EXCEL TO PDF
Converting ( About 1 minute to done)
Convert Result
Original file name | Uploaded file time | Result File download Link(Click to download) |
---|---|---|
{{ item.reusltItemFilename }} | {{ item.resultItemTime }} | Download Link |
Original file name | Uploaded file time | Result File download Link(Click to download) |
---|---|---|
{{ item.reusltItemFilename }} | {{ item.resultItemTime }} | Download Link |
Оконные конструкции такого типа аналогичны деревянным. В них нет вертикальной перегородки — импоста по середине, поэтому распахнутые створки полностью освобождают проем. Подходят для монтажа в квартирах, загородных домах, а также подсобных и нежилых помещениях. Такие окна красивы, полностью отвечают требованиям безопасности.
Особенность конструкции — только одна ведущая створка, вторая является вспомогательной. В коробке они могут быть зафиксированы разными способами:
У штульповой системы створки взаимосвязаны. Первой открывается бесштульповая (поворотная или поворотно-откидная), затем открывается другая, поворотная. Для максимальной прочности профиль усиливается армированием. Несмотря на утяжеление конструкции это делает ее намного прочнее. В профиле второй створки находится запор, фиксируемый в стандартных створках на центральной панели. Штульповые системы не уступают обычным по уровню защищенности, оказывают достаточно серьезное сопротивление взломщикам. Штульп часто усиливают противовзломной фурнитурой, отличающейся от стандартной.
Конструкция обладает рядом плюсов:
Штульповое окно — прочное, надежное, долговечное. Но стоит упомянуть и о минусах:
Формула полностью раскрывает эксплуатационные характеристики и особенности стеклопакетов:
Формула начинается с описания стекла со стороны улицы и заканчивается листом стекла со стороны помещения. Толщина указывается в миллиметрах. Во всех случаях толщина стекла всегда чередуется с толщиной дистанционной рамки. Таким образом вы никогда не запутаетесь.
В соответствии с ГОСТ 24866-2014 приняты следующие обозначения:
СПО — стеклопакет однокамерный.
СПД — стеклопакет двухкамерный.
СПТ — трёхкамерный стеклопакет (в ГОСТе не регламентирован).
М0, М1 — стекло листовое бесцветное. Самое качественное стекло М0, оно используется для измерительных инструментов и оптических приборов, для остекления его применение нецелесообразно. Для остекления используется марка М1, она допускает лишь незначительные искажения и структурные недостатки, соответствует также ГОСТу 111.
У — стекло узорчатое.
А — стекло армированное. На этапе производства внутрь закладывается сетка из малоуглеродистой стали.
Ап — стекло армированное полированное.
Р1А, Р2А, Р3А, Р4А, Р5А — стекло многослойное ударостойкое. Чем больше число, тем падение с больше высоты выдерживается (от 1,5м до 9м).
Р1В, Р2В, Р3В — стекло многослойное взломостойкое. Чем больше число, тем больше ударов топором / молотком выдерживается (от 30 до свыше 70).
С1, Бр1, Бр2, Бр3, Бр4, Бр5, Бр6 — стекло многослойное пулестойкое. Защита от патронов 18,5мм; 9×18мм; 9×21мм; 9×19мм; 5,45×39мм/7,62×39мм; 7,62×54мм и 12,7×108мм соответственно.
SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, SB6, SB7, EXV45, EXV33, EXV25, EXV19, EXV15, EXV12, EXV10 — стекло многослойное взрывостойкое. SB и EXV это разные методики испытания, чем больше число, тем большей мощности и с более близкого расстояния взрыв выдерживается (до 125 кг ТНТ).
СМ1, СМ2, СМ3, СМ4 — стекло многослойное безопасное при эксплуатации. Чем больше число, тем при большей высоте падения 45-киллограммового мешка стекло предотвращает риск порезов и ран (от 30см до 2м).
Т0, Т1 — стекло окрашенное в массе. В соответствии с нормами в скобках указывается цвет, число по аналогии с М0 и М1 обозначает марку.
E15, E30, E45, E60, E90, E120, E180, EW15, EW30, EW45, EW60, EW90, EW120, EW180, EI15, EI30, EI45, EI60, EI90, EI120, EI180 — стекло огнестойкое. Число означает время достижения предельного состояния в минутах. Состояния: E — потеря целостности, W и I — разные методы расчёта потери теплоизолирующей способности.
З — стекло закаленное.
ТП — стекло термоупрочнённое.
Ст — стекло солнцезащитное с твёрдым покрытием.
См — стекло солнцезащитное с мягким покрытием.
Дт — стекло декоративное с твёрдым покрытием.
Дм — стекло декоративное с мягким покрытием.
К — стекло низкоэмиссионное(энергосберегающее) с твёрдым покрытием.
И — стекло низкоэмиссионное(энергосберегающее) с мягким покрытием.
TP — терморазрыв дистанционной рамки (в ГОСТе не регламентирован).
ТД — тепловая дистанция дистанционной рамки (в ГОСТе не регламентирована).
Xe — заполнение межстекольного пространства ксеноном.
Kr — заполнение межстекольного пространства криптоном.
Ar — заполнение межстекольного пространства аргоном.
Рассмотрим простой пример формулы популярного бюджетного варианта стеклопакета СПО(24) 4М1-16-4М1. На основании того, что было усвоено выше, это однокамерный стеклопакет из 2-х обычных стёкол толщиной 4мм с шириной дистанционной рамки 16мм. Несложно понять, что толщина всего стеклопакета будет 24мм, что и указано в скобках формулы. СПО(24) в формуле чаще всего не используют, так как эта информация избыточная, и это можно понять по оставшейся формуле. Также могут не указывать и М1, так как это стандарт и он подразумевается по умолчанию.
Если вам предложат стеклопакет 4М1-16-4И, то это будет означать, что стекло со стороны комнаты энергосберегающее, остальное соответствует предыдущему примеру.
Разберём теперь двухкамерный стеклопакет СПД(32) 4М1-10-4М1-10-4М1. Видим, что здесь 3 обычных стеклам по 4мм и между ними 2 дистанционные рамки по 10мм, получаем итоговую толщину стеклопакета в 32мм. При добавлении функции теплосбережения формула примет вид СПД(32) 4М1-10-4М1-10-4И.
Для типовых окон квартир и частных домов используется стекло толщиной 4мм, но при большой площади стеклопакета она увеличивается до 6, при этом, чтобы стеклопакет отвечал стандартам по общей толщине, уменьшают ширину дистанционных рамок, а иначе штапик невозможно будет зафиксировать.
К примеру, если со стороны улицы будет использовано стекло 6мм, то формула примет вид 6-14-4(24), а если оба стекла будут по 6мм, то расстояние между ними уменьшится до 12мм, то есть мы получим 6-12-6(24).
Чтобы закрепить изученное, приведём ещё возможные формулы для двухкамерного стеклопакета с общей толщиной от 32 до 50 мм:
У многослойных стёкол «триплекс» свои обозначения. Так как такие стёкла склеены через плёнку то используются значения ширины через точку.
Пример такой формулы 4.4.1-12-4-14-4. Подобные формулы уже разбирались, интерес представляет лишь первое значение 4.4.1, обозначающее 2 стекла по 4мм склеенных между собой одним слоем плёнки.
Толщина плёнки измеряется в микрометрах и не влияет на итоговую толщину стеклопакета. Общая толщина данного стеклопакета рассчитывается как 4+4+12+4+14+4, получаем одно из стандартных значений 2-камерных стеклопакетов в 42мм.
Рамки по умолчанию изготавливаются из алюминия, поэтому такой вариант может никак не обозначаться в формуле, отражается лишь толщина в миллиметрах. Иногда для соответствия санитарным правилам и нормам оконная конструкция требует наличия термовставки, которая записывается в формуле в виде обозначений ТД и ТР. К примеру, без термовставок не обходится ни одна алюминиевая система при тёплом остеклении.
В некоторых случаях формулу уточняют, указывая тип газа, заполняющего воздушные камеры. Принято, что по умолчанию между стёклами обычный осушенный воздух, то есть в этом случае допускается отсутствие дополнительных пометок. Если для улучшения теплоизолирующих свойств камера заполнена инертными газами, такими как ксенон, криптон, аргон, то это отражается в формуле стеклопакета.
Дистанционные рамы с различными термовставками для повышения теплоизоляции могут отмечаться в формуле по названию производителя.
Стандартные величины толщины всего стеклопакета от 14 до 60 мм, дистанционной рамки от 6 до 36 мм.
Допускается максимальное отклонение номинальной толщины в 1мм для СПО и 1,5 мм для СПД.
Как уже говорилось выше, при остеклении домов и квартир используются листы стекла толщиной 4-6мм.
Вместо обозначения типа стекла допустимо писать название используемой марки/бренда.
Разберём для лучшего усвоения и закрепления ещё несколько случаев:
Стеклопакет с отвечающей вашим запросам формулой может быть вмонтирован только в определённую профильную систему. Ключевое значение здесь играет монтажная глубина профиля.
У наиболее популярных соответствие существующих вариантов глубины профиля максимальному значению толщины стеклопакета выглядит так:
Это необходимо учесть.
Формула стеклопакета |
Удельный вес |
Сопротивление теплопередачи |
4x16x4 (24мм) |
20 кг./м2 |
0,35 м2х°С/Вт |
4x10x4x10x4 (32мм) |
30 кг./м2 |
0,51 м2х°С/Вт |
4x10x4x10x4i (32мм) |
30 кг./м2 |
0,65 м2х°С/Вт |
4x14x4x14x4 (40мм) |
30 кг./м2 |
0,56 м2х°С/Вт |
4x20x4x20x4 (52мм) |
30 кг./м2 |
0,59 м2х°С/Вт |
Противошумные стеклопакеты |
||
6x8x4x9x5 (32ш) |
37,5 кг./м2 |
0,48 м2х°С/Вт |
6x9x4x16x5 (40ш) |
37,5 кг./м2 |
0,53 м2х°С/Вт |
Энергосберегающие стеклопакеты |
||
4x14x4x14x4i (40мм) |
30 кг./м2 |
0,72 м2х°С/Вт |
4is- 14Ar-4- 14Ar-4i |
30 кг./м2 |
1,02 м2х°С/Вт |
4is-14T-4-14T-4i |
30 кг./м2 |
0,92 м2х°С/Вт |
4is-14-4-14-4i |
30 кг./м2 |
0,91 м2х°С/Вт |
4i-14-4-14-4i |
30 кг./м2 |
0,92 м2х°С/Вт |
4-14T-4-14T-4i |
30 кг./м2 |
0,73 м2х°С/Вт |
Теплопакеты |
||
4x24TPx4i (32мм) |
20 кг./м2 |
0,72 м2х°С/Вт |
4x 14TPx4x 14TPx4i (40мм) |
30 кг./м2 |
0,80 м2х°С/Вт |
При записи формулы СП: слева улица 4x10x4x10x4 справа помещение.
При взгляде на пластиковые окна кажется, что везде установлены одинаковые стекла. Это далеко не так. Ассортимент стекла, используемого для изготовления оконных конструкций, разнообразен. А поскольку оно занимает 80+% площади стеклопакета, то его тип и свойства во многом определяют технические характеристики и стоимость продукции.
Листовое стекло может быть прозрачным или цветным, противовзломным, ограничивать проникновение ультрафиолета, повышать энергоэффективность окон ПВХ. Широкое разнообразие материала позволяет производителям удовлетворять запросы клиентов в вопросах стоимости и потребности в определенных качествах продукции.
Стекло для производства светопрозрачных конструкций классифицируется по:
Марка обозначается буквой «М» и сопровождается цифровым индексом. В производстве оконных систем используют листовое стекло марок М0 – М7, которые имеют свои особенности:
В производстве окон используются следующие типы стекла:
При выборе наполнения пластиковых окон отталкиваются от задач, которые предстоит решить. Например, если нужно сэкономить, а запроса на особые свойства нет, подойдет флоат-стекло. Если нужно обеспечить конфиденциальность или затемнить помещение, заказывают тонированное наполнение. Для финансовых, стратегических или иных объектов с запросом на повышенную безопасность можно рассматривать приобретение бронированных, противовзломных и иных защитных конструкций.
Перед тем как заказать окна ПВХ, продумайте, какие задачи должно выполнять остекление и каким индивидуальным запросам должно соответствовать, — это сузит круг моделей и поможет сделать правильный выбор.
Основные критерии, которые стоит учесть:
Артикул |
Наименование |
Комментарий |
10 |
10мм Стекло |
10mm Planibel Clear |
10зк |
10мм Стекло закаленное |
10mm закаленное |
4is_En.L |
4мм Energy Light мультифункциональное |
Стекло мультифункциональное 4мм Energy Light |
4тн_Pl.Brn |
4мм Planibel bronze бронза |
Стекло 4мм бронза_Planibel bronze |
4тн_зк_Pl.Brn |
4мм Planibel bronze бронза закаленное |
Стекло 4мм бронза закаленное_Planibel bronze |
4тн_Pl.Gry |
4мм Planibel grey серое |
Стекло 4мм серое_ Planibel grey |
4тн_зк_Pl.Gry |
4мм Planibel grey серое закаленное |
Стекло 4мм серое закаленное_Planibel grey |
4зр_Stp.Brn |
4мм Stopsol Phoenix bronze бронза солнцезащитное |
Стекло 4мм бронза солнцезащитное_Stopsol Phoenix bronze |
4зр_зк_Stp.Brn |
4мм Stopsol Phoenix bronze закаленное бронза солнцезащитное |
Стекло 4 мм закаленное зеркальное бронза |
4зр_Stp.Grn |
4мм Stopsol Phoenix green зеленое солнцезащитное |
Стекло 4мм зеленое солнцезащитное_Stopsol Phoenix green |
4зеркл |
4мм Зеркало Mirox |
4мм Зеркало Mirox |
4 |
4мм Стекло |
4mm Planibel clear |
4вт |
4мм Стекло витраж |
Стекло 4мм витраж |
4вт_зк |
4мм Стекло витраж закаленное |
Стекло 4мм витраж закаленное |
4вт_мт |
4мм Стекло витраж матовое_matelux |
Стекло 4мм витраж матовое_matelux |
4зк |
4мм Стекло закаленное |
4mm Planibel clear закаленное |
4мт |
4мм Стекло матовое_matelux |
Стекло матовое 4мм matelux |
5 |
5мм Стекло |
5mm Planibel clear |
5вт |
5мм Стекло витраж |
Стекло 5мм витраж |
5зк |
5мм Стекло закаленное |
5mm Planibel clear закаленное |
5мт |
5мм Стекло матовое_matelux |
Стекло матовое 5мм matelux |
5мт_зк |
5мм Стекло матовое_matelux закаленное |
Стекло матовое 5мм matelux закленное |
6 |
6мм Стекло |
6mm Planibel clear |
6арм |
6мм Стекло армированное |
Стекло 6мм армированное |
6вт |
6мм Стекло витраж |
Стекло 6мм витраж |
6зк |
6мм Стекло закаленное |
6mm Planibel clear закаленное |
8 |
8мм Стекло |
8mm Planibel Clear |
8зк |
8мм Стекло закаленное |
8mm закаленное |
Pyrobel17N |
Pyrobel17N |
|
Pyrobel21 |
Pyrobel21 (22мм) |
|
Pyrobel8 |
Pyrobel8 |
|
Pyrobelite 9EG |
Pyrobelite 9EG |
|
Pyropane100 |
Pyropane100 |
|
6.2.6. |
Триплекс 12мм.Stratobel 66.2 |
12mm Stratobel 66.2 |
8.2.8. |
Триплекс 16мм.Stratobel 88.2 |
Триплекс 16мм .Stratobel 88.2 |
3.1.3мт. |
Триплекс 6мм матовый.Stratobel33.1мат |
Триплекс 6мм мат. Stratobel 33.1.мат |
3.1.3. |
Триплекс 6мм.Stratobel 33.1 |
6mm Stratobel 33.1 |
3.1.3Black |
Триплекс 6мм.Stratobel 33.1 black |
Триплекс 6мм .Stratobel 33.1 black |
3.1.3Gry |
Триплекс 6мм.Stratobel 33.1 grey |
Триплекс 6мм .Stratobel 33.1 grey |
3.1.3i |
Триплекс 6мм.Stratobel 33.1i |
6mm Stratobel 33.1 Top N+ |
3.2.3_St.ph |
Триплекс 6мм.Stratophone 33.2 |
Триплекс 33.2 Stratophone |
3.2.3i_St.ph |
Триплекс 6мм.Stratophone 33.2i |
Триплекс 33.2i Stratophone |
4.1.4. |
Триплекс 8мм.Stratobel 44.1 |
8mm Stratobel 44.1 |
4.1.4i |
Триплекс 8мм.Stratobel 44.1i |
Триплекс 8мм Stratobel 44.1 Top N+ |
4.2.4_St.ph |
Триплекс 8мм.Stratophone 44.2 Stratophone |
Триплекс Тр 44.2 Stratophone |
Артикул |
Наименование |
Комментарий |
4i_Cl.G.N |
4мм Clima Guard N энергосберегающее |
Стекло 4мм Низкоэмиссионное теплосберегающее Clima Guard N |
4is_Cl.G.Slr.Bl |
4мм Clima Guard Solar Blue мультифункциональное синее (не закаливаемое) |
Стекло 4мм мультифункциональное синее (не закаливаемое) Clima Guard Solar Blue |
4is_Cl.G.Slr.Brn |
4мм Clima Guard Solar Bronze мультифункциональное бронза (не закаливаемое) |
Стекло 4мм мультифункциональное бронза (не закаливаемое) Clima Guard Solar Bronze |
4is_Cl.G.Slr.Slv |
4мм Clima Guard Solar Silver мультифункциональное серебро (не закаливаемое) |
Стекло 4мм мультифункциональное серебро (не закаливаемое) Clima Guard Solar Silver |
4is_Cl.G.Slr.Sk gry |
4мм Clima Guard Solar Sky grey мультифункциональное небесно серое (не закаливаемое) |
Стекло 4мм мультифункциональное небесно серое (не закаливаемое)Clima Guard Solar Sky grey |
4is_Cl.G.Slr |
4мм Clima Guard Solar мультифункциональное |
Стекло 4мм мультифункциональное Clima Guard Solar |
4is_Cl.G.Slr_Акция |
4мм Clima Guard Solar мультифункциональное_Акция |
Стекло 4мм мультифункциональное Clima Guard Solar_Акция |
4тн_Sn.G.Lg bl52 |
4мм SunGuard HD Light Blue 52 нейтрально-голубое |
Стекло 4мм нейтрально-голубое_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Light Blue 52 |
4тн_зк_Sn.G.Lg bl52 |
4мм SunGuard HD Light Blue 52 нейтрально-голубое закалённое |
Стекло 4мм нейтрально-голубое_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Light Blue 52 |
4тн_Sn.G.Nt67 |
4мм SunGuard HD Neutral 67 нейтральное |
Стекло 4мм нейтральное_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Neutral 67 |
4тн_зк_Sn.G.Nt67 |
4мм SunGuard HD Neutral 67 нейтральное закалённое |
Стекло 4мм нейтральное_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Neutral 67 |
4тн_Sn.G.Slv70 |
4мм SunGuard HD Silver 70 серебро |
Стекло 4мм серебро_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Silver 70 |
4тн_зк_Sn.G.Slv70 |
4мм SunGuard HD Silver 70 серебро закалённое |
Стекло 4мм серебро_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Silver 70 |
4тн_Sn.G.Slv gry32 |
4мм SunGuard HD Silver Grey 32 серебристо-серый |
Стекло 4мм серебристо-серый_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Silver Grey 32 |
4тн_зк_Sn.G.Slv gry32 |
4мм SunGuard HD Silver Grey 32 серебристо-серый закалённое |
Стекло 4мм серебристо-серый_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Silver Grey 32 |
6i_Cl.G.N |
6мм Clima Guard N энергосберегающее |
Стекло 6мм Низкоэмиссионное теплосберегающее Clima Guard N |
6is_Cl.G.Slr.Brn |
6мм Clima Guard Solar Bronze мультифункциональное бронза (не закаливаемое) |
Стекло 6мм мультифункциональное бронза (не закаливаемое) Clima Guard Solar Bronze |
6is_Cl.G.Slr.Slv |
6мм Clima Guard Solar Silver мультифункциональное серебро (не закаливаемое) |
Стекло 6мм мультифункциональное серебро (не закаливаемое) Clima Guard Solar Silver |
6is_Cl.G.Slr.Sk gry |
6мм Clima Guard Solar Sky grey мультифункциональное небесно серое (не закаливаемое) |
Стекло 6мм мультифункциональное небесно серое (не закаливаемое)Clima Guard Solar Sky grey |
6is_Cl.G.Slr |
6мм Clima Guard Solar мультифункциональное |
Стекло 6мм мультифункциональное Clima Guard Solar |
6тн_Sn.G.Lg bl52 |
6мм SunGuard HD Light Blue 52 нейтрально-голубое |
Стекло 6мм нейтрально-голубое_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Light Blue 52 |
6тн_зк_Sn.G.Lg bl52 |
6мм SunGuard HD Light Blue 52 нейтрально-голубое закалённое |
Стекло 6мм нейтрально-голубое_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Light Blue 52 |
6тн_Sn.G.Nt67 |
6мм SunGuard HD Neutral 67 нейтральное |
Стекло 6мм нейтральное_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Neutral 67 |
6тн_зк_Sn.G.Nt67 |
6мм SunGuard HD Neutral 67 нейтральное закалённое |
Стекло 6мм нейтральное_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Neutral 67 |
6тн_Sn.G.Slv70 |
6мм SunGuard HD Silver 70 серебро |
Стекло 6мм серебро_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Silver 70 |
6тн_зк_Sn.G.Slv70 |
6мм SunGuard HD Silver 70 серебро закалённое |
Стекло 6мм серебро_солнцезащитное моноостекление закалённое SunGuard HD Silver 70 |
6тн_Sn.G.Slv gry32 |
6мм SunGuard HD Silver Grey 32 серебристо-серый |
Стекло 6мм серебристо-серый_солнцезащитное моноостекление SunGuard HD Silver Grey 32 |
6тн_зк_Sn.G.Slv gry32 |
6мм SunGuard HD Silver Grey 32 серебристо-серый закалённое |
Стекло 6мм серебристо-серый_солнцезащитное моноостекление закаленное SunGuard HD Silver Grey 32 |
RAL — цветовой стандарт, разработан в Германии в 1927 году Государственным комитетом по условиям поставок, по просьбе производителей лакокрасочной продукции. Были обозначены стандарты на цветовое пространство, разделяя его на диапазоны и обозначая каждый цвет однозначным цифровым индексом. В шкалу RAL постоянно разрабатываются, и добавляются новые цвета, в соответствии с потребностями рынка. Многочисленные описания, которые сопровождают примеры цветов, гарантируют понятное средство коммуникации в большинстве областей промышленности. Универсальная система выбора цветов RAL востребована во многих отраслях, где необходимо правильное понимание цвета.
RAL classic – это классическая цветовая коллекция, которая стала стандартом для определения цвета с 1927 года. Сегодня серия включает в себя 213 цветов, в том числе 17 оттенков металлик. Номера шкалы RAL четырехзначные, (XXXX) где 1xxx — жёлтые (30 шт.), 2xxx — оранжевые (13 шт.), 3xxx — красные (25 шт.), 4xxx — фиолетовые (12 шт.), 5xxx — синие (25 шт.), 6xxx — зелёные (36 шт.), 7xxx — серые (38 шт.), 8xxx — коричневые (20 шт.), 9xxx — светлые и тёмные (14 шт.). Указанное количество оттенков включают в себя также металлик. Классические цвета RAL широко применяются в различных областях промышленности.
Шкала RAL принята в 1993 году. Изначально она состояла из 1688 цветных оттенков, в дальнейшем ее сократили до 1625 шт. Все оттенки цветов систематически упорядочены для использования в профессиональном цветовом дизайне. Цвета отсортированы согласно технологическим определениям тона, яркости и насыщенности цвета. Данная система обозначений обеспечивает лёгкость и простоту создания гармоничных комбинаций цвета. Образцы цветов отсортированы согласно значениям оттенка, яркости и насыщенности в визуальной цветовой модели RAL. Эта система имеет семизначную нумерацию (HHH LL CC). Где H — оттенок, L — яркость и С — насыщенность цвета.
Новая коллекция RAL, была разработана в связи с пожеланием увеличить количество цветом для сектора промышленности. Коллекция RAL Effect разработана в 2007 году, содержит 420 матовых оттенков для водно-дисперсионных красок, 70 глянцевых оттенков для красок металлик. Имеет нумерацию: №XXX-X или №XXX-M где M( цвет металлик).
Цифровая версия цветов RAL. Это специальное программное обеспечение, в котором содержаться все цвета RAL. Используется, обычно, для совместной работы с дизайнерским программным обеспечением, а также системами автоматического проектирования. После установки программы RAL digital на экране монитора станут доступны все цвета из коллекций RAL: classic, effect и design. Дизайнер может окрашивать любые объекты в своём приложении в любой цвет по шкале RAL.
Справочник, разработанный для дизайнеров. Составлен специалистами компании RAL в сотрудничестве с Великобританией (бюро Global Color Research). При разработке данной таблицы цветов RAL были использованы наборы сочетающихся цветов и оттенков из всех коллекций RAL. В каждой коллекции RAL используется 32 цвета в различных сочетаниях. Включает в себя альбом, CD диск и цветовой веер. В справочнике приведены самые популярные оттенки прошлых лет и современные тенденции моды.
ral.de — официальный сайт RAL
RAL Classic – цветовая коллекция с 1927 года, самая популярная цветовая палитра в мире.
Состоит из 216 цветов. Номера четырехзначные, где:
1xxx: желтые (30 шт.) 2xxx: оранжевые (14 шт.) 3xxx: красные (25 шт.)
4xxx: фиолетовые (12 шт.) 5xxx: синие (25 шт.) 6xxx: зеленые (37 шт.)
7xxx: серые (38 шт.) 8xxx: коричневые (20 шт.) 9xxx: белые, черные и добавленные серые (15 шт.)
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Новые изменения от 14 декабря 2018 года вступают в силу 15.06.2019
Новый документ…
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Дата введения 2009-01-01
Прямоугольные воздуховоды изготавливают в любых типоразмерах.
Стандартные длины воздуховодов:
✅ Длина 1250 мм при соединении фланцем шина-уголок и без.
✅ Длина 1410 мм при соединении TDC III 20.
✅ Длина 1390 мм при соединении ТDС III 30.
✅ Длина 1500 мм при соединении шинореечным профилем.
В случае если у Вас длинна воздуховодов 20м(20000) то Вы можете выбрать размер кратно которому длина будет разбита с учетом количества фланцев и крепежа для их соединения (болты, гайки, шайбы, струбцины).
П – приточная.
ПВ – приточно -вытяжная.
ПД – противодымная (подпор).
В – вытяжная.
ВД – противодымная (дымоудаление).
У – завеса.
К – кондиционирование.
ПЕ – приточная естественная.
ВЕ – вытяжная естественная.
ПДЕ – противодымная приточная естественная.
|
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ МЕТОДЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ГОСТ 12.3.018-79 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 сентября 1979 г. № 3341 срок действия установлен с 01.01. 1981 г. до 01.01. 1986 г. Настоящий стандарт распространяется на аэродинамические испытания вентиляционных систем зданий и сооружений. Стандарт устанавливает методы измерений и обработки результатов при проведении испытаний вентиляционных систем и их элементов для определения расходов воздуха и потерь давления. 1. МЕТОД ВЫБОРА ТОЧЕК ИЗМЕРЕНИЙ1.1. Для измерения давлений и скоростей движения воздуха в воздуховодах (каналах) должны быть выбраны участки с расположением мерных сечений на расстояниях не менее шести гидравлических диаметров Dh, м за местом возмущения потока (отводы, шиберы, диафрагмы и т. п.) и не менее двух гидравлических диаметров перед ним. При отсутствии прямолинейных участков необходимой длины допускается располагать мерное сечение в месте, делящем выбранный для измерения участок в отношении 3: 1 в направлении движения воздуха. Примечание. Гидравлический диаметр определяется по формуле
где F, м2 и П, м, соответственно, площадь и периметр сечения. 1.2. Допускается размещать мерное сечение непосредственно в месте внезапного расширения или сужения потока. При этом размер мерного сечения принимают соответствующим наименьшему сечению канала. 1.3. Координаты точек измерений давлений и скоростей, а также количество точек определяются формой и размерами мерного сечения по черт. 1 и 2. Максимальное отклонение координат точек измерений от указанных на чертежах не должно превышать ±10 %. Количество измерений в каждой точке должно быть не менее трех. Координаты точек измерения давлений и скоростей в воздуховодах цилиндрического сечения Черт. 1 Координаты точек измерения давлений и скоростей в воздуховодах прямоугольного сечения Черт. 2 1.4. При использовании анемометров время измерения в каждой точке должно быть не менее 10 с. 2. АППАРАТУРА2.1. Для аэродинамических испытаний. вентиляционных систем должна применяться следующая аппаратура: а) комбинированный приемник давления -для измерения динамических давлений потока при скоростях движения воздуха более 5 м/с и статических давлений в установившихся потоках (черт. 3); б) приемник полного давления – для измерения полных давлений потока при скоростях движения воздуха более 5 м/с (черт. 4); в) дифференциальные манометры класса точности от 0,5 до 1,0 по ГОСТ 11161-71, ГОСТ 18140-77 и тягомеры по ГОСТ 2648-78 – для регистрации перепадов давлений; г) анемометры по ГОСТ 6376-74 и термоанемометры -для измерения скоростей воздуха менее 5 м/с; д) барометры класса точности не ниже 1,0 – для измерения давления в окружающей среде; е) ртутные термометры класса точности не ниже 1,0 по ГОСТ 13646-68 и термопары -для измерения температуры воздуха; ж) психрометры класса точности не ниже 1,0 по ГОСТ 6353-52 и психрометрические термометры по ГОСТ 15055-69 -для измерения влажности воздуха. Примечание. При измерениях скоростей воздуха, превышающих 5 м/с в потоках, где затруднено применение приемников давления, допускается использовать анемометры по ГОСТ 6376-74 и термоанемометры. Основные размеры приемной части комбинированного приемника давления
_____________ * Диаметр d не должен превышать 8 % внутреннего диаметра круглого или ширины (по внутреннему обмеру) прямоугольного воздуховода. Черт. 3 2.2. Конструкции приборов, применяемых для измерения скоростей и давлений запыленных потоков, должны позволять их очистку от пыли в процессе эксплуатации. 2.3. Для проведения аэродинамических испытаний в пожаровзрывоопасных производствах должны применяться приборы, соответствующие категории и группе производственных помещений. Основные размеры приемной части приемника полного давления
* Диаметр d не должен превышать 8 % внутреннего диаметра круглого или ширины (по внутреннему обмеру) прямоугольного воздуховода. Черт. 4 3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ3.1. Перед испытаниями должна быть составлена программа испытаний с указанием цели, режимов работы оборудования и условий проведения испытаний. 3.2. Вентиляционные системы и их элементы должны быть проверены и обнаруженные дефекты устранены. 3.3. Показывающие приборы (дифференциальные манометры, психрометры, барометры и др.), а также коммуникации к ним следует располагать таким образом, чтобы исключить воздействие на них потоков воздуха, вибраций, конвективного и лучистого тепла, влияющих на показания приборов. 3.4. Подготовку приборов к испытаниям необходимо проводить в соответствии с паспортами приборов и действующими инструкциями по их эксплуатации. 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ4.1. Испытания следует проводить не ранее чем через 15 мин после пуска вентиляционного агрегата. 4.2. При испытаниях, в зависимости от программы, измеряют: барометрическое давление окружающей воздушной среды Ва, кПа (кгс/м2); температуру перемещаемого воздуха по сухому и влажному термометру, соответственно, t и fj, °С; температуру воздуха в рабочей зоне помещения ta, °С; динамическое давление потока воздуха в точке мерного сечения рdi, кПа (кгс/м2); статическое давление воздуха в точке мерного сечения рsi, кПа (кгс/м2); полное давление воздуха в точке мерного сечения рi, кПа (кгс/м2); время перемещения анемометра по площади мерного сечения t, с; число делений счетного механизма оборотов механического анемометра за время t обвода сечения п. Примечания: 1. Измерения статического или полного давлений производят при определении давления, развиваемого вентилятором, и потерь давления в вентиляционной сети или на ее участке. 2. Значение полного (р, кПа, кгс/м2) и статического (рs, кПа, кгс/м2) давлений представляют собой соответствующие перепады полных и статических давлений потока с барометрическим давлением окружающей среды. Перепад считается положительным, если соответствующее значение превышает давление окружающей среды, в противном случае р и рs – отрицательны. 4.3. При измерении давлений и скоростей потока в воздуховодах и расположении мерного сечения на прямолинейном участке длиной не менее 8Dh допускается проводить измерения статического давления потока воздуха и в отдельных точках сечения полного давления комбинированным приемником давления. 4.4. Зазоры между измерительными приборами и отверстиями, через которые они вводятся в закрытые каналы, должны быть уплотнены во время испытаний, а отверстия закрыты после проведения испытаний. 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ5.1. На основе величин, измеренных в соответствии с программой, определяют: относительную влажность перемещаемого воздуха j, %; плотность перемещаемого воздуха р, кг/м3 (кгс·с2/м4); скорости движения воздуха v, м/с; расход воздуха L, м3/с; потери полного давления в вентиляционной сети или в отдельных ее элементах Dр, кПа (кгс/м2); коэффициент потерь давления вентиляционной сети или ее элемента z. 5.2. Относительную влажность перемещаемого воздуха определяют по показаниям сухого и влажного термометров в соответствии с паспортом прибора. 5.3. Плотность перемещаемого воздуха определяют по формуле
где р’ – статическое или полное давление потока, измеренное комбинированным приемником давления или приемником полного давления в одной из точек мерного сечения; Kj – коэффициент, зависящий от температуры и влажности перемещаемого воздуха. Значение Kj определяется по табл. 1.
Зависимость коэффициента Kj от температуры и влажности перемещаемого воздуха Таблица 1
5.4. Динамическое давление рd кПа (кгс/м2) средней скорости движения воздуха определяют по измеренным в z точках (черт. 1 или 2) комбинированным приемником давления величинам динамических давлении рdi по формуле
5.5. Скорость движения воздуха vi, м/с в точке мерного сечения по измерениям динамического давления рdi определяют согласно формуле
5.6. Среднюю скорость движения воздуха vm, м/с в мерном сечении по измерениям динамического давления в z точках (по черт. 1 или 2) определяют по формуле
5.7. При измерениях анемометрами скорость движения воздуха в отдельных точках мерного сечения определяют по показаниям прибора n и графику индивидуальной тарировки прибора v (n); при этом среднюю скорость движения воздуха vm определяют по формуле
5.8. Объемный расход L, м3/с воздуха определяют по формуле
5.9. Статическое давление рs потока в мерном сечении определяют по следующим формулам: а) при измерениях полных и динамических давлений; б) при измерениях статических давлений; в) при измерениях скоростей потока и полных давлений. 5.10. Полное давление р потока в мерном сечении рассчитывают по формулам или 5.11. Потери полного давления элемента сети определяют по формуле
где р1 и р2 – полные давления, определенные по п. 5.10, в мерных сечениях 1 и 2, расположенных, соответственно, на входе в элемент и на выходе из него. 5.12. Потери полного давления элемента сети, расположенного на входе в сеть, определяют по формуле
5.13. Потери полного давления элемента сети, расположенного на выходе из сети, определяют по формуле
5.14. Коэффициент потерь давления элементов сети определяют по формуле
где рd – динамическое давление (по п. 5.4) в мерном сечении выбранном в качестве характерного. 5.15. Динамическое давление рdv, кПа (кгс/м2) вентилятора определяют по формуле
где Fv – площадь выходного отверстия вентилятора. 5.16. Статическое давление рsv, кПа (кгс/м2) вентилятора определяют по формуле
где рs1 и рs2 – соответственно статические давления в мерных сечениях 1 и 2 перед и за вентилятором, определенные по п. 5.9; рd1 — динамическое давление в мерном сечении 1, на входе в вентилятор, определенное по п. 5.4. 5.17. Полное давление вентилятора рv кПа (кгс/м2) равно суммарным потерям Dрå сети и определяется по формуле
Примечание. Безразмерные параметры, характеризующие аэродинамические свойства собственно вентилятора (его коэффициенты полного yv, статического ys и динамического jdv давлений, а также коэффициент расхода воздуха jv) определяют, если это предусмотрено программой испытаний, по формулам, приведенным в ГОСТ 10921-74. 5.18. В случаях, предусмотренных программой испытаний, производят расчет предельной погрешности определения расхода воздуха по результатам измерений. Порядок расчета при измерениях пневмометрическим насадком в сочетании с дифференциальным манометром дан в рекомендуемом приложении 1. 6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ6.1. При проведении аэродинамических испытаний вентиляционных систем должны соблюдаться требования безопасности согласно ГОСТ 12.4.021-75. 6.2. Проведение аэродинамических испытаний не должно ухудшать проветривание и приводить к скоплению взрывоопасной концентрации газов. ПРИЛОЖЕНИЕРекомендуемое РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА КОМБИНИРОВАННЫМ ПРИЕМНИКОМ ДАВЛЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ С ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ МАНОМЕТРОМИз уравнений пп. 4.3—4.8 следует:
При этом предельная относительная погрешность определения расхода воздуха в процентах выражается следующей формулой:
где sL – среднеквадратичная относительная погрешность, обусловленная неточностью измерений в процессе испытаний; dj – предельная, относительная погрешность определения расхода воздуха, связанная с неравномерностью распределения скоростей в мерном сечении; величины dj даны в табл. 1 настоящего приложения. Величина sL представляется в виде:
где sD – среднеквадратичная погрешность определения размеров мерного сечения, зависящая от гидравлического диаметра воздуховода; при 100 мм £ Dh 300 мм величина sD = ± 3 %, при Dh > 300 мм sD = ± 2 %; sp, sB, st – среднеквадратичные погрешности измерений, соответственно, динамического давления Рd потока, барометрического давления Ba, температуры t потока, величины sp, sB, st даны в табл. 2 настоящего приложения. Пользуясь табл. 1 и 2 и приведенными формулами вычисляют предельную погрешность определения расхода воздуха. Таблица 1 Предельная относительная погрешность dj, вызванная неравномерностью распределения скоростей в мерном сечении
Таблица 2 Среднеквадратичные погрешности sp, sB, st показаний приборов
Пример. Мерное сечение расположено на расстоянии 3-х диаметров за коленом воздуховода диаметром 300 мм (т. е. sD = ± 3 %). Измерения производят комбинированным приемником давления в 8-ми точках мерного сечения (т. е. по табл. 1 dj = + 10 %). Класс точности приборов (дифманометр, барометр, термометр) – 1,0. Отсчеты по всем приборам производятся, примерно, в середине шкалы, т. е. по табл. 2, sp = sB = st = ± 1,0 %. Предельная относительная погрешность измерения расхода воздуха составит:
Содержание
|
|
Первые изделия – поделки из металла были изготовлены ещё в древности умелыми мастерами. Постепенно художественная ковка превратилась в настоящее произведение искусства и, начиная с 11 века, стала неотъемлемой частью архитектурных сооружений Европы. Сегодня изделия из металла имеют высокую стоимость, но при этом они могут подчеркнуть эксклюзивность экстерьера или интерьера квартиры или загородного дома. Предлагаем вам несколько мастер-классов, которые помогут сделать металлические поделки своими руками. Сова из металла Материалы: лист бумаги; карандаш; листы картона; ножницы; листовой металл толщиной 1,5 мм; болгарка; зубило; молоток; сварочный аппарат; химический растворитель ржавчины; 2 шайбы и 2 болта под них; прут 6-8 мм. Приступим к изготовлению поделки из металла – совы 1) Карандашом на листе бумаги рисуем сову. 2) Разбиваем зрительно сову на отдельные элементы и на листы картона переносим их в натуральную величину совы. Вырезаем шаблоны ножницами. 3) Теперь картонные шаблоны прикладываем к листовому металлу, переносим их и осторожно вырезаем каждую деталь совы болгаркой. 4) В детали, которая является глазами совы, проделываем отверстия под болты. Их делаем при помощи зубила и молотка. 5) Теперь на всех деталях совы делаем перья. Для этого берем зубило и делаем насечки. 6) Лапы легко сделать из прута. Отрезаем от прута нужные для лап кусочки и свариваем их между собой так, чтобы получилась лапка. Точно так же делаем вторую. 7) Из кусочка листового металла делаем клюв. 8) Вставляем болты с шайбами в проделанные отверстия для глаз и привариваем их с задней стороны детали. 9) Теперь можно соединить детали в одно целое. Для этого аккуратно привариваем каждую из них друг к другу в нужной последовательности с тыльной стороны совы. Затем уже к готовой сове привариваем клюв и лапы. 10) Теперь при помощи химического растворителя очищаем сову от ржавчины. Следуем указаниям инструкции на растворителе. Если нет подходящего растворителя, сделайте в домашних условия раствор пищевой соды и воды. Он должен быть такой густоты, чтобы легко размазывался по поверхности. Очистите сову при помощи старой зубной щётки, а потом хорошо всё смойте. Все работы с растворителем рекомендуется делать в перчатках. 11) Когда процесс очистки завершён, покрываем всю сову специальным лаком. Его можно приобрести в специальном магазине. Поделка сова из металла готова. Она станет креативным подарком, сделанным с любовью и мастерством, и воспоминания о мастере будет хранить вечно. Металлическая поделка крыса своими руками Фигурки из металла оригинально смотрятся в клумбе или в саду на дачном участке, поэтому с помощью нашей пошаговой инструкции вы сможете без труда сделать из металла крысу или какого-то другого зверька. Материал: болгарка; дрель со сверлом по металлу; ножницы по металлу; электросварка; круг для зачистки на болгарку; прутья диаметром 4,6,10,12 и 14 мм ; лист 2 мм металла; проволока; металлический шарик от подшипника 3 штуки. Пошаговый мастер-класс поделки из металла: крыса 1) Берем два куска металлической трубы (данная крыса имеет высоту 50 сантиметров). Из одного из них делаем голову: вырезаем по всему диаметру одинаковые сегменты и получаем заготовку, как на фото. Затем свариваем и при помощи болгарки с кругом для зачистки, зачищаем эту деталь. Делаем туловище и тоже зачищаем подобным образом. Учитывайте пропорции: голова больше туловища. Привариваем голову к туловищу. 2) На лист 2 мм металла переносим эскизы ушей и лап крысы и вырезаем. Заготовки для лап сворачиваем в воронку. Обвариваем их и зачищаем швы. Затем электросваркой привариваем каждую лапу к туловищу и снова зачищаем швы. Уши привариваем к голове и не забываем тоже зачистить швы. 3) Теперь из прутиков делаем лапки-кисти крысы. Для верхних лап прут 4 мм приваривается к 10 мм, а для нижних 6 мм лап и приваривается к 12 мм. Вставляем в отверстия воронок и обвариваем сваркой. 4) Хвост изготавливаем из прута 14 миллиметров и привариваем к туловищу. 5) Перейдем к мордочке крысы. Сначала проделаем два отверстия в голове для глаз. Они должны быть меньше, чем шарики от подшипников. Теперь утопим эти шарики в отверстиях и приварим аккуратно и тонко. Привариваем электросваркой оставшийся шарик на место носа. Просверлим отверстия для усов из проволоки и вставим её. 6) Хорошо зачищаем всю крысу при помощи болгарки. 7) Затем по всей крысе делаем продольные сварочные швы близко друг к другу. Благодаря этому получится имитация шерсти. Теперь снова зачищаем всю поделку при помощи болгарки с нужным диском. Это нужно для того, чтобы избавить изделие от окалин, шлака и придать блеск. 8) В заключение работ наносим на крысу из металла специальный лак можно бесцветный, а можно с каким-то эффектом. Это на ваше усмотрение. Крыса на фото покрыта бесцветным лаком с сатиновым эффектом. Теперь осталось придумать, куда её поставить или кому преподнести такой замечательный подарок, сделанный своими руками. Металлическая роза своими руками Роза – это уникальный цветок, красоту которого хотелось бы сохранить как можно дольше. Роза из металла будет радовать вас долгие годы и украсит классический интерьер спальни. Материалы и инструменты: тисы; листовой металл 0,5 мм; ножницы по металлу; стальная проволока 6 мм; точильный камень; плоскогубцы; молоток; болгарка; краска по металлу; сварочный аппарат. Мастер-класс металлическая роза 1) Во время работ соблюдайте технику безопасности, пользуйтесь перчатками и маской для сварки. 2) Вырезаем из листового металла специальными ножницами лепестки для бутона и пару листьев для розы. Лепестки вырезаем в такой последовательности: от меньшего к большему, начиная с 15 мм и заканчивая 80 мм. Вырезать нужно приблизительно лепестков тридцать, тогда бутон будет плотным и набитым. 3) Затем края каждого лепестка сглаживаем, используя точильный камень. 4) Из оставшихся обрезков листового металла вырезаем треугольники – они станут шипами розы. Размер их не должен быть меньше 10 мм. 5) Из стальной проволоки делаем заготовку стебля. Наша задача избавиться от его ровного состояния. Для этого можем использовать молоток, чтобы немного его изогнуть и он стал похож на настоящий стебель розы. 6) Создаем бутон. Первые два самых маленьких лепестка нужно зажать в тисах и согнуть пополам. Далее восемь лепестков начинаем формировать по дуге относительно центра бутона, но обязательно прихватываем каждую деталь сваркой и потом зачищаем. 7) Все последующие лепестки формирует тоже по дуге, но отгибая верх лепестка. Эту процедуру делаем молотком. И точно так же, как и предыдущие лепестки привариваем и снова зачищаем. 8) Теперь к уже заготовленному стеблю привариваем шипы. Затем зачищаем их болгаркой. 9) Листья розы. Нужно зажать и разжать лист в тисах, чтобы получилась прожилка. Затем загибаем края при помощи плоскогубцев. А теперь сваркой приделываем листья к стеблю и зачищаем места швов. 10) Привариваем бутон розы к её стеблю, аккуратно зачищаем в местах соединения и покрываем всю розу краской по металлу. Смотрите видео: Роза из металла Прекрасный цветок, который сочетает в себе нежность красоты и жесткость металла готов. Оригинальный и столь кропотливый подарок будет радовать женский взгляд долгие годы. Поделки из металла: Панно – рыбка Панно – это декоративная композиция, которая служит для красоты и уюта в доме. Оно может представлять собой резную или керамическую композицию, барельефную или лепнину. В архитектуре зданий часто встречается панно из плиток разного цвета или же в технике муралями. Предлагаем сделать поделки из металла: настенное панно из металлического каркаса своими руками. Материалы толстая проволока; тонкая проволока; бисер, много бисера; десяток бусин; лист бумаги; простой карандаш; ножницы, которые смогут резать проволоку. Ход работы по изготовлению поделки рыбы из металлической проволоки 1) Самое первое, что нужно сделать – это нарисовать эскиз рыбки, которая будет занимать центральное место в панно. 2) По эскизу начинаем делать каркас рыбы из толстой проволоки. При этом делаем закругления, как на фото. В пункте 5 вы поймёте для чего они. 3) Из этой же проволоки делаем перемычки, которые увеличат жёсткость конструкции. 4) Тонкая проволока нужна для фиксации каркаса. 5) Теперь начинаем заполнять рыбу бисером и бусинами. Для этого крепим тонкую проволоку к закруглениям на каркасе и начинаем нанизывать на неё бисер. Так заплетаем все части рыбы бисером, при этом проволоку с бисером закрепляйте. Чтобы изделие выглядело эстетично, делайте это на задней стороне рыбки. Бусины помогут подчеркнуть большую чешую рыбы, а одна бусина уйдет на изготовления глаза. Цвет будущей поделки зависит от выбранного бисера, поэтому фантазируйте, не бойтесь. Готовую рыбку можно повесить на стену в детской или прихожей. Она станет не только украшением интерьера, но и приятным подарком для любителя рыбалки. Рекомендуем сделать несколько рыбок, чтобы на стене можно было создать целую морскую композицию. Нужно соблюдать технику безопасности, работая со сварочным аппаратом. Если у вас не особых навыков по работе с металлом, можете сделать поделку из проволоки или консервной банки, которая тоже будет выглядеть эксклюзивно.
Нагреватель картера компрессора. При отрицательных температурах наружного воздуха масло в компрессоре становится более вязким (густым), и при запуске электродвигатель компрессора может не справиться с этим, не запуститься и выйти из строя.
Также при низких температурах увеличивается растворимость холодильного агента в масле. Поэтому после запуска компрессора масло с растворенным в нем холодильным агентом начинает перемещаться по масляным каналам компрессора ко всем его поверхностям трения. В процессе работы внутренние части компрессора нагреваются и происходит выкипание холодильного агента из масла. В результате этого в масляном канале может образоваться газовая пробка, и произойти нарушения в системе смазки. Это приведет к заклиниванию компрессора.
Нагреватель картер – это, если говорить простыми словами, небольшой гибкий ТЭН, которым обматывается нижняя часть компрессора (картер). При запуске компрессора в холодное время года автоматика ненадолго включает этот нагреватель. Происходит подогрев масла, что позволяет устранить вышеперечисленные негативные последствия.
Регулятор давления конденсации (регулятор числа оборотов вентилятора наружного блока). Быстрому охлаждению и конденсации холодильного агента в теплообменнике наружного блока способствуют температура уличного воздуха и интенсивность обдува этого теплообменника вентилятором. При понижении температуры за окном сильный обдув приводит к переохлаждению холодильного агента, по причине чего он далее не сможет вскипеть в теплообменнике внутреннего блока и перейти в газообразное состояние. Это, в свою очередь, приводит к попаданию жидкого холодильного агента в компрессор, и последний может выйти из строя.
Конечно, перед компрессором может стоять отделитель жидкости и в самом компрессоре предусмотрена защита от попадания жидкого холодильного агента. Это может спасти прибор от небольших, временных нарушений, но при постоянной такой работе поломка неизбежна.
Чтобы предотвратить такие последствия, при работе сплит-системы на охлаждение при отрицательных температурных значениях наружного воздуха устанавливают регулятор давления конденсации, который с понижением температуры начинает уменьшать обороты двигателя осевого вентилятора наружного блока. Этим обеспечиваются постоянное давление и температура конденсации, что не позволяет холодильному агенту сильно переохлаждаться. В конечном итоге при достижении критической температуры наружного воздуха вентилятор перестает вращаться вообще.
Такое изменение обдува теплообменника наружного блока уже предусмотрено в конструкции инверторных сплит-систем. Именно поэтому дополнительная установка регулятора давления конденсации в инверторных системах невозможна. Простыми словами в инверторные кондиционеры зимний комплект НЕЛЬЗЯ установить. А вот в кондиционеры, работающие по схеме включено/выключено, зимние комплекты установить МОЖНО.
Подогрев слива дренажа. При работе сплит-системы на охлаждение на теплообменнике внутреннего блока неизбежно образуется конденсат, который стекает в поддон, откуда он должен удаляться на улицу или в канализацию. В первом случае часть дренажного трубопровода будет находиться снаружи здания, в том числе зимой, при отрицательной температуре. В этом случае стекающая вода будет замерзать, создавая ледяную пробку, и ее удаление из внутреннего блока прекратится. Со временем поддон переполнится, и вся вода будет вытекать внутрь помещения.
Чтобы этого избежать, внутрь дренажного трубопровода прокладывается нагреватель (условно говоря, кусок теплого пола). Именно нагреватель дренажа не позволит замерзнуть воде и создать в нем ледяную пробку. В случае вывода конденсата в канализацию весь дренажный трубопровод будет находиться постоянно при положительной температуре и дренажный нагреватель не обязателен.
У большинства компаний-производителей имеются свои особенности подключения зимних комплектов к кондиционерам, поэтому устанавливать их самостоятельно не рекомендуется. Такая установка чревата некорректной работой, а чаще всего выходом из строя кондиционера. Поэтому покупку и монтаж зимнего комплекта следует делать у компании, которая имеет в штате специалистов с соответствующей высокой квалификацией для осуществления такого типа работ.
Зимний комплект для бытовых и полупромышленных сплит-систем обеспечивает работу оборудования до -25°C (-30°C). Стоит отметить, что для работы оборудования при более низких температурах зимний комплект имеет другую комплектацию.
1. Зимний комплект устанавливается только для обеспечения работы кондиционера на охлаждение при отрицательных температурах наружного воздуха.
2. Зимний комплект можно установить только в кондиционерах, которые работают по принципу включено/выключено.
3. В кондиционерах, работающих по инверторному принципу регулирования, зимний комплект не устанавливается.
4. Если слив дренажа происходит в канализацию, то можно исключить из зимнего комплекта подогрев дренажа.
5. Установку зимнего комплекта рекомендуется доверять только сертифицированным специалистам, и не следует это делать самому.
В настоящее время кондиционеры пользуются значительной популярностью, и все больше людей обращаются к нашей компании за кронштейнами для своих кондиционеров. Если и вы планируете приобрести этот аксессуар, вам необходимо ознакомиться с основными особенностями его выбора и преимуществами различных типов кронштейнов.
Кронштейны для кондиционеров представляют собой неотъемлемую часть установки данного оборудования. Они служат для надежной фиксации внешнего блоков кондиционера на стене. Правильный выбор кронштейна является важным шагом при установке кондиционера и обеспечивает безопасность его работы.
Существует несколько типов кронштейнов для кондиционеров:
При выборе подходящего кронштейна для кондиционера следует обратить внимание на несколько важных факторов. Во-первых, необходимо учесть вес внешнего блока кондиционера и учесть, что в случае обледенения вес может увеличиться вдвое. Также следует убедиться, что отверстия в кронштейне соответствуют расположению крепежных элементов вашего кондиционера. Важно помнить, что сверлить дополнительные отверстия в кронштейне категорически не рекомендуется, так как это может негативно сказаться на прочности конструкции.
Во-вторых, стоит учесть материал стены, на которой будет устанавливаться кронштейн. Для кирпичных и бетонных стен подойдут все типы кронштейнов, но для стен из легких материалов, таких как пенобетон или газобетон, лучше выбирать более легкие и надежные кронштейны.
В-третьих, необходимо учесть климатические условия региона. Если в вашем районе часто бывают сильные ветры или снегопады, выбирайте более прочные и устойчивые кронштейны.
Также стоит учесть и архитектурные особенности здания. Если у здания есть выступы, балконы или другие элементы, которые могут мешать установке кронштейна, возможно, вам потребуется специальный тип кронштейна или дополнительные крепежные элементы.
И, наконец, не забудьте учесть свои личные предпочтения и бюджет. Некоторые типы кронштейнов могут быть дороже, но они обычно обеспечивают лучшую надежность и долговечность. Другие, более дешевые варианты, могут быть менее надежными, но они могут быть хорошим решением, если вы ищете более экономичный вариант.
В заключение стоит отметить, что выбор правильного кронштейна – это важный этап установки кондиционера, который требует внимания и заботы. Поэтому не стоит спешить с выбором, лучше тщательно изучить все доступные варианты и выбрать тот, который наилучшим образом отвечает вашим потребностям и условиям.
Длина переходов может быть любой, но существуют рекомендации по длине переходов:
L = 300 мм, если периметр перехода составляет до 2500 мм;
L = 500 мм, если периметр перехода составляет более 2500 мм.
Плоскоовальные (или овальные) воздуховоды вызывают много споров среди профессионалов в вентиляционной сфере. Одни говорят, что это лучшая альтернатива, другие утверждают, что плоскоовальные воздуховоды не будут иметь в будущем широкого распространения.
А пока идет полемика, появляются новые производители «овалов» и эта продукция постепенно занимает свою нишу на рынке вентиляционных изделий.
В настоящее время при строительстве зданий используют воздуховоды круглого, прямоугольного и плоскоовального сечений. Самыми эффективными по праву признаны круглые. В них сопротивление воздуха наименьшее и, следовательно, меньшие потери давления. Кроме того, круглые воздуховоды стоят дешевле прямоугольных и плоскоовальных изделий. Прямоугольные воздуховоды имеют меньшую эффективность, но за счет компактности, их использование имеет широкое распространение при строительстве зданий. Наименее распространены плоскоовальные воздуховоды, при этом они по определенным параметрам превосходят и прямоугольные и круглые воздуховоды.
Плоскоовальные воздуховоды производят на специальном оборудовании из спирально-навивных круглых воздуховодов. В качестве материала используется оцинкованная сталь. Станок придает круглым воздуховодам плоскоовальную форму посредством растяжки спиральных труб до формы плоского овала с заданными размерами.
Если сравнивать эффективность круглых и плоскоовальных воздуховодов, первенство останется за традиционными круглыми воздуховодами. Но стоит помнить, что, не смотря за значительные потери давления в прямоугольных воздуховодах, они часто приходят на смену круглым благодаря более компактному размещению в пространстве. Плоскоовальные же воздуховоды помимо возможности компактно размещаться там, где круглые воздуховоды занимаю слишком много места, обладают большей эффективностью, чем прямоугольные. Потери давления воздуха в плоскоовальных воздуховодах значительно ниже за счет скругленных углов и меньшей турбулентности воздушных потоков в воздуховоде.
К тому же внешний вид плоскоовальных воздуховодов превосходит обоих своих «конкурентов», что делает их особо ценными при открытом размещении в пространстве.
Помимо очевидного плюса плоскоовальных воздуховодов — их более высокой эффективности по сравнению с прямоугольными воздуховодами, есть и другие причины по которым плоскоовальные воздуховоды могут заменить «прямоуголку»:
Вопрос о включении оборудования в систему плоскоовальных воздуховодов решается возможностью использовать разнообразные переходы с плоскоовального сечения на круг и прямоугольник.
Несмотря на явные преимущества, плоскоовальные воздуховоды не достаточно востребованы на рынке. Производители не развивают это направление, так как в проектах практически отсутствуют плоскоовальные элементы. Проектировщики в свою очередь не включают «плоскоовалы» в проекты, так как мало предприятий занимается производством плоскоовальных воздуховодов. При этом и те и другие забывают, что плоскоовальная система при грамотном подходе соответствует главному правилу вентиляции — максимальная эффективность системы при ее минимальной стоимости (в условиях, если невозможно использовать систему круглых воздуховодов).
Чтобы разобраться в функциональности конструктивного элемента, рассмотрим сначала что такое четверть в оконном проеме. Технически это небольшой выступ за пределы боковых стенок, может быть в верхней и нижней части с фасадной стороны здания. Разница между вертикальными и горизонтальными элементами заключается в исполнении. Первые собираются из облицовочного материала, верх – бетонная или металлическая перемычка, низ чаще ограничен всего 10 мм.
Название выступов происходит от ¼ части стандартного кирпичного блока. То есть размер относительно стандартного образца составляет порядка 60-65 мм. Сегодня практикуются иные параметры начиная с 20 мм, а также это касается использования различных строительных материалов.
Функциональность
Конструктивно четверть является частью монолитной стены либо декоративной облицовки строения. Изначально выступ формировался для того, чтобы тот удерживал оконный блок от непредвиденного выпадения наружу. Дополнительно с его помощью решается задача по защите монтажного зазора вдоль рамного переплета от ветра, механического воздействия и влаги со стороны природных явлений. Кроме прочего при наличии упора для монтажников заметно упрощается процесс установки систем остекления.
Оконные проемы с четвертью чаще всего встречаются в постройках советского и более ранних периодов. То есть сегодня актуален вопрос замены старых окон на новые. Это мероприятие сопровождается в первую очередь правильными замерами посадочного места для будущего остекления. Именно здесь особенно важно учитывать наличие либо отсутствие и параметры четверти.
Замеры проема без фасадного выступа
Рассмотрим алгоритм действий для проема без существенных геометрических отклонений от прямоугольника/квадрата с близким соответствием граней горизонтальному и вертикальному уровням. Начинается процесс с определения плоскостного положения оконного блока. Как правило, за ориентир берется третья часть от общей глубины проема, которая принимается за наружный откос. При малой толщине несущих стен он считается совместно с рамным переплетом.
Далее определяется средняя высота посадочного места. Здесь за ориентиры принимаются три вертикальных замера: боковые линии и центральная. Конечным результатом является наименьший показатель. По аналогии вычисляется итоговая ширина.
Полученные результаты рассматриваются как основа для конечных расчетов габаритов нового окна. В частности, опираясь на нормативные требования ГОСТа 30971 от 2002 года по всему периметру полученные значения уменьшаются на 40-60 мм для формирования монтажного зазора. Дополнительно может быть снижена высота при условии установки подставочного профиля.
В случаях с крупными отклонениями простенков от уровня выполняются замеры иным путем. Здесь для оптимального вписывания оконного блока определяется за ориентир та или иная геометрическая фигура отличная от прямоугольника/квадрата. После этого расположение рамы выбирается так, чтобы ее углы были максимально равноудалены от каждого простенка.
Особенности замера проемов с четвертью
Выступ должен заходить снаружи на рамный переплет, а с внутренней стороны необходимо при этом соблюдать технически правильную ширину монтажного зазора. И все это одновременно совмещается с соответствием будущего положения оконного блока горизонтальному и вертикальному уровню в двух плоскостях.
Технические ориентиры относительно заступа четверти на оконный профиль выглядят следующим образом:
Перечисленные рекомендации актуальны только в случае формирования стандартного выступа шириной 60-65 мм. А также соблюдаются еще два условия: если проем имеет геометрически правильную или схожую форму, соответствует или близок к показаниям строительного уровня. В иных ситуациях за базовый ориентир принимаются характеристики и параметры основной части посадочного места для остекления. Здесь алгоритмы действий аналогичны процессам замера оконных проемов без четверти.
Создавать фасадные выступы в проеме для остекления можно двумя способами. Первый предполагает использование кирпича или иных блочных материалов. Второй – смещение внутренних откосов в сторону от центральной линии путем выбивания «излишков» или вырезания.
Если планируется формирование четверти посредством кирпичной кладки, то для работы предварительно нужно подготовить блоки правильной формы с точными размерами. В частности, на выступы (кроме нижнего) должна выходить сумма минимально допустимых пределов для монтажного зазора и его перекрывания со стороны фасада. В частности, это 40 мм при строгом соответствии внутренних и наружных простенков горизонтальному и вертикальному уровню. Максимальная ширина также ограничена суммой самого крупного и узкого шва, и глубиной профиля. Здесь ограничения, как правило, рассматриваются в пределах 65 мм. Главное – не перекрыть стеклопакеты четвертями.
Отклонения от рекомендуемых параметров в обоих случаях являются не рациональными решениями. Зауженные четверти с технической и декоративной точки зрения не будут иметь какого-либо значения. Их функциональность будет сведена к завершению кладки.
Излишне широкие выступы полезны только в том случае, если изначально основная часть проема имеет отклонения от уровней и правильной геометрии. С другой стороны, для заполнения монтажных зазоров с превышенной шириной придется использовать больше монтажной пены или штукатурного раствора. Это отразится на расходной смете и сроках окончания комплекса строительных работ.
Когда-то наши дедушки, бабушки, родители брали марлю и фиксировали ее по периметру деревянного окна. Тогда это было единственное решение для защиты от насекомых.
После выхода на рынок пластиковых окон появились модернизированные рамочные конструкции из алюминиевого профиля, пластиковых углов и сеточной ткани.
В статье мы расскажем про разновидности антимоскитных систем, которые встречаются на рынке.
Первым делом возникает ассоциация, что это рамка с натянутым полотном, с единственной задачей – защита от насекомых. Отчасти это так, но на деле немного сложнее.
Изучая сайты продавцов, наверняка заметили, какое разнообразие конструкций они предлагают в зависимости от: конструкции окна, места для установки креплений, есть ли ограничения в виде решеток, куда выходит окно, от чего должно защищать и так далее. От этих деталей зависит, какая конструкция решит поставленные задачи.
Для каждого типа окна (пластиковое, деревянное, алюминиевое) подбирается определенный вид москитки. Далее мы рассмотрим, какие виды москитных сеток для пластиковых окон существуют.
Это бюджетная сетка вида «Стандарт», которую предлагают оконные и сервисные компании. Такой вариант подойдет в том случае, если вы хотите, защитить свой дом только от насекомых. Для этого проем должен обладать всеми техническими возможностями для установки креплений.
Рамка состоит из алюминиевого профиля. Она соединяется между собой углами (пластиковые или металлические), в завершение — натягивается специальный материал.
При выборе данного варианта стоит помнить, что за последнее время его комплектующие сильно удешевили. Это сказалось на сокращении срока эксплуатации.
Устанавливается на все типы окон. Наиболее распространены 4 типа креплений: Z-крепления, штифты, внутренние зацепы, пружинные зацепы.
Замер и установку можно выполнить своими силами. Но лучше эту работу поручить специалисту, который зафиксирует выполнение документально и на фото. Бывает, что самостоятельный замер сделан верно, но никто не посмотрел на отсутствие места для установки креплений. В таком случае приходится все переделывать или ставить другой тип конструкции.
Наша компания первой представила такую москитную сетку на рынке России в 2015 году. По сравнению с обычной рамочной она выделяется за счет своих дополнительных преимуществ.
В целом порядок сборки у них похож. Однако при этом используются комплектующие лучшего качества: толстостенный алюминиевый профиль, пластиковые углы из высокопрочного материала или внутренние алюминиевые углы.
Если Вы задумались над тем, какую москитную сетку выбрать на пластиковые окна, то с уверенностью отвечаем, что данный вид устанавливается в основном именно на такие окна. Для этого дополнительных креплений Вам не понадобится. Пружинные пластины держат сетку в проеме, не нужно сверлить раму окна под крепежи. За удержание полотна в рамке отвечает шнур (как в рамочной сетке вида «Стандарт»).
Она удобна тем, что Вы в любой момент можете освободить световой проем. Такой вариант выбирают для установки в частных домах. Ее не нужно снимать с окна или двери по окончании летнего сезона.
Выполнена из алюминиевых профилей. Полотно намотано на специальный вал с пружиной. Для того чтобы правильно установить его в рабочее положение, вытяните за ручку материал из короба и зафиксируйте в нижней части. Он двигается вверх и вниз по направляющим. Для плавного и безопасного подъема/опускания, у качественных систем предусмотрена гидромуфта торможения.
Также у современных конструкций есть функция фиксации ручки «клик-клак». Она позволят применять систему без нижнего приемного профиля.
Рулонная система устанавливается на все типы окон и дверей.
Распашные сетки устанавливаются на балконные и дверные проемы. Система выполнена из алюминиевой рамы. Крепится на петли: стандартная и с доводчиком закрывания. Возможна установка всех типов полотен.
На рынке представлены несколько вариантов дверных систем. Они отличаются конструктивными особенностями и, конечно, ценой. При выборе рекомендуем исходить из места установки. Если Вам нужна установка на балконную дверь, достаточно поставить бюджетную систему 25х17.
Если установка планируется на дверь с частой проходимостью, выбирайте европейскую систему. Она предусматривает режим частых открываний/закрываний. При необходимости в нижней части дверной сетки можно установить специальную пластину, чтобы открывать её ногой и при этом не повредить сам материал.
Работает по принципу шкафа-купе. Рама легко и плавно двигается по световому проему по направляющим. Собирается из алюминиевого профиля.
Какие бывают москитные сетки раздвижные? Можно выделить 2 типа таких конструкций, котрые зависят от того, в какое место планируется установка:
Современная москитка, которая все больше набирает популярность у потребителей. Корпус плиссе выполнен из алюминия. Плиссированное полотно собирается в гармошку.
В зависимости от типа открывания, она двигается горизонтально или вертикально.
Подробнее о типах открывания читайте в статье «Что такое москитная сетка плиссе».
Отмечается, что плиссе почти не имеет каких-либо ограничений, на какие проёмы устанавливать. Она удобна тем, что установить ее можно как на стандартные или мансардные окна, так и на двери, большие раздвижные порталы, бассейны, беседки.
По желанию заказчика выполняется в разных цветовых решениях, а также фактуре дерева. Размеры: 6 метров шириной и 3,4 метра высотой.
Плиссе обладает высокой степенью прочности. Однако ее надежность будет зависеть от страны-производителя. Всегда уточняйте этот момент у менеджера.
Современные сайты по их продаже пестрят разнообразием ассортимента. С чего нужно начать, если перед вами стоит задача, как выбрать москитную сетку на пластиковое окно?
Для начала осмотрите свой проем, куда планируете установить конструкцию, и определите ряд моментов:
От этих деталей зависит, какой вариант подойдет под ваши задачи.
Ответьте себе на несколько вопросов, чтобы выбирать ее под свою задачу:
Фурнитура – это набор элементов окна, которые отвечают за открывание и закрывание створки окна. Она обеспечивает герметичность закрытого окна. Правильно подобранная оконная фурнитура является одной из важнейших составляющих качественного окна и от нее зависит долгий срок эксплуатации пластиковой конструкции.
Фурнитура состоит из множества элементов, основными из них являются:
Фурнитура бывает двух видов:
Дискретная фурнитура – это несвязанная между собой конструкция, состоящая из отдельных элементов, которые находятся в разных точках окна.
Периметральная фурнитура – это конструкция, представляющая собой целостный механизм. Она дает возможность закрыть створку в нескольких точках одновременно, используя только одну ручку.
Периметральная фурнитура в своей базовой комплектации имеет следующие элементы:
В настоящее время фурнитура позволяет нам открывать окно в нескольких режимах:
Для многих людей это и есть основные функции, которые она выполняет, однако хорошая фурнитура обладает гораздо большим набором функции:
Фурнитура, как и любой другой механизм, требует постоянного ухода. Для этого ее необходимо периодически смазывать маслом (без содержания смолы и кислоты) и осматривать все подвижные элементы на наличие дефектов.
Однако стоит отметить, что со временем из окон может сквозить. Это не значит, что вам установили некачественные пластиковые окна. В подавляющем большинстве случаев фурнитуру просто нужно отрегулировать и проблема устраниться.
Соблюдая эти несложные правила ухода и регулировки, окна прослужат вам долгие годы и не доставят никаких проблем.
Откосы — участки оконного проема, которые обрамляют окно изнутри и снаружи. Они позволяют закрыть швы вокруг рамы и облагородить торцы стен.
Откосы могут быть:
Вот какие функции выполняют откосы.
Сохраняют в помещении тепло. Откосы перекрывают монтажный шов и охраняют его от холодного воздуха с улицы. Даже если в монтажной пене есть дыры, откос поможет сберечь тепло. Кроме того, если монтажную пену не закрыть снаружи, за несколько лет от действия ультрафиолета она начнет рассыпаться, что ухудшит теплоизоляцию шва.
Улучшают шумоизоляцию. В основном эту функцию выполняют внешние откосы. Перекрывая монтажный шов, они снижают слышимость. Но если само окно низкого качества и хорошо пропускает шум, откосы большой разницы не сделают.
Защищают от проникновения влаги. Если не закрыть швы, на них будет воздействовать дождь, а зимой — снег. Влага, попавшая в шов, в морозы обледенеет. Это может навредить монтажной пене и раме.
Выполняют декоративную функцию. Облицованное откосами окно смотрится красиво и законченно. В противном случае дом внешне напоминает недострой. Откосы придают аккуратный вид даже старым оконным блокам, особенно если все сделано в едином стиле.
Упрощают уход за окнами. Откосы обычно делают из гладкого материала, который легко мыть. Их протирают во время мытья окон — например, раз в год.
Маскируют недостатки. С помощью откосов закрывают не только некрасивый шов пены, но и огрехи монтажа или самой конструкции дома. Например, если нарушена геометрия оконного проема, за счет откосов можно все вывести в плоскость.
Долговечность. Срок службы внутренних откосов обычно сопоставим с долговечностью отделки комнат — порядка десяти лет. Так или иначе, за это время назревает необходимость освежить ремонт или сменить морально устаревший интерьер. Вместе с этим меняются и откосы.
Срок жизни внешних откосов — как у фасада. В зависимости от материалов, как правило, не менее 20 лет.
Прочность. О внутренний откос может удариться створка окна, или его заденут локтем. Также он должен быть устойчив к химическим средствам, которые используют для мытья окон. Внешние же откосы мочит дождь и снег, по ним может ударять град, и они должны все выдерживать.
Ремонтопригодность. Это особенно важно для внутренних откосов. Например, если пластиковый откос дал скол, панель придется менять. Деревянный можно зашпаклевать в тон дереву, но это будет заметно, поэтому полотно также обычно меняют. А вот штукатурный и гипсокартонный можно привести в порядок через оштукатуривание и шпаклевание поврежденного места.
Пожарная безопасность. В основном это касается внешних откосов на вентилируемом фасаде . Откосы из негорючего материала, например металлические, могут выполнять функцию противопожарной отсечки — разделять фасад на отсеки, сдерживая распространение огня.
Материал откосов часто совпадает с материалом стен: например, все из гипсокартона. Но часто из соображений практичности или дизайна берут разные материалы. Например, в квартире часто ставят пластиковые откосы, так как они аккуратно стыкуются и просты в уходе.
Штукатурка. Используют для наружных и внутренних откосов. Такой откос тяжело повредить, он долго служит, а любые повреждения легко починить — заделать штукатуркой и покрасить. Откос можно мыть, если использовали влагостойкую краску.
Делают штукатурный откос так: наносят ровный слой штукатурки или известковой смеси с цементом, грунтуют и красят. В среднем для обработки откоса окна уйдет два-три килограмма штукатурной смеси. Работа по оштукатуриванию откосов обходится в 400—800 ₽ за погонный метр. А с учетом подготовки под покраску и окрашивания — примерно вдвое выше.
Стоимость откосов под ключ: 2000—3000 ₽ за погонный метр.
Штукатурные откосы дорогие, так как делать их сложно. Лучше поручать эту работу штукатурам, а не установщикам окон. Ведь если сделать не по технологии, могут пойти трещины.
Дело в том, что у оконной рамы и штукатурки разный коэффициент расширения при температурных перепадах. И если будет прямое примыкание откоса к раме, рано или поздно штукатурка треснет. Поэтому между материалами устанавливают специальный профиль примыкания с резиновым уплотнителем, который компенсирует давление материалов друг на друга. Профиль клеят прямо на раму. На нем есть сетка, которая дополнительно армирует штукатурный слой. При таком монтаже трещин не будет.
Сэндвич-панели ПВХ. Такие откосы обычно устанавливают оконные компании в комплексе с услугой по замене окон. Пластиковые откосы стоят дешево, монтируются легко и быстро. Их используют как для внутренних, так и для наружных откосов.
Средняя цена материала — 800—1500 ₽ за погонный метр. Стоимость работ — от 500 ₽ за метр. Итого под ключ откос обойдется в 1500—2000 ₽ за погонный метр.
Основной плюс сэндвич-панелей — энергоэффективность. В их основе — вспененный утеплитель, на который наклеен лицевой декоративный пластик. Так что этот вариант отделки, пожалуй, самый теплый.
К минусам я отношу низкую ремонтопригодность. При повреждениях и от агрессивных моющих средств откос может потерять презентабельный вид. Порезы, царапины и вмятины устранить не удастся — только с заменой откоса.
Спутники ПВХ-откосов — пластиковые уголки, которые закрывают стык откоса и стены. А также стартовый пластиковый профиль в месте примыкания к раме. Они выглядят неэстетично и многим не нравятся.
Камень. Внутри иногда делают откосы из искусственного камня, снаружи — кирпичные или из облицовочного камня. Каменная отделка смотрится благородно и монументально, а поверхность не надо предварительно выравнивать. Такой откос прочен, долговечен и устойчив к огню.
Правда, камень непросто резать и стыковать, да и сам материал недешевый. Так, стеновая панель из кварцевого агломерата стоит от 10 000 ₽ за м², а натуральный камень на фасад — 1000—5000 ₽ за м².
Монтаж натурального камня — от 1200 ₽ за м². Из-за сложности установки и стоимости материала каменные откосы под окно 1,4 × 1,4 м под ключ выйдут 16 000—18 000 ₽ за погонный метр. Самому сделать такой откос без хорошего инструмента и сноровки не получится.
Металл. Откосы из металла обычно делают снаружи. Например, их часто используют при реновации, когда в старом доме меняют оконные блоки и надо сделать аккуратные примыкания к уже существующему фасаду. В частном домостроении металлические откосы часто ставят на барнхаусах, где на фасаде используют металлическую облицовку из фальцевых панелей.
Металлические элементы для откоса обычно заказывают на производстве уже в размер и окрашенными в нужный цвет — по палитре RAL. Резать и красить металл на месте — непростая задача. При резке металл легко погнуть, а если орудовать болгаркой, получится грубый шов, который со временем начнет ржаветь.
Сделанные в цеху откосы более качественные и долговечные. Средняя цена материала — 400—900 ₽ за погонный метр. Монтаж стоит от 500 ₽ за метр. Итого под ключ — 900—1500 ₽ за погонный метр.
Дерево. Чаще всего выбирают для деревянных домов, но подойдет и для других видов фасадов — например, из винилового или фиброцементного сайдинга. Дерево экологично, легко в обработке и смотрится благородно.
Для защиты от погодных факторов дерево покрывают лаком или укрывистой краской. Так как это «живой» материал, доски могут менять геометрию от температуры и влажности, выделять смолу и трескаться. Поэтому для откосов лучше использовать материал камерной сушки или брать клееную древесину. Также лучше подходят твердые породы древесины, например дуб или лиственница.
Также древесина различается по сортам, и для откосов следует подобрать полотно без изъянов — выпавших сучков и трещин. Поэтому важно самому выбрать материал в магазине или на пилораме.
Для откосов хорошо подходят строганная доска или мебельный щит толщиной два сантиметра. Средняя цена материала — 500—2000 ₽ за погонный метр, если не рассматривать элитные сорта древесины, которые могут стоить в два-три раза дороже.
Работы по монтажу откосов — от 500 ₽ за метр. Итого под ключ — 1000—2500 ₽ за погонный метр.
Гипсокартон. Такой вариант подходит только для внутренних откосов. Его любят мастера-универсалы, так как это быстро, недорого и первое время выглядит аккуратно.
Когда окна со стеклопакетами только появились, откосы из гипсокартона были нормой, но лишь потому, что не было сэндвич-панелей. Сейчас с практической точки зрения этот вариант не актуален и уходит в прошлое. Проблема с материалом в том, что он хрупкий и может впитывать влагу. А у окна часто скапливается конденсат, что может повредить отделку. Поэтому на откосы берут влагостойкий гипсокартон — зеленого цвета.
У гипсокартона есть и преимущества перед сэндвич-панелями:
Сам гипсокартон недорогой и обойдется менее чем в 100 ₽ за погонный метр. Но откос еще нужно зашпаклевать, зашкурить и покрасить. Также в месте стыковки стены и откоса для аккуратности и прочности ставят перфорированный металлический уголок. Работы по монтажу стоят от 500 ₽ за метр, а все под ключ — 800—1000 ₽ за погонный метр.
Керамическая плитка. Этот материал обычно используют для отделки окон в санузле. То есть он актуален для частных домов, а в квартирах встречается редко.
Плитка — прочный, долговечный и практичный вариант, который легко моется. Но монтаж непростой, плитку тяжело резать, а также нужно затирать швы. На работы придется привлекать плиточника.
В месте стыковки откоса и стены плиточники обычно используют пластиковый уголок, что упрощает монтаж, но портит внешний вид. Чтобы состыковать материал нужна качественная плитка и профессионал с хорошим инструментом. Это будет стоить дороже.
Средняя цена за работу — 900—1500 ₽ за метр. Плитка и затирка зависят от качества материалов, но в среднем стоят 800—1000 ₽ за погонный метр. Итого откос из плитки под ключ — 1700—2500 ₽ за погонный метр.
Ламинат. Из-за боязни влаги и перепадов температуры материал не подойдет для кухни и ванной, но в других помещениях так делают. Ламинат может хорошо сочетаться с напольным покрытием, за ним легко ухаживать. Но состыковать откосы и аккуратно отделать примыкание к стене непросто.
В среднем откос из ламината с аккуратным наличником под ключ обойдется в 1500—2000 ₽ за погонный метр.
Если не соблюдать технологию установки и сделать все абы как, откос не прослужит долго, вне зависимости от используемого материала. Ошибки в монтаже чреваты трещинами, появлением конденсата и плесени, разрушением откоса.
Технология установки. Особое внимание уделяют примыканию откоса к окну. Как правило, откосы чуть заходят на ширину рамы, а не утапливаются под нее в слой монтажной пены. Такой откос получится неаккуратным и холодным.
Если это гипсокартонные, каменные, деревянные или сэндвич-панели, их крепят к стене через бруски. Это позволяет задать вертикаль и горизонталь откосов, а также дает необходимую толщину, чтобы он заходил на раму. Образовавшуюся полость с обратной стороны откоса запенивают, и он получается теплым.
Со штукатурным и кафельным откосом используют стартовый профиль с демпферным материалом, чтобы компенсировать давление материалов друг на друга. А в месте примыкания со стеной ставят перфорированный металлический уголок, который дает прочность и аккуратный вид. Такой же используют в гипсокартонном откосе. В случае с плиткой берут пластиковый уголок или аккуратно стыкуют плитки с помощью спилов под 45 градусов.
Для панельных материалов — ламината, пластика, дерева и металла — место примыкания со стеной облагораживают наличниками или накладными уголками из пластика, дерева или металла.
С откосами ПВХ важно обратить внимание на толщину лицевого пластика. Желательно, чтобы она была не менее 0,8 мм. В строительных магазинах часто продают панели с толщиной пластика около 0,4 мм — их можно порезать даже ногтем. Такие панели не будут долго служить.
Гипсокартон важно брать влагостойкий и толщиной от 10 мм. Его крепят на саморезы, наносят слой финишной шпаклевки и ошкуривают, чтобы добиться ровной и гладкой поверхности. После этого грунтуют и красят.
Влияние откосов на естественное освещение. Если в помещение поступает мало света, откосы делают с углом более 90 градусов, то есть на расширение. Окна с такой разверткой добавят света: он будет лучше отражаться. Также для этого стоит использовать светлые откосы.
Подоконник. Он необязательно должен быть из того же материала, что и откосы. В основном используют подоконники из ПВХ с пленочным покрытием: они легко моются, а пленка противостоит царапинам и ударам. Такой подоконник на стандартное окно будет стоить 2000—3000 ₽. Монтаж — от 500 ₽.
Реже подоконники делают деревянными или каменными. Подоконниками из камня обычно занимаются узкоспециализированные компании, которые делают кухонные столешницы. Средняя цена: 4000—8000 ₽. Под ключ — 5000—9000 ₽.
Что касается деревянных, желательно брать твердые породы древесины и клееный материал — например, мебельный щит толщиной от двух до четырех сантиметров. Такой материал более стабилен и не поменяет геометрию из-за перепадов влажности и температуры. Средняя цена: 4000—5000 ₽, с установкой — 5000—7000 ₽.
Приведем основные характеристики, сложность монтажа и стоимости в сводной таблице.
Штукатурка | Камень | Металл | Дерево | Сэндвич-панели ПВХ | Гипсокартон | Керамическая плитка | Ламинат | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Для наружных откосов | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Для внутренних откосов | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Легкий монтаж | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Нужна ли финишная обработка | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Прочность | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Влагозащита | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Ремонтопригодность | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
Простота ухода | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ |
Цена под ключ за погонный метр | От 2000 ₽ | От 16 000 ₽ | От 900 ₽ | От 1000 ₽ | От 1500 ₽ | От 800 ₽ | От 1700 ₽ | От 1500 ₽ |
Пока, при покупке окон, пытаешься разобраться в профилях, стеклопакетах и фурнитуре, на подоконники обычно не остается моральных сил и они выбираются по принципу «Белый? Новый? Ну и отлично».
А зря. Подоконники бывают разные и, в зависимости от ваших бытовых привычек и вкусовых предпочтений, этот выбор может быть как в десятку, так и полным разочарованием.
Давайте разбираться.
Если вы выбираете между качественным деревянным подоконником (например, Тектон) и пластиковым (Витраж, Danke, Moeller), то это, по большому счету, вопрос вкуса и финансовых возможностей. Так как современные деревянные подоконники, в отличие от их советских предшественников, сделаны по совсем другой технологии и с ними со временем не произойдут все те метаморфозы: от деформации, до растрескивания.
Просто определитесь, к чему тянет больше – к натуральному дереву или качественному экологичному пластику, который, кстати, может быть выполнен под дерево.
Все мы разные и подоконники используем по-разному.
Если вы поклонник минимализма и идеальный подоконник для вас – это пустой подоконник, на котором ничего не стоит и никто никогда не сидит, то можете смело выбирать самый простой и бюджетный пластиковый подоконник (например, Витраж российского производства).
Если подоконник для вас – это прежде всего функциональный предмет интерьера, на котором может стоять всё: от горшков с цветами, до микроволновки, то лучше выбирать более износостойкие варианты, которые легко отмываются и максимально устойчивы к царапинам и влаге (например, немецкие подоконники Данке и Меллер или привычные Витраж, но с акриловым VPL покрытием).
При наличии детей эти подоконники тоже незаменимы – с них отлично оттираются фломастеры и прочее творчество.
Если подоконник планируется, как продолжение стола или рабочей зоны на кухне, тоже лучше выбирать между Данке и Меллер.
Если подоконник – это любимое место посиделок, а иногда вы даже планируете вставать на него и вы не миниатюрная балерина, то лучше выбирать варианты с жесткой конструкцией, выдерживающие большие нагрузки. Лучше всего пойдет Moeller и также неплох Danke, если вы будете испытывать подоконник на прочность без фанатизма и спортивных рекордов.
Пластиковые подоконники могут быть матовыми и глянцевыми. Матовые – привычный и популярный вариант. Но не бойтесь глянца, это не тот случай, когда подоконник – радость криминалиста. На глянцевых подоконниках не видно отпечатки пальцев и другие следы. Ухаживать за ними так же просто, как и за матовыми.
Глянцевый подоконник отражает свет и визуально увеличивает пространство.
Да, белый подоконник – это беспроигрышная классика, но иногда есть смысл расширить привычные визуальные границы и выбрать что-то более интересное, сделав банальное окно красивым акцентом в интерьере.
Пластиковый подоконник может имитировать камень или древесину и делает это настолько успешно, что иногда не с первого раза можно определить, где натуральный камень, а где имитация.
Самые богатые на выбор декоров немецкие подоконники Данке (16 цветов) и Меллер (22 цвета). Чуть меньше выбор у подоконников Витраж (9 цветов).
Все три подоконника – хороший выбор, но, в зависимости от того, как вы планируете эксплуатировать подоконник, этот выбор надо делать чуть тщательнее, опираясь на их технические особенности.
Витраж (Россия) – качественные и практичные пластиковые подоконники, устойчивые к царапинам, УФ излучению и влаге. Это самый бюджетный вариант. Такие подоконники менее прочные и износостойкие, чем их европейские конкуренты Данке и Меллер. Они более пористые, хуже отмываются, могут оставаться следы от цветочных горшков и возникать трещины от большой нагрузки (вес человека). Поэтому если вы планируете подоконником только любоваться и протирать пыль, то Витраж – отличный выбор. Если в планах его активная эксплуатация, то лучше посмотреть в сторону более прочных вариантов.
Подоконники Витраж представлены в 9 матовых декорах
Danke (Данке, Германия) – подоконники премиум-класса со сверхпрочным покрытием Elesgo. Они дороже, чем Витраж, но и превосходят его по всем характеристикам. Высокая устойчивость к появлению царапин и пятен. Высокая термостойкость, влагостойкость и паростойкость. На такой подоконник можно уронить зажженную сигарету и ему ничего не будет.
Подоконники Danke представлены в 16 матовых и глянцевых декорах
Moeller (Меллер, Германия) – еще одни высококачественные подоконники премиум-класса, которые имеют в своем составе ПВХ и древесную муку. Стенки и перегородки в 1,5-2 раза толще, чем у других пластиковых подоконников. Меллер так же, как и Данке устойчив к царапинам, УФ излучению и влаге, но имеет еще более жесткую и прочную конструкцию, выдерживающую большие нагрузки.
Подоконники Moeller представлены в 22 матовых и глянцевых декорах
Если никакие преимущества и практичность пластиковых подоконников для вас не аргумент, так как тянет исключительно на что-то натуральное, или, если вы выбрали не пластиковое окно, а деревянное, то роскошные натуральные деревянные подоконники Тетон – лучший выбор.
Лицевая поверхность такого подоконника — слой натурального шпона лиственницы или дуба. Основа — специальная формоустойчивая плита из хвойных пород дерева. Технологические пропилы в древесине и прочные слои березового шпона создают прочную и надежную конструкцию, которая абсолютно не подвержена рассыханию и деформации.
Большой выбор профилей и декоров деревянных подоконников Тектон позволяют создать неповторимый дизайн окна.
Выбирайте подоконник грамотно, в соответствии со своими потребностями и бытовыми привычками, чтобы не пришлось в скором будущем, после замены окна, разочароваться в его качестве.
Преимуществ использования сэндвич-панелей существует немало. Основными являются значительное сокращение сроков строительства, высокая точность и легкость конструкции, простая сборка. Удобно также то, что весь процесс строительства бесшумен и беспылен.
Для работы требуется немного инструментов. Как правило, достаточно иметь листогибочное оборудование, ножницы по металлу и инструменты для сборки отдельных элементов конструкции. Другими преимуществами использования сэндвич-панелей являются: экономия средств и времени, возможность строительства на ползучих грунтах, экологичность, устойчивость к агрессивным средам и химическим соединениям, пожаробезопасность, гигиеничность и высокие теплоизолирующие и звукоизоляционные характеристики.
В отличие от деревянных конструкций, дома, возведенные с использованием металлических конструкций, не оседают. Строительные работы можно проводить при любой погоде, а прокладка коммуникаций к таким строениям удобна и проста.
Недостатков сэндвич-панелей имеют значительно меньше, чем положительных качеств и достоинств. Прежде всего, это ограничение по высоте возводимого здания: можно построить дом высотой не более трех этажей. Также часто возникают косметические повреждения, а в местах стыков панели могут промерзать. Особенностью металла является расширение материала при нагревании, что приводит к изменению линейных размеров. Соответственно, необходимо точно просчитывать температурные швы.
Огромное число преимуществ на фоне небольшого количества недостатков и обусловили такое широкое распространение строительного материала, не смотря на небольшой опыт его использования.
Сейчас производят сэндвич-панели нескольких разновидностей. Они могут быт стеновыми или кровельными. В свою очередь стеновые панели бывают простыми, гладкими, профилированными и декоративными. Декоративные панели также делятся на сайдинговые и бревенчатые.
Кровельные панели могут быть профилированными с двух сторон или с одной. Для дверных и оконных откосов предназначены панели толщиной 10 миллиметров, а для устройства перегородок, дверных конструкций – толщиной 24 и 32 миллиметра.
Способы сборки сэндвич-панелей
Для сборки сэндвич-панелей используют два варианта. Это ручной и автоматизированный тип сборки. При ручном способе все работы производятся на стендовом оборудовании, которое работает в полуавтоматическом режиме.
При автоматическом способе все этапы работы полностью автоматизированы, а человек только управляет линией производства и контролирует все этапы производства продукции. Постоянный контроль позволяет получать высококачественные, прочные изделия с большим сроком службы – экологичные и огнестойкие сэндвич-панели с высокими звукоизоляционными и теплосберегающими свойствами.
Ручной, или полуавтоматический тип сборки предусматривает профилирование листов, после чего они поступают в цех укладки. Далее на нижний лист металла наносят слой клея, потом – утеплитель и еще один слой клея. После этого укладывается второй лист, и вся конструкция отправляется под горячий пресс для надежного скрепления всех ее частей. С торцевых сторон делают подрезку панелей и просушивают их в течение двенадцати часов.
Все описанные шаги выполняются и при использовании автоматизированной линии – автоматическая сборка сэндвич-панелей. Единственным отличием является то, что при этом не используется ручной труд. Так, сначала листы металла с полимерным покрытием отправляются на линию размотки. Там рулоны материла с помощью разматывающего барабана разматывают, укладывают внутренний слой и еще один металлический лист. Далее все слои спрессовываются, нарезаются и укладываются в пачки.
Автоматическим способом панели производят и другим методом – вспениванием. Для этого панели помещают на стенд и вводят в утеплитель шприцом специальный состав. Вспенивание осуществляется двумя способами – с помощью движения листов материала или движением шприца. Такой метод не всегда эффективен, так как между слоями может образовываться незаполненное пространство. В то же время, полуавтоматический способ имеет другой недостаток – ограниченная длина панелей (не более 7,5 метров).
Отделка откосов своими руками
Внешний и внутренний оконный проем, или расстояние от плоскости стены до окна, называют откосами. Они предназначены не только для того, чтобы придать привлекательный вид помещению после установки окон, но также обеспечивают теплоизоляцию, утепление и защищают от влаги монтажные швы.
Стоит отметить, что откосы могут быть нескольких видов – гипсокартонные, пластиковые, штукатурные. Отделка откосов своими руками с использованием штукатурки – это трудоемкий и длительный процесс, а в результате получаются холодные, часто требующие ремонта и недолговечные откосы. Преимуществом такой отделки является ее небольшая стоимость.
Откосы из гипсокартона – это менее пыльный и грязный способ отделки. Работать с гипсокартоном сложнее, чем со штукатуркой. Для этого требуются определенные навыки и мастерство либо помощь профессионалов. Важно помнить, что такая отделка подходит для сухих помещений в виду того, что гипсокартон портится под воздействием влаги.
Наиболее эффективными и универсальными являются пластиковые панели. Они имеют немало преимуществ: просто моются, теплые, устойчивы к воздействию влаги, устанавливаются без грязи и обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Кроме того, при установке пластиковых откосов одновременно с ПВХ-окнами можно предупредить такие дефекты, как деформации и трещины откосов, вследствие одинаковой реакции материалов окон и откосов на температурные изменения. Устанавливать пластиковые откосы несложно и при самостоятельном выполнении работ, а весь процесс занимает несколько часов.
Сэндвич панели для отделки откосов
Для отделки откосов, как уже говорилось выше, удобно использовать сэндвич-панели. Благодаря многочисленным достоинствам этого материала, отделку откосов можно сделать качественной и прочной. Одним из таких преимуществ является невосприимчивость материала к ультрафиолетовому излучению и другим атмосферным воздействиям. Также важной характеристикой сэндвич-панелей являются высокие звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики.
Не менее важным преимуществом является и внешний вид панелей. Откосы из этого материала отлично сочетаются с любым дизайном и особенно подходят для помещений, оформленных в хай-тек стиле. А имея небольшие навыки и необходимый для работы инструмент, самостоятельно сделать откосы можно и своими силами.
Материалы, которые необходимы для работы: силикон и утеплитель (например, минеральная вата), саморезы (4,5 и 95 миллиметров) и деревянные рейки, финишный F-образный молдинг и молдинг П-образный для стартового крепления. И, конечно, понадобятся пластиковые сэндвич-панели восьмимиллиметровой толщины.
Из инструментов необходимо иметь скобы и строительный степлер, дрель или перфоратор, ножницы по металлу и ножовку, а также уровень и строительный нож.
Работа начинается с крепления деревянной рейки по периметру оконного проема. Для этого необходима дрель и саморезы размером 95 мм. Рейку следует крепить строго вертикально и горизонтально, при этом можно подкладывать деревянные брусочки в некоторых местах. Крепление также должно быть надежным, так эта рейка является упором для откоса. Вся нагрузка на конструкцию будет направлена на деревянную рейку. Помимо надежности и точности ее крепления, важно обеспечить ровное прилегание рейки так, чтобы она не выступала на стену.
Следующий этап работы – это крепление П-образного профиля по внешнему краю окна. Для крепления следует использовать саморезы размером 4,5 мм, называемые часто клопы. Профиль крепить следует, как и деревянную рейку, строго по уровню так, чтобы он плотно прилегал. И в отличие от рейки, стыка в углах профиля должны быть выполнены аккуратно.
Далее с помощью степлера за одну из параллельных узких полос, между которыми позже будет вставляться откос, следует прикрепить другой профиль – F-образный молдинг. Но прежде чем выполнять эту работу, следует замерить ширину верхнего откоса. Потом зарезают параллельные полосы, которые потом зайдут на сторону оконного откоса. Широкую же часть F-образного профиля оставляют с запасом в шесть-семь сантиметров. Эта часть после установки откоса свободно ляжет на стену. В углах при этом образуется нахлест. Его следует красиво обрезать под углом 45 градусов, используя ножницы по металлу.
Специалисты рекомендуют на этом этапе установки откосов заменить обои в комнате, если это запланировано. Тогда край обойного листа по периметру оконного проема не потребуется ровно обрезать – он будет спрятан за F-образным профилем. Если же обои менять нет необходимости, то все повреждения, появившиеся в результате замены окон и установки откосов, будут скрыты F-образным молдингом.
Следующий шаг – это вырезание откосов из пластика в соответствии с произведенными замерами. Далее в П-образный молдинг вставляется дальний край откоса и за него укладывается утеплительный материал. После этого второй край вставляется в F-образный молдинг, и так же устанавливаются другие три откоса.
Если в углах проема получились непривлекательные стыки, их можно замазать белым силиконом. Также можно для получения красивых стыков в углах применять специальный профиль. На этом и завершается работа по установке откосов.
В некоторых случаях при самостоятельной установке откосов применяют жидкие гвозди, с помощью которых откос крепится непосредственно к проему. Такой способ можно применять только в том случае, когда оконные проемы очень ровные. Но и тогда получается неутепленный откос. Рекомендуется все-таки воспользоваться описанным выше способом крепления откосов. И в любом случае угол откосы должны иметь не прямой, а развернутый для обеспечения нормального поступления дневного света в помещение.
Установить откосы самостоятельно несложно. Используя для этого сэндвич-панели и выполняя правильно все шаги процесса крепления материала, можно получить красивые, теплые и качественные откосы.
Изготавливаются из различных видов стали: черной, нержавеющей, оцинкованной. Стандартные диаметры – от 100 до 2000 мм; чем больше диаметр, тем толще лист стали, из которого изготавливается деталь.
В зависимости от назначения системы, состава газа-носителя и эксплуатационной температуры могут использоваться:
Достоинства
Недостатки
Фактически, единственный недостаток круглых воздуховодов – их размеры.
Изготавливаются из черной, нержавеющей и оцинкованной стали. Минимальная длина стороны – 100 мм, максимальная – 2800 мм, соотношение сторон может быть различным, но не меньше, чем 1 к 4. Толщина листа увеличивается пропорционально увеличению периметра.
Стандартные длины прямого участка – 1250, 2000 и 2500 мм.
Материалы зависят от условий эксплуатации, выбираются по тому же принципу, что и для круглых.
Достоинства
Компактность. Трубы прямоугольного сечения проще замаскировать. Благодаря вариативности соотношения сторон (от 1:1 до 1:4) можно выбрать наиболее подходящий вариант.
Недостатки
Подводя итоги, можно сказать, что круглый воздуховод станет идеальным решением там, где не нужно переживать о геометрии пространства, при этом нужна надежная, относительно простая в монтаже и недорогая система. Прямоугольный подойдет для объектов, где есть ограничения по площади.
1️⃣. Журналы
1.2. Журнал входного контроля качества материалов
1.3. Журнал сварочных работ (при условии, что эти работы проводились)
1.4. Журнал бетонных работ (при условии, что эти работы проводились)
1.5. Журнал прокладки кабелей (при условии, что эти работы проводились)
2️⃣. Акты освидетельствования скрытых работ:
2.1. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж воздуховодов и клапанов
2.2. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж вентиляторов, вентиляционных установок
2.3. Устройство проходов воздуховодов через стены и перегородки (гильзы, герметизация)
2.4. Акт освидетельствования скрытых на обеспыливание воздуховодов
2.5. Акт освидетельствования скрытых на обезжиривание воздуховодов
2.6. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство огнезащиты воздуховодов
2.7. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции воздуховодов
2.8. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж узлов прохода
2.9. Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов теплоснабжения
2.10. Акт освидетельствования скрытых работ на устройство проёмов (проходов) ч/з стены, перекрытия
2.11. Акт освидетельствования скрытых работ на прокладку кабелей в трубах (рукавах)
3️⃣. Исполнительные схемы:
3.1. Исполнительная схема прокладки воздуховодов (по каждому этажу)
3.2. Исполнительная схема монтажа оборудования (по каждому этажу)
3.3. Исполнительная схема прокладки трубопроводов теплоснабжения (по каждому этажу)
3.4. Исполнительная схема прокладки кабелей электроснабжения (по каждому этажу)
3.5. Исполнительная схема прокладки кабелей системы автоматизации (по каждому этажу)
3.6. Исполнительные схемы устройства проходов через стены и перекрытия
3.6. Исполнительные схемы устройства фундаментов под оборудование.
3.7. Исполнительная схема устройства системы уравнивания потенциалов
4️⃣. Акты испытаний и приёмки:
4.1. Акт промежуточной приёмки ответственных конструкций
4.2. Акт индивидуальных испытаний смонтированного оборудования
4.3. Акт приемки оборудования после комплексного опробования
4.4. Акт замера толщины огнезащитного слоя
4.5. Акт приёмки выполненных огнезащитных работ
4.6. Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения
4.7. Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов теплоснабжения
4.8. Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность
4.9. Акт проверки приборов и средств автоматизации
4.10. Ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации
4.11. Акт об окончании пуско-наладочных работ
4.12. Акт приёмки системы автоматизации
4.13. Акт гидравлических испытаний
4.14. Акт о выявленных дефектах
4.15. Акт передачи оборудования для проведения ПНР
4.16. Акт технической готовности электромонтажных работ
4.18. Ведомость отступлений от проекта
4.19. Ведомость смонтированного электрооборудования
4.20. Протокол осмотра кабелей на барабане
4.21. Акт входного контроля материалов
5️⃣. Паспорта:
5.1. Паспорт вентиляционной системы (Паспортизация систем вентиляции)
6️⃣. Программы:
6.1. Программа проведения комплексного опробования (скачать Пример)
6.2. Программа проведения приёмо-сдаточных испытаний (скачать Пример)
7️⃣. Сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности
8️⃣. Инструкции по эксплуатации
9️⃣. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта
🔟 План производства работ (скачать Пример)
* Перечень составлен на основании СП 73.13330.2016 “Внутренние санитарно-технические системы зданий” (СНиП 3.05.01-85)
**Представленный состав исполнительной документации по разделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (ОВ) является приблизительным. Точный состав исполнительной документации зависит от требований заказчика.
Привет.
Я помогаю автоматически заполнять данные и по мере обучения буду применять свои навыки для большего.
Сейчас я умею:
К.1 Соотношение сторон для воздуховодов прямоугольных сечений не должно превышать 1:4. Размеры воздуховодов следует уточнять по данным заводов-изготовителей.
К.2 Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80°С, следует принимать, не более:
для воздуховодов круглого сечения -диаметром, мм: | |
---|---|
до 200 включительно | 0.5 |
до 450 включительно | 0.6 |
до 800 включительно | 0.7 |
до 1250 включительно | 1.0 |
до 1600 включительно | 1.2 |
до 2000 включительно | 1.4 |
для воздуховодов прямоугольного сечения -размером большей стороны, мм: | |
до 250 включительно | 0.5 |
до 1000 включительно | 0.7 |
до 2000 включительно | 0.9 |
Указанные значения применимы для фальцевых воздуховодов и не распространяются на воздуховоды для технологических систем (аспирация, пневмотранспорт и др).
Для сварных воздуховодов толщина стали определяется по условиям производства сварных работ. Для черной стали от 1,5 мм до 2,0 мм.
К.3 Для воздуховодов, по которым предусматривается перемещение воздуха температурой более 80 °C или воздуха с механическими примесями, или абразивной пылью, толщину стали и материал следует выбирать с учетом устойчивости к воздействию и долговечностью.
К.4 Для воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости толщину стали следует принимать согласно сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающим выполнение требований [3].
Спиральные воздуховоды изготавливаются из металлической ленты, называемой «штрипсом». Диаметр изготавливаемой трубы определяет толщину штрипса (0,55–1,00 мм), применяемого при создании конструкции.
Прямошовные воздуховоды производят из листа оцинкованной или нержавеющей стали, который соединяется с помощью фальца вдоль воздуховода. Стандартная длина прямошовных воздуховодов обусловлена техническими возможностями производителя. Прямошовные круглые воздуховоды производят со стандартной длиной 1250 мм и 1500 мм.
Особенности прямошовных воздуховодов:
Воздуховоды спирально-навивные из оцинкованной или нержавеющей стали соответствуют наивысшему классу плотности “П”.
Стандартная длина спирально-навивного воздуховода равна 3000 мм, допустимо изготовление любой длины.
Благодаря прочности соединения швов, их дополнительной обработке, по новой технологии производят трубы до 12 метров длиной.
Здесь можно указать этаж или высотную отметку монтажа системы.
Например
1
2
или
+1500
Здесь можно указать номер системы.
например
П1
В1
ПД1
ВД1
Привет.
Я помогаю автоматически рассчитать стоимость монтажных работ и по мере обучения буду применять свои навыки для большего.
Сейчас я умею:
Привет.
Я помогаю автоматически рассчитать крепеж, фланцы, болты, гайки, шайбы, жимники, уплотнительную ленту и по мере обучения буду применять свои навыки для большего.
Сейчас я умею: