция фиксации ручки «клик-клак». Она позволят применять систему без нижнего приемного профиля.

Рулонная система устанавливается на все типы окон и дверей.

Дверная распашная москитная сетка

Распашные сетки устанавливаются на балконные и дверные проемы. Система выполнена из алюминиевой рамы. Крепится на петли: стандартная и с доводчиком закрывания. Возможна установка всех типов полотен.

На рынке представлены несколько вариантов дверных систем. Они отличаются конструктивными особенностями и, конечно, ценой. При выборе рекомендуем исходить из места установки. Если Вам нужна установка на балконную дверь, достаточно поставить бюджетную систему 25х17.

Если установка планируется на дверь с частой проходимостью, выбирайте европейскую систему. Она предусматривает режим частых открываний/закрываний. При необходимости в нижней части дверной сетки можно установить специальную пластину, чтобы открывать её ногой и при этом не повредить сам материал.

Раздвижная москитная сетка

Работает по принципу шкафа-купе. Рама легко и плавно двигается по световому проему по направляющим. Собирается из алюминиевого профиля.

Какие бывают москитные сетки раздвижные? Можно выделить 2 типа таких конструкций, котрые зависят от того, в какое место планируется установка:

Первая нужна для балконных раздвижных алюминиевых рам.
Вторая — усиленная. Устанавливается на раздвижные двери больших размеров. Речь идет о портальных конструкциях, выполненных из пластика, дерева или алюминия. На них установите любой вид материала.

Москитная сетка плиссе

Современная москитка, которая все больше набирает популярность у потребителей. Корпус плиссе выполнен из алюминия. Плиссированное полотно собирается в гармошку.

В зависимости от типа открывания, она двигается горизонтально или вертикально.

Подробнее о типах открывания читайте в статье «Что такое москитная сетка плиссе».

Отмечается, что плиссе почти не имеет каких-либо ограничений, на какие проёмы устанавливать. Она удобна тем, что установить ее можно как на стандартные или мансардные окна, так и на двери, большие раздвижные порталы, бассейны, беседки.

По желанию заказчика выполняется в разных цветовых решениях, а также фактуре дерева. Размеры: 6 метров шириной и 3,4 метра высотой.

Плиссе обладает высокой степенью прочности. Однако ее надежность будет зависеть от страны-производителя. Всегда уточняйте этот момент у менеджера.

Как выбрать москитную сетку

Современные сайты по их продаже пестрят разнообразием ассортимента. С чего нужно начать, если перед вами стоит задача, как выбрать москитную сетку на пластиковое окно?

Для начала осмотрите свой проем, куда планируете установить конструкцию, и определите ряд моментов:

есть ли место для креплений,
есть ли какие-то ограничения (например, решетки),
куда выходит окно/дверь,
какой функцией должно обладать полотно.

От этих деталей зависит, какой вариант подойдет под ваши задачи.

Ответьте себе на несколько вопросов, чтобы выбирать ее под свою задачу:

Вам необходима защита от насекомых, пыли или пыльцы?
Возможно, вы хотите обезопасить домашних питомцев?
Если у вас дверь на балконе? Или у вас загородный дом с мансардными окнами и раздвижными дверями?

Фурнитура – это набор элементов окна, которые отвечают за открывание и закрывание створки окна. Она обеспечивает герметичность закрытого окна. Правильно подобранная оконная фурнитура является одной из важнейших составляющих качественного окна и от нее зависит долгий срок эксплуатации пластиковой конструкции.

Основные элементы оконной фурнитуры

Фурнитура состоит из множества элементов, основными из них являются:

Петля – это та часть фурнитуры, которая служит для соединения створки и рамы окна. Они бывают верхними и нижними (имеют такое название за счет своего расположения на створке).
Запорный механизм – обеспечивает надежное закрывание.
Угловые переключатели – гибкие стальные пластины, предназначенные для закрывания окна через угол.
Ручка – элемент окна, с помощью которого происходит открывание и закрывание створки.
Рычаги – приводят створку в подвижность, либо фиксируют в определенном положении.
Защитные элементы – придают безопасность в эксплуатации окна. Это блокираторы поворота, ограничители и другие механизмы.

Виды фурнитуры

Фурнитура бывает двух видов:

Дискретная.
Периметральная.

Дискретная фурнитура

Дискретная фурнитура – это несвязанная между собой конструкция, состоящая из отдельных элементов, которые находятся в разных точках окна.

Периметральная фурнитура

Периметральная фурнитура – это конструкция, представляющая собой целостный механизм. Она дает возможность закрыть створку в нескольких точках одновременно, используя только одну ручку.

Периметральная фурнитура в своей базовой комплектации имеет следующие элементы:

Основной механический привод.
Петлевые группы (верхняя и нижняя).
Конструкция, передающая движение под прямым углом.

Функции фурнитуры для пластиковых окон

В настоящее время фурнитура позволяет нам открывать окно в нескольких режимах:

Поворотный режим – створка открывается только в горизонтальной плоскости.
Поворотно-откидной режим – створка может открываться как в горизонтальной, так и вертикальной плоскостях.
Раздвижная система открывания – в данном случае створки не открываются, а раздвигаются (например, как в шкафах–купе).
«Щелевое проветривание» или микропроветривание – в этом режиме окно находится в закрытом положении, при котором происходит проветривание через невидимую щель.

Для многих людей это и есть основные функции, которые она выполняет, однако хорошая фурнитура обладает гораздо большим набором функции:

Обеспечивает безопасность вашего дома от проникновения внутрь.
Предотвращает попадание пыли и влаги, и защищает от сквозняков.
Придает легкость в использовании окна.
Гарантирует долговечность оконных изделий.
Позволяет создавать окна любой формы и конфигурации.
Защищает створки от провисания.

Уход и регулировка

Фурнитура, как и любой другой механизм, требует постоянного ухода. Для этого ее необходимо периодически смазывать маслом (без содержания смолы и кислоты) и осматривать все подвижные элементы на наличие дефектов.

Однако стоит отметить, что со временем из окон может сквозить. Это не значит, что вам установили некачественные пластиковые окна. В подавляющем большинстве случаев фурнитуру просто нужно отрегулировать и проблема устраниться.

Соблюдая эти несложные правила ухода и регулировки, окна прослужат вам долгие годы и не доставят никаких проблем.

Откосы — участки оконного проема, которые обрамляют окно изнутри и снаружи. Они позволяют закрыть швы вокруг рамы и облагородить торцы стен.

Откосы могут быть:

Внутренними — устанавливаются в комнате по бокам окна и над ним. Внизу монтируют подоконник.
Внешними — идут со стороны улицы как часть фасада. Внизу ставят водоотливную планку, которая отводит осадки. Многоквартирные дома сдают с готовыми внешними откосами, а в частных их можно выбрать самому. Обычно откосы делают из того же материала, что и фасад. Но можно комбинировать: например, на фасаде из винилового сайдинга обрамить окна деревом.

В черновом варианте оконный проем может выглядеть так: видны кирпичная кладка и шов монтажной пены по периметру рамы окна. Отделка этой части стены по бокам и сверху — и есть внутренние откосы. Их ширина зависит от материала стены и глубины установки окна в ней. Фотография: Dmitry Markov152 / Shutterstock

Вот какие функции выполняют откосы.

Сохраняют в помещении тепло. Откосы перекрывают монтажный шов и охраняют его от холодного воздуха с улицы. Даже если в монтажной пене есть дыры, откос поможет сберечь тепло. Кроме того, если монтажную пену не закрыть снаружи, за несколько лет от действия ультрафиолета она начнет рассыпаться, что ухудшит теплоизоляцию шва.

Улучшают шумоизоляцию. В основном эту функцию выполняют внешние откосы. Перекрывая монтажный шов, они снижают слышимость. Но если само окно низкого качества и хорошо пропускает шум, откосы большой разницы не сделают.

Защищают от проникновения влаги. Если не закрыть швы, на них будет воздействовать дождь, а зимой — снег. Влага, попавшая в шов, в морозы обледенеет. Это может навредить монтажной пене и раме.

Выполняют декоративную функцию. Облицованное откосами окно смотрится красиво и законченно. В противном случае дом внешне напоминает недострой. Откосы придают аккуратный вид даже старым оконным блокам, особенно если все сделано в едином стиле.

Упрощают уход за окнами. Откосы обычно делают из гладкого материала, который легко мыть. Их протирают во время мытья окон — например, раз в год.

Маскируют недостатки. С помощью откосов закрывают не только некрасивый шов пены, но и огрехи монтажа или самой конструкции дома. Например, если нарушена геометрия оконного проема, за счет откосов можно все вывести в плоскость.

Внешние откосы часто отделывают декоративной штукатуркой — в едином стиле с остальным фасадом. Фотография: Natallia Ploskaya / Shutterstock

Какие требования к откосам предъявляют

Долговечность. Срок службы внутренних откосов обычно сопоставим с долговечностью отделки комнат — порядка десяти лет. Так или иначе, за это время назревает необходимость освежить ремонт или сменить морально устаревший интерьер. Вместе с этим меняются и откосы.

Срок жизни внешних откосов — как у фасада. В зависимости от материалов, как правило, не менее 20 лет.

Прочность. О внутренний откос может удариться створка окна, или его заденут локтем. Также он должен быть устойчив к химическим средствам, которые используют для мытья окон. Внешние же откосы мочит дождь и снег, по ним может ударять град, и они должны все выдерживать.

Ремонтопригодность. Это особенно важно для внутренних откосов. Например, если пластиковый откос дал скол, панель придется менять. Деревянный можно зашпаклевать в тон дереву, но это будет заметно, поэтому полотно также обычно меняют. А вот штукатурный и гипсокартонный можно привести в порядок через оштукатуривание и шпаклевание поврежденного места.

Пожарная безопасность. В основном это касается внешних откосов на вентилируемом фасаде . Откосы из негорючего материала, например металлические, могут выполнять функцию противопожарной отсечки — разделять фасад на отсеки, сдерживая распространение огня.

Вариант вентилируемого фасада из сайдинга, который крепят на вертикальные бруски. По периметру окон происходит отсечка вентзазора. Откосы здесь еще не установлены или останутся как есть — деревянными.

Навесной фасад добавляет стене толщины и зачастую окна получаются более утопленными внутрь. В случае с сайдингом хорошо подойдут металлические или деревянные откосы.

Варианты материалов для отделки откосов

Материал откосов часто совпадает с материалом стен: например, все из гипсокартона. Но часто из соображений практичности или дизайна берут разные материалы. Например, в квартире часто ставят пластиковые откосы, так как они аккуратно стыкуются и просты в уходе.

Штукатурка. Используют для наружных и внутренних откосов. Такой откос тяжело повредить, он долго служит, а любые повреждения легко починить — заделать штукатуркой и покрасить. Откос можно мыть, если использовали влагостойкую краску.

Делают штукатурный откос так: наносят ровный слой штукатурки или известковой смеси с цементом, грунтуют и красят. В среднем для обработки откоса окна уйдет два-три килограмма штукатурной смеси. Работа по оштукатуриванию откосов обходится в 400—800 ₽ за погонный метр. А с учетом подготовки под покраску и окрашивания — примерно вдвое выше.

Стоимость откосов под ключ: 2000—3000 ₽ за погонный метр.

Цены на штукатурку. Не стоит применять строительный гипс или глину, так как при повышенной влажности они разрушаются.

Снаружи откосы зачастую отделаны так же, как и фасад. В данном случае — оштукатурены. Под окном устанавливают металлическую водоотливную планку. Фотография: JJFarq / Shutterstock

Штукатурные откосы дорогие, так как делать их сложно. Лучше поручать эту работу штукатурам, а не установщикам окон. Ведь если сделать не по технологии, могут пойти трещины.

Дело в том, что у оконной рамы и штукатурки разный коэффициент расширения при температурных перепадах. И если будет прямое примыкание откоса к раме, рано или поздно штукатурка треснет. Поэтому между материалами устанавливают специальный профиль примыкания с резиновым уплотнителем, который компенсирует давление материалов друг на друга. Профиль клеят прямо на раму. На нем есть сетка, которая дополнительно армирует штукатурный слой. При таком монтаже трещин не будет.

Если не соблюсти технологию, штукатурный слой даст трещину. А от избыточной влаги может пойти грибок.

Правильно оштукатуренный откос выглядит аккуратно и за счет матовой поверхности более эстетичен, чем пластиковый

Сэндвич-панели ПВХ. Такие откосы обычно устанавливают оконные компании в комплексе с услугой по замене окон. Пластиковые откосы стоят дешево, монтируются легко и быстро. Их используют как для внутренних, так и для наружных откосов.

Средняя цена материала — 800—1500 ₽ за погонный метр. Стоимость работ — от 500 ₽ за метр. Итого под ключ откос обойдется в 1500—2000 ₽ за погонный метр.

Основной плюс сэндвич-панелей — энергоэффективность. В их основе — вспененный утеплитель, на который наклеен лицевой декоративный пластик. Так что этот вариант отделки, пожалуй, самый теплый.

К минусам я отношу низкую ремонтопригодность. При повреждениях и от агрессивных моющих средств откос может потерять презентабельный вид. Порезы, царапины и вмятины устранить не удастся — только с заменой откоса.

Спутники ПВХ-откосов — пластиковые уголки, которые закрывают стык откоса и стены. А также стартовый пластиковый профиль в месте примыкания к раме. Они выглядят неэстетично и многим не нравятся.

Стоимость зависит от размеров.

Стартовый профиль позволяет зафиксировать сэндвич-панель, но выглядит неэстетично: появляются швы и накладки

Камень. Внутри иногда делают откосы из искусственного камня, снаружи — кирпичные или из облицовочного камня. Каменная отделка смотрится благородно и монументально, а поверхность не надо предварительно выравнивать. Такой откос прочен, долговечен и устойчив к огню.

Правда, камень непросто резать и стыковать, да и сам материал недешевый. Так, стеновая панель из кварцевого агломерата стоит от 10 000 ₽ за м², а натуральный камень на фасад — 1000—5000 ₽ за м².

Монтаж натурального камня — от 1200 ₽ за м². Из-за сложности установки и стоимости материала каменные откосы под окно 1,4 × 1,4 м под ключ выйдут 16 000—18 000 ₽ за погонный метр. Самому сделать такой откос без хорошего инструмента и сноровки не получится.

Откос из искусственного камня в квартире.

В частном доме есть возможность для внешнего откоса использовать натуральный камень, в данном случае шунгит

Металл. Откосы из металла обычно делают снаружи. Например, их часто используют при реновации, когда в старом доме меняют оконные блоки и надо сделать аккуратные примыкания к уже существующему фасаду. В частном домостроении металлические откосы часто ставят на барнхаусах, где на фасаде используют металлическую облицовку из фальцевых панелей.

Металлические элементы для откоса обычно заказывают на производстве уже в размер и окрашенными в нужный цвет — по палитре RAL. Резать и красить металл на месте — непростая задача. При резке металл легко погнуть, а если орудовать болгаркой, получится грубый шов, который со временем начнет ржаветь.

Сделанные в цеху откосы более качественные и долговечные. Средняя цена материала — 400—900 ₽ за погонный метр. Монтаж стоит от 500 ₽ за метр. Итого под ключ — 900—1500 ₽ за погонный метр.

Металлический откос хорошо дополняет кирпичную стену. Откос и водоотливную планку легко сделать одного цвета: они идут по одной палитре. В данном случае цветовой код RAL 7024 — серый графит

Металлические откосы зачастую идут к металлическому фасаду из фальцевых панелей. Источник: «Яндекс-дзен»

Дерево. Чаще всего выбирают для деревянных домов, но подойдет и для других видов фасадов — например, из винилового или фиброцементного сайдинга. Дерево экологично, легко в обработке и смотрится благородно.

Для защиты от погодных факторов дерево покрывают лаком или укрывистой краской. Так как это «живой» материал, доски могут менять геометрию от температуры и влажности, выделять смолу и трескаться. Поэтому для откосов лучше использовать материал камерной сушки или брать клееную древесину. Также лучше подходят твердые породы древесины, например дуб или лиственница.

Также древесина различается по сортам, и для откосов следует подобрать полотно без изъянов — выпавших сучков и трещин. Поэтому важно самому выбрать материал в магазине или на пилораме.

Для откосов хорошо подходят строганная доска или мебельный щит толщиной два сантиметра. Средняя цена материала — 500—2000 ₽ за погонный метр, если не рассматривать элитные сорта древесины, которые могут стоить в два-три раза дороже.

Работы по монтажу откосов — от 500 ₽ за метр. Итого под ключ — 1000—2500 ₽ за погонный метр.

Внутри деревянные откосы часто делают в помещениях, которые обиты вагонкой. Во влажных помещениях, например ванной, их не рекомендуют делать

Снаружи деревянные откосы отлично смотрятся на фасаде из дерева или сайдинговых панелей

Гипсокартон. Такой вариант подходит только для внутренних откосов. Его любят мастера-универсалы, так как это быстро, недорого и первое время выглядит аккуратно.

Когда окна со стеклопакетами только появились, откосы из гипсокартона были нормой, но лишь потому, что не было сэндвич-панелей. Сейчас с практической точки зрения этот вариант не актуален и уходит в прошлое. Проблема с материалом в том, что он хрупкий и может впитывать влагу. А у окна часто скапливается конденсат, что может повредить отделку. Поэтому на откосы берут влагостойкий гипсокартон — зеленого цвета.

У гипсокартона есть и преимущества перед сэндвич-панелями:

Он не бросается в глаза, если стены в комнате тоже из гипсокартона. Стена выглядит однородно и монолитно.
Гипсокартон можно покрыть матовой краской, и это эстетичнее, чем глянцевый пластик с ПВХ-уголками.
Его легко отреставрировать: замазать дефект гипсовой штукатуркой или подкрасить.

Сам гипсокартон недорогой и обойдется менее чем в 100 ₽ за погонный метр. Но откос еще нужно зашпаклевать, зашкурить и покрасить. Также в месте стыковки стены и откоса для аккуратности и прочности ставят перфорированный металлический уголок. Работы по монтажу стоят от 500 ₽ за метр, а все под ключ — 800—1000 ₽ за погонный метр.

Откосы из гипсокартона после нескольких лет эксплуатации могут дать разводы. В большинстве случаев мастера еще и не соблюдают технологию установки и заводят торец гипсокартона под раму — в шов монтажной пены. Такой откос получается холодным и недолговечным — обязательно пойдет трещинами и отсыреет

Гипсокартонный откос целесообразно использовать в частном доме, если стены тоже гипсокартонные. Тогда все выглядит однородно и аккуратно

Керамическая плитка. Этот материал обычно используют для отделки окон в санузле. То есть он актуален для частных домов, а в квартирах встречается редко.

Плитка — прочный, долговечный и практичный вариант, который легко моется. Но монтаж непростой, плитку тяжело резать, а также нужно затирать швы. На работы придется привлекать плиточника.

В месте стыковки откоса и стены плиточники обычно используют пластиковый уголок, что упрощает монтаж, но портит внешний вид. Чтобы состыковать материал нужна качественная плитка и профессионал с хорошим инструментом. Это будет стоить дороже.

Средняя цена за работу — 900—1500 ₽ за метр. Плитка и затирка зависят от качества материалов, но в среднем стоят 800—1000 ₽ за погонный метр. Итого откос из плитки под ключ — 1700—2500 ₽ за погонный метр.

Отделка внутреннего откоса плиткой.

Ламинат. Из-за боязни влаги и перепадов температуры материал не подойдет для кухни и ванной, но в других помещениях так делают. Ламинат может хорошо сочетаться с напольным покрытием, за ним легко ухаживать. Но состыковать откосы и аккуратно отделать примыкание к стене непросто.

В среднем откос из ламината с аккуратным наличником под ключ обойдется в 1500—2000 ₽ за погонный метр.

Откос может стать выразительной частью интерьера.

Что учесть при установке откосов

Если не соблюдать технологию установки и сделать все абы как, откос не прослужит долго, вне зависимости от используемого материала. Ошибки в монтаже чреваты трещинами, появлением конденсата и плесени, разрушением откоса.

Технология установки. Особое внимание уделяют примыканию откоса к окну. Как правило, откосы чуть заходят на ширину рамы, а не утапливаются под нее в слой монтажной пены. Такой откос получится неаккуратным и холодным.

Если это гипсокартонные, каменные, деревянные или сэндвич-панели, их крепят к стене через бруски. Это позволяет задать вертикаль и горизонталь откосов, а также дает необходимую толщину, чтобы он заходил на раму. Образовавшуюся полость с обратной стороны откоса запенивают, и он получается теплым.

Со штукатурным и кафельным откосом используют стартовый профиль с демпферным материалом, чтобы компенсировать давление материалов друг на друга. А в месте примыкания со стеной ставят перфорированный металлический уголок, который дает прочность и аккуратный вид. Такой же используют в гипсокартонном откосе. В случае с плиткой берут пластиковый уголок или аккуратно стыкуют плитки с помощью спилов под 45 градусов.

Внутри помещения откосы устанавливают не вплотную к стене, а через зазор — так, что он чуть заходит на ширину рамы окна. Полость между откосом и стеной тщательно теплоизолируют монтажной пеной. Фотография: Uesiba / Shutterstock

Если откос штукатурный или из гипрока, аккуратную стыковку со стеной делают через алюминиевый перфорированный уголок. Фотография: Natallia Ploskaya / Shutterstock

Для панельных материалов — ламината, пластика, дерева и металла — место примыкания со стеной облагораживают наличниками или накладными уголками из пластика, дерева или металла.

С откосами ПВХ важно обратить внимание на толщину лицевого пластика. Желательно, чтобы она была не менее 0,8 мм. В строительных магазинах часто продают панели с толщиной пластика около 0,4 мм — их можно порезать даже ногтем. Такие панели не будут долго служить.

Гипсокартон важно брать влагостойкий и толщиной от 10 мм. Его крепят на саморезы, наносят слой финишной шпаклевки и ошкуривают, чтобы добиться ровной и гладкой поверхности. После этого грунтуют и красят.

Шпаклевание откоса позволяет получить ровное основание без изъянов. После высыхания это место обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы убрать шероховатости. Фотография: PromKaz / Shutterstock

Ошкуривание откосов — пыльная работа. Зато поверхность получается идеально гладкой. Конечно, такой откос не столь практичен, как пластиковый, зато выглядит качественно. Фотография: Thomson_1 / Shutterstock

Влияние откосов на естественное освещение. Если в помещение поступает мало света, откосы делают с углом более 90 градусов, то есть на расширение. Окна с такой разверткой добавят света: он будет лучше отражаться. Также для этого стоит использовать светлые откосы.

Подоконник. Он необязательно должен быть из того же материала, что и откосы. В основном используют подоконники из ПВХ с пленочным покрытием: они легко моются, а пленка противостоит царапинам и ударам. Такой подоконник на стандартное окно будет стоить 2000—3000 ₽. Монтаж — от 500 ₽.

Реже подоконники делают деревянными или каменными. Подоконниками из камня обычно занимаются узкоспециализированные компании, которые делают кухонные столешницы. Средняя цена: 4000—8000 ₽. Под ключ — 5000—9000 ₽.

Что касается деревянных, желательно брать твердые породы древесины и клееный материал — например, мебельный щит толщиной от двух до четырех сантиметров. Такой материал более стабилен и не поменяет геометрию из-за перепадов влажности и температуры. Средняя цена: 4000—5000 ₽, с установкой — 5000—7000 ₽.

Подоконник из ПВХ прост в установке и уходе

Каменный подоконник долговечный и практичный, но стоит в разы дороже. Такой стоил под ключ более 100000 ₽.

Плюсы и минусы разных видов откосов

Приведем основные характеристики, сложность монтажа и стоимости в сводной таблице.

Разные материалы откосов

	Штукатурка	Камень	Металл	Дерево	Сэндвич-панели ПВХ	Гипсокартон	Керамическая плитка	Ламинат
Для наружных откосов	✅	✅	✅	✅	✅	❌	✅	❌
Для внутренних откосов	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅	✅
Легкий монтаж	❌	❌	❌	✅	✅	✅	❌	❌
Нужна ли финишная обработка	✅	❌	❌	✅	❌	✅	❌	❌
Прочность	✅	✅	❌	✅	❌	❌	✅	✅
Влагозащита	❌	✅	✅	❌	✅	❌	✅	❌
Ремонтопригодность	✅	❌	❌	✅	❌	✅	❌	❌
Простота ухода	✅	✅	✅	❌	✅	❌	✅	✅
Цена под ключ за погонный метр	От 2000 ₽	От 16 000 ₽	От 900 ₽	От 1000 ₽	От 1500 ₽	От 800 ₽	От 1700 ₽	От 1500 ₽

Запомнить

Откосы обрамляют окна изнутри и снаружи. Они облагораживают торец стены, скрывают монтажные швы и добавляют теплоизоляции.
Материал откосов часто совпадает с остальной отделкой, но из соображений практичности или дизайна материалы могут комбинировать. Например, использовать на бетонной стене пластиковый откос.
Пластиковые, деревянные или металлические панели устанавливаются просто. Некоторые же варианты откосов требуют тщательной подготовки и длительного цикла отделки. Например, штукатурный или гипрочный откос надо еще загрунтовать и покрасить.
Во влажных помещениях обычно используют сэндвич-панели или откос из плитки. Деревянные или из гипсокартона могут быстро отсыреть и покрыться плесенью.
Гипсокартон не подходит для наружной отделки. А внутри уместен, когда стены тоже из этого материала. В квартире же рекомендую использовать пластиковые откосы.
Откос делают так, чтобы он заходил на ширину рамы, а не врезался в монтажный шов. Тогда это будет теплый, герметичный и надежный откос. Также важно учитывать температурное расширение материалов — примыкание откоса к оконной раме часто делают через специальный профиль.

Пока, при покупке окон, пытаешься разобраться в профилях, стеклопакетах и фурнитуре, на подоконники обычно не остается моральных сил и они выбираются по принципу «Белый? Новый? Ну и отлично».

А зря. Подоконники бывают разные и, в зависимости от ваших бытовых привычек и вкусовых предпочтений, этот выбор может быть как в десятку, так и полным разочарованием.

Давайте разбираться.

Пластиковый или деревянный подоконник – что лучше

Если вы выбираете между качественным деревянным подоконником (например, Тектон) и пластиковым (Витраж, Danke, Moeller), то это, по большому счету, вопрос вкуса и финансовых возможностей. Так как современные деревянные подоконники, в отличие от их советских предшественников, сделаны по совсем другой технологии и с ними со временем не произойдут все те метаморфозы: от деформации, до растрескивания.

Просто определитесь, к чему тянет больше – к натуральному дереву или качественному экологичному пластику, который, кстати, может быть выполнен под дерево.

Эксплуатация подоконника – выбираем оптимальный

Все мы разные и подоконники используем по-разному.

Если вы поклонник минимализма и идеальный подоконник для вас – это пустой подоконник, на котором ничего не стоит и никто никогда не сидит, то можете смело выбирать самый простой и бюджетный пластиковый подоконник (например, Витраж российского производства).

Если подоконник для вас – это прежде всего функциональный предмет интерьера, на котором может стоять всё: от горшков с цветами, до микроволновки, то лучше выбирать более износостойкие варианты, которые легко отмываются и максимально устойчивы к царапинам и влаге (например, немецкие подоконники Данке и Меллер или привычные Витраж, но с акриловым VPL покрытием).

При наличии детей эти подоконники тоже незаменимы – с них отлично оттираются фломастеры и прочее творчество.

Если подоконник планируется, как продолжение стола или рабочей зоны на кухне, тоже лучше выбирать между Данке и Меллер.

Если подоконник – это любимое место посиделок, а иногда вы даже планируете вставать на него и вы не миниатюрная балерина, то лучше выбирать варианты с жесткой конструкцией, выдерживающие большие нагрузки. Лучше всего пойдет Moeller и также неплох Danke, если вы будете испытывать подоконник на прочность без фанатизма и спортивных рекордов.

Матовый или глянцевый подоконник – что лучше

Пластиковые подоконники могут быть матовыми и глянцевыми. Матовые – привычный и популярный вариант. Но не бойтесь глянца, это не тот случай, когда подоконник – радость криминалиста. На глянцевых подоконниках не видно отпечатки пальцев и другие следы. Ухаживать за ними так же просто, как и за матовыми.

Глянцевый подоконник отражает свет и визуально увеличивает пространство.

Цвет подоконника

Да, белый подоконник – это беспроигрышная классика, но иногда есть смысл расширить привычные визуальные границы и выбрать что-то более интересное, сделав банальное окно красивым акцентом в интерьере.

Пластиковый подоконник может имитировать камень или древесину и делает это настолько успешно, что иногда не с первого раза можно определить, где натуральный камень, а где имитация.

Самые богатые на выбор декоров немецкие подоконники Данке (16 цветов) и Меллер (22 цвета). Чуть меньше выбор у подоконников Витраж (9 цветов).

Подоконник Витраж, Данке или Меллер – что лучше

Все три подоконника – хороший выбор, но, в зависимости от того, как вы планируете эксплуатировать подоконник, этот выбор надо делать чуть тщательнее, опираясь на их технические особенности.

Витраж (Россия) – качественные и практичные пластиковые подоконники, устойчивые к царапинам, УФ излучению и влаге. Это самый бюджетный вариант. Такие подоконники менее прочные и износостойкие, чем их европейские конкуренты Данке и Меллер. Они более пористые, хуже отмываются, могут оставаться следы от цветочных горшков и возникать трещины от большой нагрузки (вес человека). Поэтому если вы планируете подоконником только любоваться и протирать пыль, то Витраж – отличный выбор. Если в планах его активная эксплуатация, то лучше посмотреть в сторону более прочных вариантов.

Подоконники Витраж представлены в 9 матовых декорах

Danke (Данке, Германия) – подоконники премиум-класса со сверхпрочным покрытием Elesgo. Они дороже, чем Витраж, но и превосходят его по всем характеристикам. Высокая устойчивость к появлению царапин и пятен. Высокая термостойкость, влагостойкость и паростойкость. На такой подоконник можно уронить зажженную сигарету и ему ничего не будет.

Подоконники Danke представлены в 16 матовых и глянцевых декорах

Moeller (Меллер, Германия) – еще одни высококачественные подоконники премиум-класса, которые имеют в своем составе ПВХ и древесную муку. Стенки и перегородки в 1,5-2 раза толще, чем у других пластиковых подоконников. Меллер так же, как и Данке устойчив к царапинам, УФ излучению и влаге, но имеет еще более жесткую и прочную конструкцию, выдерживающую большие нагрузки.

Подоконники Moeller представлены в 22 матовых и глянцевых декорах

Роскошные деревянные подоконники Тектон

Если никакие преимущества и практичность пластиковых подоконников для вас не аргумент, так как тянет исключительно на что-то натуральное, или, если вы выбрали не пластиковое окно, а деревянное, то роскошные натуральные деревянные подоконники Тетон – лучший выбор.

Лицевая поверхность такого подоконника — слой натурального шпона лиственницы или дуба. Основа — специальная формоустойчивая плита из хвойных пород дерева. Технологические пропилы в древесине и прочные слои березового шпона создают прочную и надежную конструкцию, которая абсолютно не подвержена рассыханию и деформации.

Большой выбор профилей и декоров деревянных подоконников Тектон позволяют создать неповторимый дизайн окна.

Выбирайте подоконник грамотно, в соответствии со своими потребностями и бытовыми привычками, чтобы не пришлось в скором будущем, после замены окна, разочароваться в его качестве.

Виды, преимущества и недостатки сэндвич-панелей

Преимуществ использования сэндвич-панелей существует немало. Основными являются значительное сокращение сроков строительства, высокая точность и легкость конструкции, простая сборка. Удобно также то, что весь процесс строительства бесшумен и беспылен.

Для работы требуется немного инструментов. Как правило, достаточно иметь листогибочное оборудование, ножницы по металлу и инструменты для сборки отдельных элементов конструкции. Другими преимуществами использования сэндвич-панелей являются: экономия средств и времени, возможность строительства на ползучих грунтах, экологичность, устойчивость к агрессивным средам и химическим соединениям, пожаробезопасность, гигиеничность и высокие теплоизолирующие и звукоизоляционные характеристики.

В отличие от деревянных конструкций, дома, возведенные с использованием металлических конструкций, не оседают. Строительные работы можно проводить при любой погоде, а прокладка коммуникаций к таким строениям удобна и проста.

Недостатков сэндвич-панелей имеют значительно меньше, чем положительных качеств и достоинств. Прежде всего, это ограничение по высоте возводимого здания: можно построить дом высотой не более трех этажей. Также часто возникают косметические повреждения, а в местах стыков панели могут промерзать. Особенностью металла является расширение материала при нагревании, что приводит к изменению линейных размеров. Соответственно, необходимо точно просчитывать температурные швы.

Огромное число преимуществ на фоне небольшого количества недостатков и обусловили такое широкое распространение строительного материала, не смотря на небольшой опыт его использования.

Сейчас производят сэндвич-панели нескольких разновидностей. Они могут быт стеновыми или кровельными. В свою очередь стеновые панели бывают простыми, гладкими, профилированными и декоративными. Декоративные панели также делятся на сайдинговые и бревенчатые.

Кровельные панели могут быть профилированными с двух сторон или с одной. Для дверных и оконных откосов предназначены панели толщиной 10 миллиметров, а для устройства перегородок, дверных конструкций – толщиной 24 и 32 миллиметра.

Способы сборки сэндвич-панелей

Для сборки сэндвич-панелей используют два варианта. Это ручной и автоматизированный тип сборки. При ручном способе все работы производятся на стендовом оборудовании, которое работает в полуавтоматическом режиме.

При автоматическом способе все этапы работы полностью автоматизированы, а человек только управляет линией производства и контролирует все этапы производства продукции. Постоянный контроль позволяет получать высококачественные, прочные изделия с большим сроком службы – экологичные и огнестойкие сэндвич-панели с высокими звукоизоляционными и теплосберегающими свойствами.

Ручной, или полуавтоматический тип сборки предусматривает профилирование листов, после чего они поступают в цех укладки. Далее на нижний лист металла наносят слой клея, потом – утеплитель и еще один слой клея. После этого укладывается второй лист, и вся конструкция отправляется под горячий пресс для надежного скрепления всех ее частей. С торцевых сторон делают подрезку панелей и просушивают их в течение двенадцати часов.

Все описанные шаги выполняются и при использовании автоматизированной линии – автоматическая сборка сэндвич-панелей. Единственным отличием является то, что при этом не используется ручной труд. Так, сначала листы металла с полимерным покрытием отправляются на линию размотки. Там рулоны материла с помощью разматывающего барабана разматывают, укладывают внутренний слой и еще один металлический лист. Далее все слои спрессовываются, нарезаются и укладываются в пачки.

Автоматическим способом панели производят и другим методом – вспениванием. Для этого панели помещают на стенд и вводят в утеплитель шприцом специальный состав. Вспенивание осуществляется двумя способами – с помощью движения листов материала или движением шприца. Такой метод не всегда эффективен, так как между слоями может образовываться незаполненное пространство. В то же время, полуавтоматический способ имеет другой недостаток – ограниченная длина панелей (не более 7,5 метров).

Отделка откосов своими руками

Внешний и внутренний оконный проем, или расстояние от плоскости стены до окна, называют откосами. Они предназначены не только для того, чтобы придать привлекательный вид помещению после установки окон, но также обеспечивают теплоизоляцию, утепление и защищают от влаги монтажные швы.

Стоит отметить, что откосы могут быть нескольких видов – гипсокартонные, пластиковые, штукатурные. Отделка откосов своими руками с использованием штукатурки – это трудоемкий и длительный процесс, а в результате получаются холодные, часто требующие ремонта и недолговечные откосы. Преимуществом такой отделки является ее небольшая стоимость.

Откосы из гипсокартона – это менее пыльный и грязный способ отделки. Работать с гипсокартоном сложнее, чем со штукатуркой. Для этого требуются определенные навыки и мастерство либо помощь профессионалов. Важно помнить, что такая отделка подходит для сухих помещений в виду того, что гипсокартон портится под воздействием влаги.

Наиболее эффективными и универсальными являются пластиковые панели. Они имеют немало преимуществ: просто моются, теплые, устойчивы к воздействию влаги, устанавливаются без грязи и обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Кроме того, при установке пластиковых откосов одновременно с ПВХ-окнами можно предупредить такие дефекты, как деформации и трещины откосов, вследствие одинаковой реакции материалов окон и откосов на температурные изменения. Устанавливать пластиковые откосы несложно и при самостоятельном выполнении работ, а весь процесс занимает несколько часов.

Сэндвич панели для отделки откосов

Для отделки откосов, как уже говорилось выше, удобно использовать сэндвич-панели. Благодаря многочисленным достоинствам этого материала, отделку откосов можно сделать качественной и прочной. Одним из таких преимуществ является невосприимчивость материала к ультрафиолетовому излучению и другим атмосферным воздействиям. Также важной характеристикой сэндвич-панелей являются высокие звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики.

Не менее важным преимуществом является и внешний вид панелей. Откосы из этого материала отлично сочетаются с любым дизайном и особенно подходят для помещений, оформленных в хай-тек стиле. А имея небольшие навыки и необходимый для работы инструмент, самостоятельно сделать откосы можно и своими силами.

Материалы, которые необходимы для работы: силикон и утеплитель (например, минеральная вата), саморезы (4,5 и 95 миллиметров) и деревянные рейки, финишный F-образный молдинг и молдинг П-образный для стартового крепления. И, конечно, понадобятся пластиковые сэндвич-панели восьмимиллиметровой толщины.

Из инструментов необходимо иметь скобы и строительный степлер, дрель или перфоратор, ножницы по металлу и ножовку, а также уровень и строительный нож.

Работа начинается с крепления деревянной рейки по периметру оконного проема. Для этого необходима дрель и саморезы размером 95 мм. Рейку следует крепить строго вертикально и горизонтально, при этом можно подкладывать деревянные брусочки в некоторых местах. Крепление также должно быть надежным, так эта рейка является упором для откоса. Вся нагрузка на конструкцию будет направлена на деревянную рейку. Помимо надежности и точности ее крепления, важно обеспечить ровное прилегание рейки так, чтобы она не выступала на стену.

Следующий этап работы – это крепление П-образного профиля по внешнему краю окна. Для крепления следует использовать саморезы размером 4,5 мм, называемые часто клопы. Профиль крепить следует, как и деревянную рейку, строго по уровню так, чтобы он плотно прилегал. И в отличие от рейки, стыка в углах профиля должны быть выполнены аккуратно.

Далее с помощью степлера за одну из параллельных узких полос, между которыми позже будет вставляться откос, следует прикрепить другой профиль – F-образный молдинг. Но прежде чем выполнять эту работу, следует замерить ширину верхнего откоса. Потом зарезают параллельные полосы, которые потом зайдут на сторону оконного откоса. Широкую же часть F-образного профиля оставляют с запасом в шесть-семь сантиметров. Эта часть после установки откоса свободно ляжет на стену. В углах при этом образуется нахлест. Его следует красиво обрезать под углом 45 градусов, используя ножницы по металлу.

Специалисты рекомендуют на этом этапе установки откосов заменить обои в комнате, если это запланировано. Тогда край обойного листа по периметру оконного проема не потребуется ровно обрезать – он будет спрятан за F-образным профилем. Если же обои менять нет необходимости, то все повреждения, появившиеся в результате замены окон и установки откосов, будут скрыты F-образным молдингом.

Следующий шаг – это вырезание откосов из пластика в соответствии с произведенными замерами. Далее в П-образный молдинг вставляется дальний край откоса и за него укладывается утеплительный материал. После этого второй край вставляется в F-образный молдинг, и так же устанавливаются другие три откоса.

Если в углах проема получились непривлекательные стыки, их можно замазать белым силиконом. Также можно для получения красивых стыков в углах применять специальный профиль. На этом и завершается работа по установке откосов.

В некоторых случаях при самостоятельной установке откосов применяют жидкие гвозди, с помощью которых откос крепится непосредственно к проему. Такой способ можно применять только в том случае, когда оконные проемы очень ровные. Но и тогда получается неутепленный откос. Рекомендуется все-таки воспользоваться описанным выше способом крепления откосов. И в любом случае угол откосы должны иметь не прямой, а развернутый для обеспечения нормального поступления дневного света в помещение.

Установить откосы самостоятельно несложно. Используя для этого сэндвич-панели и выполняя правильно все шаги процесса крепления материала, можно получить красивые, теплые и качественные откосы.

Состав исполнительной документации по разделу: сети вентиляции и кондиционирования

1️⃣. Журналы

1.1. Общий журнал работ

1.2. Журнал входного контроля качества материалов

1.3. Журнал сварочных работ (при условии, что эти работы проводились)

1.4. Журнал бетонных работ (при условии, что эти работы проводились)

1.5. Журнал прокладки кабелей (при условии, что эти работы проводились)

2️⃣. Акты освидетельствования скрытых работ:

2.1. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж воздуховодов и клапанов

2.2. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж вентиляторов, вентиляционных установок

2.3. Устройство проходов воздуховодов через стены и перегородки (гильзы, герметизация)

2.4. Акт освидетельствования скрытых на обеспыливание воздуховодов

2.5. Акт освидетельствования скрытых на обезжиривание воздуховодов

2.6. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство огнезащиты воздуховодов

2.7. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции воздуховодов

2.8. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода

2.9. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов теплоснабжения

2.10. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство проёмов (проходов) ч/з стены, перекрытия

2.11. Акт освидетельствования скрытых работ на прокладку кабелей в трубах (рукавах)

3️⃣. Исполнительные схемы:

3.1. Исполнительная схема прокладки воздуховодов (по каждому этажу)

3.2. Исполнительная схема монтажа оборудования (по каждому этажу)

3.3. Исполнительная схема прокладки трубопроводов теплоснабжения (по каждому этажу)

3.4. Исполнительная схема прокладки кабелей электроснабжения (по каждому этажу)

3.5. Исполнительная схема прокладки кабелей системы автоматизации (по каждому этажу)

3.6. Исполнительные схемы устройства проходов через стены и перекрытия

3.6. Исполнительные схемы устройства фундаментов под оборудование.

3.7. Исполнительная схема устройства системы уравнивания потенциалов

4️⃣. Акты испытаний и приёмки:

4.1. Акт промежуточной приёмки ответственных конструкций

4.2. Акт индивидуальных испытаний смонтированного оборудования

4.3. Акт приемки оборудования после комплексного опробования

4.4. Акт замера толщины огнезащитного слоя

4.5. Акт приёмки выполненных огнезащитных работ

4.6. Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения

4.7. Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов теплоснабжения

4.8. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность

4.9. Акт проверки приборов и средств автоматизации

4.10. Ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации

4.11. Акт об окончании пуско-наладочных работ

4.12. Акт приёмки системы автоматизации

4.13. Акт гидравлических испытаний

4.14. Акт о выявленных дефектах

4.15. Акт передачи оборудования для проведения ПНР

4.16. Акт технической готовности электромонтажных работ

4.17. Ведомость недоделок

4.18. Ведомость отступлений от проекта

4.19. Ведомость смонтированного электрооборудования

4.20. Протокол осмотра кабелей на барабане

4.21. Акт входного контроля материалов

5️⃣. Паспорта:

5.1. Паспорт вентиляционной системы (Паспортизация систем вентиляции)

5.2. Паспорт трубопровода

6️⃣. Программы:

6.1. Программа проведения комплексного опробования (скачать Пример)

6.2. Программа проведения приёмо-сдаточных испытаний (скачать Пример)

7️⃣. Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности

8️⃣. Инструкции по эксплуатации

9️⃣. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта

🔟 План производства работ (скачать Пример)

* Перечень составлен на основании СП 73.13330.2016 “Внутренние санитарно-технические системы зданий” (СНиП 3.05.01-85)

**Представленный состав исполнительной документации по разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (ОВ) является приблизительным. Точный состав исполнительной документации зависит от требований заказчика.

HR

Имя

Фамилия

Ваш e-mail

Ваш телефон

Вакансия

Ваш опыт

Немного о себе (не обязательно)

Резюме (если есть)

Ознакомился и согласен с обработкой моих персональных данных в
соответствии с политикой конфиденциальности и

Пожалуйста, докажите, что вы человек, выбрав ключ.

Умный помощник

Привет.

Я помогаю автоматически заполнять данные и по мере обучения буду применять свои навыки для большего.

Сейчас я умею:

✅Выбор толщины металла в зависимости от сечения воздуховода.
✅Выбор размера фланца шина- уголок в зависимости от сечения воздуховода.
✅Выбор стандартных размеров сечений прямоугольных воздуховодов и фасонки.
✅Авто заполнение размеров вытяжного крышного зонта (флюгарок).

Толщина металла

Металлические воздуховоды (допустимые сечения и толщина металла)

СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Приложение К

К.1 Соотношение сторон для воздуховодов прямоугольных сечений не должно превышать 1:4. Размеры воздуховодов следует уточнять по данным заводов-изготовителей.

К.2 Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80°С, следует принимать, не более:

для воздуховодов круглого сечения -диаметром, мм:
до 200 включительно	0.5
до 450 включительно	0.6
до 800 включительно	0.7
до 1250 включительно	1.0
до 1600 включительно	1.2
до 2000 включительно	1.4
для воздуховодов прямоугольного сечения -размером большей стороны, мм:
до 250 включительно	0.5
до 1000 включительно	0.7
до 2000 включительно	0.9

Указанные значения применимы для фальцевых воздуховодов и не распространяются на воздуховоды для технологических систем (аспирация, пневмотранспорт и др).

Для сварных воздуховодов толщина стали определяется по условиям производства сварных работ. Для черной стали от 1,5 мм до 2,0 мм.

К.3 Для воздуховодов, по которым предусматривается перемещение воздуха температурой более 80 °C или воздуха с механическими примесями, или абразивной пылью, толщину стали и материал следует выбирать с учетом устойчивости к воздействию и долговечностью.

К.4 Для воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости толщину стали следует принимать согласно сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающим выполнение требований [3].

Каталог

Загрузить спецификацию

Подключиться

Толщина металла спирально-навивных воздуховодов

Спиральные воздуховоды изготавливаются из металлической ленты, называемой «штрипсом». Диаметр изготавливаемой трубы определяет толщину штрипса (0,55–1,00 мм), применяемого при создании конструкции.

Ductmaster

AC master

Ultra

Трудоголик

Трудяга

Работяга

Длина прямошовного воздуховода

Прямошовные воздуховоды производят из листа оцинкованной или нержавеющей стали, который соединяется с помощью фальца вдоль воздуховода. Стандартная длина прямошовных воздуховодов обусловлена техническими возможностями производителя. Прямошовные круглые воздуховоды производят со стандартной длиной 1250 мм и 1500 мм.

Особенности прямошовных воздуховодов:

В прямошовных воздуховодах обеспечивается высокая герметичность за счет минимальной длины шва.
Гладкая внутренняя поверхность и минимальные местные сопротивления (по сравнению со спирально-навивными) являются причинами широкого применения прямошовных воздуховодов в системах пневмотранспорта.
При изготовлении прямошовных круглых воздуховодов отсутствуют ограничения по диаметру.
Менее технологичны в производстве и, как следствие, дороже спирально–навивных воздуховодов.
Жесткость прямошовных воздуховодов ниже.

Длина спирального воздуховода

Воздуховоды спирально-навивные из оцинкованной или нержавеющей стали соответствуют наивысшему классу плотности “П”.

Стандартная длина спирально-навивного воздуховода равна 3000 мм, допустимо изготовление любой длины.

Благодаря прочности соединения швов, их дополнительной обработке, по новой технологии производят трубы до 12 метров длиной.