https://rutube.ru/video/681a3b0b0d469d9e2ba7c6f3fb45baf6/?r=wd

https://rutube.ru/video/57633c881931a65949d97452a83ff749/?r=wd

https://rutube.ru/video/c21771e576c7aaff147b6dd23ac0432a/?r=wd

https://rutube.ru/video/85aea94c98b4510965760fc903a33f33/?r=wd

Узел увеличения жесткости может быть установлен на смонтированном воздуховоде без демонтажных работ.

Возможный диаметр стягивающей шпильки: 8, 10, 12 мм

Узел увеличения жесткости может быть установлен на смонтированном воздуховоде без демонтажных работ.

Возможный диаметр стягивающей шпильки: 8, 10, 12 мм

Аэродинамические испытания систем вентиляции выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний», в соответствии с п.1.1 которого необходимо соблюдение метода выбора точек измерений, в соответствии с которым для измерения давлений и скоростей движения воздуха в воздуховодах (каналах) должны быть выбраны участки с расположением мерных сечений на расстоянии не менее шести гидравлических диаметров за местом возмущения потока (отводы, шиберы, диафрагмы) и не менее двух гидравлических диаметров перед ним. При отсутствии прямолинейных участков необходимой длины, допускается располагать мерное сечение в месте, делящем выбранный для измерения участок в отношении 3:1 в направлении движении воздуха. Согласно п.1.2. ГОСТ 12.3.018-79 допускается размещать мерное сечение непосредственно в месте внезапного расширения или сужения потока. При этом размер мерного сечения принимают соответствующим меньшему сечению канала. Координаты и количество точек измерений в воздуховодах определяется формой и сечением воздуховода (канала):

Аэродинамические испытания систем вентиляции выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.018-79 «Системы вентиляционные. Методы аэродинамических испытаний», в соответствии с п.1.1 которого необходимо соблюдение метода выбора точек измерений, в соответствии с которым для измерения давлений и скоростей движения воздуха в воздуховодах (каналах) должны быть выбраны участки с расположением мерных сечений на расстоянии не менее шести гидравлических диаметров за местом возмущения потока (отводы, шиберы, диафрагмы) и не менее двух гидравлических диаметров перед ним. При отсутствии прямолинейных участков необходимой длины, допускается располагать мерное сечение в месте, делящем выбранный для измерения участок в отношении 3:1 в направлении движении воздуха. Согласно п.1.2. ГОСТ 12.3.018-79 допускается размещать мерное сечение непосредственно в месте внезапного расширения или сужения потока. При этом размер мерного сечения принимают соответствующим меньшему сечению канала. Координаты и количество точек измерений в воздуховодах определяется формой и сечением воздуховода (канала):

Скорость воздуха вытяжного зонта

Нормативная скорость воздуха в вытяжном зонте во фронтальной и боковых плоскостях, заключённых между краем теплового оборудования (плиты) и нижним краем зонта, должна быть не менее 0,5 м/с.

В зависимости от типа технологического оборудования значение этой скорости лежит в пределах от 0,2 м/с (для мармита) до 0,5 м/с (для фритюрницы). Средняя скорость принимается 0,3 м/с. Считается, что для эффективной работы зонт должен выступать в плане за размеры оборудования на 150…300 мм.

Оптимальная скорость потока, идущего через вытяжной зонт, обеспечивается при угле раскрытия конуса, меньшим 60°. Это условие должно учитываться при выборе конкретной модели оборудования.

Фартук

Что такое штульповое окно

Оконные конструкции такого типа аналогичны деревянным. В них нет вертикальной перегородки — импоста по середине, поэтому распахнутые створки полностью освобождают проем. Подходят для монтажа в квартирах, загородных домах, а также подсобных и нежилых помещениях. Такие окна красивы, полностью отвечают требованиям безопасности.

Фурнитура штульповых окон

Особенность конструкции — только одна ведущая створка, вторая является вспомогательной. В коробке они могут быть зафиксированы разными способами:

• Шпингалеты — закрепляют сверху и снизу рамы. Задвижка опускается в паз ответной планки, которая расположена в коробке.
• Штульповая тяга — более дорогой вариант. Это планка со встроенными шпингалетами по краям. Открывается створки одновременно, при помощи одного рычага.

Механизм открывания

У штульповой системы створки взаимосвязаны. Первой открывается бесштульповая (поворотная или поворотно-откидная), затем открывается другая, поворотная. Для максимальной прочности профиль усиливается армированием. Несмотря на утяжеление конструкции это делает ее намного прочнее. В профиле второй створки находится запор, фиксируемый в стандартных створках на центральной панели. Штульповые системы не уступают обычным по уровню защищенности, оказывают достаточно серьезное сопротивление взломщикам. Штульп часто усиливают противовзломной фурнитурой, отличающейся от стандартной.

Окно с импостом

Штульповое окно

Преимущества и недостатки штульповых окон

Конструкция обладает рядом плюсов:

• Широкий обзор — конструкция без импоста не загораживает вид из окна.
• Максимальная освещенность — в комнату попадает большое количество солнечного света, это важно, если ваша квартира на северной стороне дома или рядом растет раскидистое дерево.
• Простой уход — вы без труда вымоете обе створки, процесс безопасен даже для жителей высоких этажей.
• Разные варианты створок в одном проеме — пассивная может быть только поворотной, а активная — поворотной или поворотно-откидной.

Штульповое окно — прочное, надежное, долговечное. Но стоит упомянуть и о минусах:

• есть ограничения по размерам проема;
• москитную сетку нельзя установить только на одну створку, необходимо заказывать большую;
• чтобы полностью открыть окно, надо распахнуть створки последовательно, т.к. механизм открывания пассивной секции находится в фурнитурном пазе.

При взгляде на пластиковые окна кажется, что везде установлены одинаковые стекла. Это далеко не так. Ассортимент стекла, используемого для изготовления оконных конструкций, разнообразен. А поскольку оно занимает 80+% площади стеклопакета, то его тип и свойства во многом определяют технические характеристики и стоимость продукции.

Листовое стекло может быть прозрачным или цветным, противовзломным, ограничивать проникновение ультрафиолета, повышать энергоэффективность окон ПВХ. Широкое разнообразие материала позволяет производителям удовлетворять запросы клиентов в вопросах стоимости и потребности в определенных качествах продукции.

Стекло для производства светопрозрачных конструкций классифицируется по:

• маркам (М0 — М7);
• типам.

Марки стекла

Марка обозначается буквой «М» и сопровождается цифровым индексом. В производстве оконных систем используют листовое стекло марок М0 – М7, которые имеют свои особенности:

1. М0–М4 — полированные стекла:
   • М0 — для точных изделий, премиальной продукции;
   • М1 — для производства стеклопакетов, высококачественных зеркал;
   • М2 — высокопрозрачные, для транспорта и конструкций с высокими требованиями к прозрачности;
   • М3 — для изделий бытового назначения и художественной продукции;
   • М4 — для мебели, предметов интерьера и т.д. с невысокими требованиями к светопрозрачности;
2. М5, М6, М7 — неполированные, наиболее доступные в цене, используются в промышленном остеклении или для изготовления перегородок, но не оконных систем для жилого или офисного фонда.

Типы стекла

В производстве окон используются следующие типы стекла:

• Флоат-стекло — наиболее распространенное, обычно применяется в базовой комплектации ПВХ-окна. Толщина листа — от 0,4 до 25 мм, в стеклопакетах чаще используют лист толщиной 4 мм. Основные особенности — гладкость поверхности и хорошие оптические показатели (пропускает до 92 % света). Изделия бывают прозрачными или тонированными в массе за счет добавления при производстве минеральных добавок. Недостаток — хрупкость: материал бьется даже при незначительном воздействии.
  

  

• Энергосберегающее — листы с селективным мягким (i) либо твердым (k) покрытием, используемые в производстве «теплых оконных систем». На поверхности расположен металлизированный слой, задача которого — не меняя светопропускной способности материала, задерживать тепловые лучи. Как результат, он работает в 2-х направлениях: сберегает тепло зимой, а летом не выпускает из помещения прохладу.
• Мультифункциональное (солнцезащитное) — как правило, окрашенное или тонированное в массе. Главная задача — снизить проникновение тепла и света в помещение, обеспечить УФ-защиту.
  

  

• Триплекс (ламинированное) — ударопрочный безопасный материал со светопропускной способностью до 88%. Для производства триплекса между двумя слоями обыкновенного стекла помещают полимерную пленку. За счет этого в случае повреждения остекления осколки не разлетаются вокруг. Количество склеенных между собой листов и пленки — 3 и более. Максимальная толщина изделия — 32 мм.
  

  

• Армированное — усиленное с помощью металлической сетки (отожженной, никелированной, хромированной). В процессе производства ее погружают в силикатную массу. При повреждении плоскости осколки не осыпаются, изделие обладает противовзломными свойствами. В данной категории выпускают как прозрачные модели, так и цветные либо матированные с гладкой или рельефной поверхностью.
  

  

• Закаленное (молированное) — ударопрочный, надежный, термостойкий и безопасный материал. В основе лежит флоат-стекло, которое обрабатывают при + 650-680 °C и мгновенно охлаждают с двух сторон. Если лист разбить, он рассыплется на осколки с тупыми гранями, о которые невозможно порезаться. Но при использовании материала в производстве окон и остеклении стоит учитывать, что он уязвим к ударам в торец.
• Защитное — имеет высокие прочностные характеристики, бывает нескольких видов. Многослойное состоит из стеклянных листов и пленок. Ударостойкое выдерживает высокие ударные нагрузки, противостоит взлому. Бронированное (пуленепробиваемое/пулестойкое) сохраняет целостность даже при выстреле из огнестрельного оружия.
• Пожаробезопасное — многослойная конструкция с ламинированным покрытием. Промежуточные прослойки при нагревании расширяются, делают материал жестким, в результате при высоких температурах он не лопается и реализует теплоизолирующие свойства.
• Самоочищающееся — инновационное решение, которое все чаще применяется при остеклении труднодоступных мест, тем самым облегчая уход с внешней стороны. У листов специальное покрытие: под действием естественного света органические частицы грязи на поверхности разлагаются самостоятельно, а остатки веществ смываются дождями. При этом следов и разводов на поверхности не остается.
• Тонированное — представляет класс затемненных моделей, которые пропускают до 60% света и обеспечивают защиту помещения от перегрева. Изделия бывают нескольких видов — тонированные в массе, с покрытием из оксидов металлов, пиролизным покрытием или полимерной пленкой.
  

  

• Шумопоглощающее — представлено 2-мя видами: многослойными конструкциями, а также одинарными листами с нанесенной шумозащитной пленкой PVB или полимерным слоем, подавляющим акустические шумы.

Как правильно выбрать стекла для окон?

При выборе наполнения пластиковых окон отталкиваются от задач, которые предстоит решить. Например, если нужно сэкономить, а запроса на особые свойства нет, подойдет флоат-стекло. Если нужно обеспечить конфиденциальность или затемнить помещение, заказывают тонированное наполнение. Для финансовых, стратегических или иных объектов с запросом на повышенную безопасность можно рассматривать приобретение бронированных, противовзломных и иных защитных конструкций.

Перед тем как заказать окна ПВХ, продумайте, какие задачи должно выполнять остекление и каким индивидуальным запросам должно соответствовать, — это сузит круг моделей и поможет сделать правильный выбор.

Основные критерии, которые стоит учесть:

• светопропускная способность;
• ударопрочность;
• уровень шумопоглощения;
• защитные свойства;
• наличие УФ-фильтров;
• энергосберегающая способность;
• толщина;
• способность самоочищаться;
• способность удерживать осколки при разбитии;
• эстетические качества.

Ассортимент стекла

RAL — цветовой стандарт, разработан в Германии в 1927 году Государственным комитетом по условиям поставок, по просьбе производителей лакокрасочной продукции. Были обозначены стандарты на цветовое пространство, разделяя его на диапазоны и обозначая каждый цвет однозначным цифровым индексом. В шкалу RAL постоянно разрабатываются, и добавляются новые цвета, в соответствии с потребностями рынка. Многочисленные описания, которые сопровождают примеры цветов, гарантируют понятное средство коммуникации в большинстве областей промышленности. Универсальная система выбора цветов RAL востребована во многих отраслях, где необходимо правильное понимание цвета.

RAL classic

RAL classic – это классическая цветовая коллекция, которая стала стандартом для определения цвета с 1927 года. Сегодня серия включает в себя 213 цветов, в том числе 17 оттенков металлик. Номера шкалы RAL четырехзначные, (XXXX) где 1xxx — жёлтые (30 шт.), 2xxx — оранжевые (13 шт.), 3xxx — красные (25 шт.), 4xxx — фиолетовые (12 шт.), 5xxx — синие (25 шт.), 6xxx — зелёные (36 шт.), 7xxx — серые (38 шт.), 8xxx — коричневые (20 шт.), 9xxx — светлые и тёмные (14 шт.). Указанное количество оттенков включают в себя также металлик. Классические цвета RAL широко применяются в различных областях промышленности.

RAL design

Шкала RAL принята в 1993 году. Изначально она состояла из 1688 цветных оттенков, в дальнейшем ее сократили до 1625 шт. Все оттенки цветов систематически упорядочены для использования в профессиональном цветовом дизайне. Цвета отсортированы согласно технологическим определениям тона, яркости и насыщенности цвета. Данная система обозначений обеспечивает лёгкость и простоту создания гармоничных комбинаций цвета. Образцы цветов отсортированы согласно значениям оттенка, яркости и насыщенности в визуальной цветовой модели RAL. Эта система имеет семизначную нумерацию (HHH LL CC). Где H — оттенок, L — яркость и С — насыщенность цвета.

RAL effect

Новая коллекция RAL, была разработана в связи с пожеланием увеличить количество цветом для сектора промышленности. Коллекция RAL Effect разработана в 2007 году, содержит 420 матовых оттенков для водно-дисперсионных красок, 70 глянцевых оттенков для красок металлик. Имеет нумерацию: №XXX-X или №XXX-M где M( цвет металлик).

RAL digital

Цифровая версия цветов RAL. Это специальное программное обеспечение, в котором содержаться все цвета RAL. Используется, обычно, для совместной работы с дизайнерским программным обеспечением, а также системами автоматического проектирования. После установки программы RAL digital на экране монитора станут доступны все цвета из коллекций RAL: classic, effect и design. Дизайнер может окрашивать любые объекты в своём приложении в любой цвет по шкале RAL.

RAL colour feeling

Справочник, разработанный для дизайнеров. Составлен специалистами компании RAL в сотрудничестве с Великобританией (бюро Global Color Research). При разработке данной таблицы цветов RAL были использованы наборы сочетающихся цветов и оттенков из всех коллекций RAL. В каждой коллекции RAL используется 32 цвета в различных сочетаниях. Включает в себя альбом, CD диск и цветовой веер. В справочнике приведены самые популярные оттенки прошлых лет и современные тенденции моды.

ral.de — официальный сайт RAL

RAL Classic – цветовая коллекция с 1927 года, самая популярная цветовая палитра в мире.

Состоит из 216 цветов. Номера четырехзначные, где:
1xxx: желтые (30 шт.) 2xxx: оранжевые (14 шт.) 3xxx: красные (25 шт.)
4xxx: фиолетовые (12 шт.) 5xxx: синие (25 шт.) 6xxx: зеленые (37 шт.)
7xxx: серые (38 шт.) 8xxx: коричневые (20 шт.) 9xxx: белые, черные и добавленные серые (15 шт.)

•  RAL 1000 Зелено-бежевый (англ. Green beige, нем. Grünbeige)
   RAL 1001 Бежевый (англ. Beige, нем. Beige)
   RAL 1002 Песочно-желтый (англ. Sand yellow, нем. Sandgelb)
   RAL 1003 Сигнальный желтый (англ. Signal yellow, нем. Signalgelb)
   RAL 1004 Золотисто-желтый (англ. Golden yellow, нем. Goldgelb)
   RAL 1005 Медово-желтый (англ. Honey yellow, нем. Honiggelb)
   RAL 1006 Кукурузно-желтый (англ. Maize yellow, нем. Maisgelb)
   RAL 1007 Желтый нарцисс (англ. Daffodil yellow, нем. Narzissengelb)
   RAL 1011 Коричнево-бежевый (англ. Brown beige, нем. Braunbeige)
   RAL 1012 Лимонно-желтый (англ. Lemon yellow, нем. Zitronengelb)
   RAL 1013 Жемчужно-белый (англ. Oyster white, нем. Perlweiß)
   RAL 1014 Слоновая кость (англ. Ivory, нем. Elfenbein)
   RAL 1015 Светлая слоновая кость (англ. Light ivory, нем. Hellelfenbein)
   RAL 1016 Желтая сера (англ. Sulfur yellow, нем. Schwefelgelb)
   RAL 1017 Шафраново-желтый (англ. Saffron yellow, нем. Safrangelb)
   RAL 1018 Цинково-желтый (англ. Zinc yellow, нем. Zinkgelb)
   RAL 1019 Серо-бежевый (англ. Grey beige, нем. Graubeige)
   RAL 1020 Оливково-желтый (англ. Olive yellow, нем. Olivgelb)
   RAL 1021 Рапсово-желтый (англ. Colza yellow, нем. Rapsgelb)
   RAL 1023 Транспортный желтый (англ. Traffic yellow, нем. Verkehrsgelb)
   RAL 1024 Охра желтая (англ. Ochre yellow, нем. Ockergelb)
   RAL 1026 Люминесцентно-желтый * (англ. Luminous yellow, нем. Leuchtgelb)
   RAL 1027 Желтое карри (англ. Curry, нем. Currygelb)
   RAL 1028 Дынно-желтый (англ. Melon yellow, нем. Melonengelb)
   RAL 1032 Жёлтый ракитник (англ. Broom yellow, нем. Ginstergelb)
   RAL 1033 Георгиново-желтый (англ. Dahlia yellow, нем. Dahliengelb)
   RAL 1034 Пастельно-желтый (англ. Pastel yellow, нем. Pastellgelb)
   RAL 1035 Жемчужно-бежевый * (англ. Pearl beige, нем. Perlbeige)
   RAL 1036 Жемчужно-золотой * (англ. Pearl gold, нем. Perlgold)
   RAL 1037 Солнечно-желтый (англ. Sun yellow, нем. Sonnengelb)
   RAL 2000 Желто-оранжевый (англ. Yellow orange, нем. Gelborange)
   RAL 2001 Красно-оранжевый (англ. Red orange, нем. Rotorange)
   RAL 2002 Алый (англ. Vermilion, нем. Blutorange)
   RAL 2003 Пастельно-оранжевый (англ. Pastel orange, нем. Pastellorange)
   RAL 2004 Чистый оранжевый (англ. Pure orange, нем. Reinorange)
   RAL 2005 Люминесцентно-оранжевый * (англ. Luminous orange, нем. Leuchtorange)
   RAL 2007 Люминесцентный ярко-оранжевый * (англ. Luminous bright orange, нем. Leuchthellorange)
   RAL 2008 Ярко-красно-оранжевый (англ. Bright red orange, нем. Hellrotorange)
   RAL 2009 Транспортный оранжевый (англ. Traffic orange, нем. Verkehrsorange)
   RAL 2010 Сигнальный оранжевый (англ. Signal orange, нем. Signalorange)
   RAL 2011 Насыщенный оранжевый (англ. Deep orange, нем. Tieforange)
   RAL 2012 Лососево-оранжевый (англ. Salmon orange, нем. Lachsorange)
   RAL 2013 Жемчужно-оранжевый * (англ. Pearl orange, нем. Perlorange)
   RAL 2017 RAL Оранжевый (англ. RAL Orange, нем. RAL Orange)
   RAL 3000 Огненно-красный (англ. Flame red, нем. Feuerrot)
   RAL 3001 Сигнальный красный (англ. Signal red, нем. Signalrot)
   RAL 3002 Карминно-красный (англ. Carmine red, нем. Karminrot)
   RAL 3003 Рубиново-красный (англ. Ruby red, нем. Rubinrot)
   RAL 3004 Пурпурно-красный (англ. Purple red, нем. Purpurrot)
   RAL 3005 Винно-красный (англ. Wine red, нем. Weinrot)
   RAL 3007 Черно-красный (англ. Black red, нем. Schwarzrot)
   RAL 3009 Красная окись (англ. Oxide red, нем. Oxidrot)
   RAL 3011 Коричнево-красный (англ. Brown red, нем. Braunrot)
   RAL 3012 Бежево-красный (англ. Beige red, нем. Beigerot)
   RAL 3013 Томатно-красный (англ. Tomato red, нем. Tomatenrot)
   RAL 3014 Темно-розовый (англ. Antique pink, нем. Altrosa)
   RAL 3015 Светло-розовый (англ. Light pink, нем. Hellrosa)
   RAL 3016 Кораллово-красный (англ. Coral red, нем. Korallenrot)
   RAL 3017 Розовый (англ. Rose, нем. Rosé)
   RAL 3018 Клубнично-красный (англ. Strawberry red, нем. Erdbeerrot)
   RAL 3020 Транспортный красный (англ. Traffic red, нем. Verkehrsrot)
   RAL 3022 Лососево-красный (англ. Salmon pink, нем. Lachsrot)
   RAL 3024 Люминесцентный красный * (англ. Luminous red, нем. Leuchtrot)
   RAL 3026 Люминесцентный ярко-красный * (англ. Luminous bright red, нем. Leuchthellrot)
   RAL 3027 Малиновый (англ. Raspberry red, нем. Himbeerrot)
   RAL 3028 Красный (англ. Pure red, нем. Reinrot)
   RAL 3031 Восточный красный (англ. Orient red, нем. Orientrot)
   RAL 3032 Перламутрово-рубиновый * (англ. Pearl ruby red, нем. Perlrubinrot)
   RAL 3033 Перламутрово-розовый * (англ. Pearl pink, нем. Perlrosa)
   RAL 4001 Красно-сиреневый (англ. Red lilac, нем. Rotlila)
   RAL 4002 Красно-фиолетовый (англ. Red violet, нем. Rotviolett)
   RAL 4003 Вересково-фиолетовый (англ. Heather violet, нем. Erikaviolett)
   RAL 4004 Бордово-фиолетовый (англ. Claret violet, нем. Bordeauxviolett)
   RAL 4005 Сине-сиреневый (англ. Blue lilac, нем. Blaulila)
   RAL 4006 Транспортный пурпурный (англ. Traffic purple, нем. Verkehrspurpur)
   RAL 4007 Пурпурно-фиолетовый (англ. Purple violet, нем. Purpurviolett)
   RAL 4008 Сигнальный фиолетовый (англ. Signal violet, нем. Signalviolett)
   RAL 4009 Пастельно-фиолетовый (англ. Pastel violet, нем. Pastellviolett)
   RAL 4010 Телемагента (англ. Telemagenta, нем. Telemagenta)
   RAL 4011 Жемчужно-фиолетовый * (англ. Pearl violet, нем. Perlviolett)
   RAL 4012 Жемчужно-ежевичный * (англ. Pearl blackberry, нем. Perlbrombeer)
   RAL 5000 Фиолетово-синий (англ. Violet blue, нем. Violettblau)
   RAL 5001 Зелено-синий (англ. Green blue, нем. Grünblau)
   RAL 5002 Ультрамарин (англ. Ultramarine blue, нем. Ultramarinblau)
   RAL 5003 Сапфирово-синий (англ. Sapphire blue, нем. Saphirblau)
   RAL 5004 Черно-синий (англ. Black blue, нем. Schwarzblau)
   RAL 5005 Сигнальный синий (англ. Signal blue, нем. Signalblau)
   RAL 5007 Бриллиантово-синий (англ. Brilliant blue, нем. Brillantblau)
   RAL 5008 Серо-синий (англ. Grey blue, нем. Graublau)
   RAL 5009 Лазурно-синий (англ. Azure blue, нем. Azurblau)
   RAL 5010 Генцианово-синий (англ. Gentian blue, нем. Enzianblau)
   RAL 5011 Стальной синий (англ. Steel blue, нем. Stahlblau)
   RAL 5012 Голубой (англ. Light blue, нем. Lichtblau)
   RAL 5013 Кобальтово-синий (англ. Cobalt blue, нем. Kobaltblau)
   RAL 5014 Голубино-синий (англ. Pigeon blue, нем. Taubenblau)
   RAL 5015 Небесно-синий (англ. Sky blue, нем. Himmelblau)
   RAL 5017 Транспортный синий (англ. Traffic blue, нем. Verkehrsblau)
   RAL 5018 Бирюзово-синий (англ. Turquoise blue, нем. Türkisblau)
   RAL 5019 Синий капри (англ. Capri blue, нем. Capriblau)
   RAL 5020 Океанская синь (англ. Ocean blue, нем. Ozeanblau)
   RAL 5021 Водная синь (англ. Water blue, нем. Wasserblau)
   RAL 5022 Ночной синий (англ. Night blue, нем. Nachtblau)
   RAL 5023 Отдаленно-синий (англ. Distant blue, нем. Fernblau)
   RAL 5024 Пастельно-синий (англ. Pastel blue, нем. Pastellblau)
   RAL 5025 Жемчужно-генцианово-синий * (англ. Pearl gentian blue, нем. Perlenzian)
   RAL 5026 Жемчужно-ночной-синий * (англ. Pearl night blue, нем. Perlnachtblau)
   RAL 6000 Патиново-зеленый (англ. Patina green, нем. Patinagrün)
   RAL 6001 Изумрудно-зеленый (англ. Emerald green, нем. Smaragdgrün)
   RAL 6002 Лиственно-зеленый (англ. Leaf green, нем. Laubgrün)
   RAL 6003 Оливково-зеленый (англ. Olive green, нем. Olivgrün)
   RAL 6004 Сине-зеленый (англ. Blue green, нем. Blaugrün)
   RAL 6005 Зеленый мох (англ. Moss green, нем. Moosgrün)
   RAL 6006 Серо-оливковый (англ. Grey olive, нем. Grauoliv)
   RAL 6007 Бутылочно-зеленый (англ. Bottle green, нем. Flaschengrün)
   RAL 6008 Коричнево-зеленый (англ. Brown green, нем. Braungrün)
   RAL 6009 Пихтовый зеленый (англ. Fir green, нем. Tannengrün)
   RAL 6010 Травяной зеленый (англ. Grass green, нем. Grasgrün)
   RAL 6011 Резедово-зеленый (англ. Reseda green, нем. Resedagrün)
   RAL 6012 Черно-зеленый (англ. Black green, нем. Schwarzgrün)
   RAL 6013 Тростниково-зеленый (англ. Reed green, нем. Schilfgrün)
   RAL 6014 Желто-оливковый (англ. Yellow olive, нем. Gelboliv)
   RAL 6015 Черно-оливковый (англ. Black olive, нем. Schwarzoliv)
   RAL 6016 Бирюзово-зеленый (англ. Turquoise green, нем. Türkisgrün)
   RAL 6017 Майский зеленый (англ. May green, нем. Maigrün)
   RAL 6018 Желто-зеленый (англ. Yellow green, нем. Gelbgrün)
   RAL 6019 Бело-зеленый (англ. Pastel green, нем. Weißgrün)
   RAL 6020 Хромовый зеленый (англ. Chrome green, нем. Chromoxidgrün)
   RAL 6021 Бледно-зеленый (англ. Pale green, нем. Blaßgrün)
   RAL 6022 Коричнево-оливковый (англ. Olive drab, нем. Braunoliv)
   RAL 6024 Транспортный зеленый (англ. Traffic green, нем. Verkehrsgrün)
   RAL 6025 Папоротниковый зеленый (англ. Fern green, нем. Farngrün)
   RAL 6026 Опаловый зеленый (англ. Opal green, нем. Opalgrün)
   RAL 6027 Светло-зеленый (англ. Light green, нем. Lichtgrün)
   RAL 6028 Сосновый зеленый (англ. Pine green, нем. Kieferngrün)
   RAL 6029 Мятно-зеленый (англ. Mint green, нем. Minzgrün)
   RAL 6032 Сигнальный зеленый (англ. Signal green, нем. Signalgrün)
   RAL 6033 Мятно-бирюзовый (англ. Mint turquoise, нем. Minttürkis)
   RAL 6034 Пастельно-бирюзовый (англ. Pastel turquoise, нем. Pastelltürkis)
   RAL 6035 Перламутрово-зеленый * (англ. Pearl green, нем. Perlgrün)
   RAL 6036 Перламутрово-опаловый зеленый * (англ. Pearl opal green, нем. Perlopalgrün)
   RAL 6037 Зеленый (англ. Pure green, нем. Reingrün)
   RAL 6038 Люминесцентный зеленый * (англ. Luminous green, нем. Leuchtgrün)
   RAL 6039 Зеленое волокно (англ. Fibrous green, нем. Fasergrün)
   RAL 7000 Серая белка (англ. Squirrel grey, нем. Fehgrau)
   RAL 7001 Серебристо-серый (англ. Silver grey, нем. Silbergrau)
   RAL 7002 Оливково-серый (англ. Olive grey, нем. Olivgrau)
   RAL 7003 Серый мох (англ. Moss grey, нем. Moosgrau)
   RAL 7004 Сигнальный серый (англ. Signal grey, нем. Signalgrau)
   RAL 7005 Мышино-серый (англ. Mouse grey, нем. Mausgrau)
   RAL 7006 Бежево-серый (англ. Beige grey, нем. Beigegrau)
   RAL 7008 Серое хаки (англ. Khaki grey, нем. Khakigrau)
   RAL 7009 3елено-серый (англ. Green grey, нем. Grüngrau)
   RAL 7010 Брезентово-серый (англ. Tarpaulin grey, нем. Zeltgrau)
   RAL 7011 Железно-серый (англ. Iron grey, нем. Eisengrau)
   RAL 7012 Базальтово-серый (англ. Basalt grey, нем. Basaltgrau)
   RAL 7013 Коричнево-серый (англ. Brown grey, нем. Braungrau)
   RAL 7015 Сланцево-серый (англ. Slate grey, нем. Schiefergrau)
   RAL 7016 Антрацитово-серый (англ. Anthracite grey, нем. Anthrazitgrau)
   RAL 7021 Черно-серый (англ. Black grey, нем. Schwarzgrau)
   RAL 7022 Серая умбра (англ. Umbra grey, нем. Umbragrau)
   RAL 7023 Серый бетон (англ. Concrete grey, нем. Betongrau)
   RAL 7024 Графитовый серый (англ. Graphite grey, нем. Graphitgrau)
   RAL 7026 Гранитовый серый (англ. Granite grey, нем. Granitgrau)
   RAL 7030 Каменно-серый (англ. Stone grey, нем. Steingrau)
   RAL 7031 Сине-серый (англ. Blue grey, нем. Blaugrau)
   RAL 7032 Галечный серый (англ. Pebble grey, нем. Kieselgrau)
   RAL 7033 Цементно-серый (англ. Cement grey, нем. Zementgrau)
   RAL 7034 Желто-серый (англ. Yellow grey, нем. Gelbgrau)
   RAL 7035 Светло-серый (англ. Light grey, нем. Lichtgrau)
   RAL 7036 Платиново-серый (англ. Platinum grey, нем. Platingrau)
   RAL 7037 Пыльно-серый (англ. Dusty grey, нем. Staubgrau)
   RAL 7038 Агатовый серый (англ. Agate grey, нем. Achatgrau)
   RAL 7039 Кварцевый серый (англ. Quartz grey, нем. Quarzgrau)
   RAL 7040 Серое окно (англ. Window grey, нем. Fenstergrau)
   RAL 7042 Транспортный серый А (англ. Traffic grey A, нем. Verkehrsgrau A)
   RAL 7043 Транспортный серый В (англ. Traffic grey B, нем. Verkehrsgrau B)
   RAL 7044 Серый шелк (англ. Silk grey, нем. Seidengrau)
   RAL 7045 Телегрей 1 (англ. Telegrey 1, нем. Telegrau 1)
   RAL 7046 Телегрей 2  (англ. Telegrey 2, нем. Telegrau 2)
   RAL 7047 Телегрей 4 (англ. Telegrey 4, нем. Telegrau 4)
   RAL 7048 Перламутровый мышино-серый * (англ. Pearl mouse grey, нем. Perlmausgrau)
   RAL 8000 Зелено-коричневый (англ. Green brown, нем. Grünbraun)
   RAL 8001 Охра коричневая (англ. Ochre brown, нем. Ockerbraun)
   RAL 8002 Сигнальный коричневый (англ. Signal brown, нем. Signalbraun)
   RAL 8003 Глиняный коричневый (англ. Clay brown, нем. Lehmbraun)
   RAL 8004 Медно-коричневый (англ. Copper brown, нем. Kupferbraun)
   RAL 8007 Палево-коричневый (англ. Fawn brown, нем. Rehbraun)
   RAL 8008 Оливково-коричневый (англ. Olive brown, нем. Olivbraun)
   RAL 8011 Орехово-коричневый (англ. Nut brown, нем. Nußbraun)
   RAL 8012 Красно-коричневый (англ. Red brown, нем. Rotbraun)
   RAL 8014 Сепия коричневый (англ. Sepia brown, нем. Sepiabraun)
   RAL 8015 Каштаново-коричневый (англ. Chestnut brown, нем. Kastanienbraun)
   RAL 8016 Махагон коричневый (англ. Mahogany brown, нем. Mahagonibraun)
   RAL 8017 Шоколадно-коричневый (англ. Chocolate brown, нем. Schokoladenbraun)
   RAL 8019 Серо-коричневый (англ. Grey brown, нем. Graubraun)
   RAL 8022 Черно-коричневый (англ. Black brown, нем. Schwarzbraun)
   RAL 8023 Оранжево-коричневый (англ. Orange brown, нем. Orangebraun)
   RAL 8024 Бежево-коричневый (англ. Beige brown, нем. Beigebraun)
   RAL 8025 Бледно-коричневый (англ. Pale brown, нем. Blaßbraun)
   RAL 8028 Земельно-коричневый (англ. Terra brown, нем. Terrabraun)
   RAL 8029 Жемчужно-медный * (англ. Pearl copper, нем. Perlkupfer)
   RAL 9001 Кремово-белый (англ. Cream, нем. Cremeweiß)
   RAL 9002 Серо-белый (англ. Grey white, нем. Grauweiß)
   RAL 9003 Сигнальный белый (англ. Signal white, нем. Signalweiß)
   RAL 9004 Сигнальный черный  (англ. Signal black, нем. Signalschwarz)
   RAL 9005 Глубокий черный (англ. Jet black, нем. Tiefschwarz)
   RAL 9006 Бело-алюминиевый (англ. White aluminium, нем. Weißaluminium)
   RAL 9007 Серо-алюминиевый (англ. Grey aluminium, нем. Graualuminium)
   RAL 9010 Белый (англ. Pure white, нем. Reinweiß)
   RAL 9011 Графитовый черный (англ. Graphite black, нем. Graphitschwarz)
   RAL 9012 Белый для чистых помещений (англ. Clean Room White, нем. Reinraumweiß)
   RAL 9016 Транспортный белый (англ. Traffic white, нем. Verkehrsweiß)
   RAL 9017 Транспортный черный (англ. Traffic black, нем. Verkehrsschwarz)
   RAL 9018 Папирусно-белый (англ. Papyrus white, нем. Papyrusweiß)
   RAL 9022 Жемчужный светло-серый * (англ. Pearl light grey, нем. Perlhellgrau)
   RAL 9023 Жемчужный темно-серый * (англ. Pearl dark grey, нем. Perldunkelgrau)

Прямоугольные воздуховоды изготавливают в любых типоразмерах.

Стандартные длины воздуховодов:

✅ Длина 1250 мм при соединении фланцем шина-уголок и без.
✅ Длина 1410 мм при соединении TDC III 20.
✅ Длина 1390 мм при соединении ТDС III 30.
✅ Длина 1500 мм при соединении шинореечным профилем.

В случае если у Вас длинна воздуховодов 20м(20000) то Вы можете выбрать размер кратно которому длина будет разбита с учетом количества фланцев и крепежа для их соединения (болты, гайки, шайбы, струбцины).

П – приточная.

ПВ – приточно -вытяжная.

ПД – противодымная (подпор).

В – вытяжная.

ВД – противодымная (дымоудаление).

У – завеса.

К – кондиционирование.

ПЕ – приточная естественная.

ВЕ – вытяжная естественная.

ПДЕ – противодымная приточная естественная.

Первые изделия – поделки из металла были изготовлены ещё в древности умелыми мастерами. Постепенно художественная ковка превратилась в настоящее произведение искусства и, начиная с 11 века, стала неотъемлемой частью архитектурных сооружений Европы. Сегодня изделия из металла имеют высокую стоимость, но при этом они могут подчеркнуть эксклюзивность экстерьера или интерьера квартиры или загородного дома. Предлагаем вам несколько мастер-классов, которые помогут сделать металлические поделки своими руками. Сова из металла Материалы: лист бумаги; карандаш; листы картона; ножницы; листовой металл толщиной 1,5 мм; болгарка; зубило; молоток; сварочный аппарат; химический растворитель ржавчины; 2 шайбы и 2 болта под них; прут 6-8 мм. Приступим к изготовлению поделки из металла – совы 1) Карандашом на листе бумаги рисуем сову. 2) Разбиваем зрительно сову на отдельные элементы и на листы картона переносим их в натуральную величину совы. Вырезаем шаблоны ножницами. 3) Теперь картонные шаблоны прикладываем к листовому металлу, переносим их и осторожно вырезаем каждую деталь совы болгаркой. 4) В детали, которая является глазами совы, проделываем отверстия под болты. Их делаем при помощи зубила и молотка. 5) Теперь на всех деталях совы делаем перья. Для этого берем зубило и делаем насечки. 6) Лапы легко сделать из прута. Отрезаем от прута нужные для лап кусочки и свариваем их между собой так, чтобы получилась лапка. Точно так же делаем вторую. 7) Из кусочка листового металла делаем клюв. 8) Вставляем болты с шайбами в проделанные отверстия для глаз и привариваем их с задней стороны детали. 9) Теперь можно соединить детали в одно целое. Для этого аккуратно привариваем каждую из них друг к другу в нужной последовательности с тыльной стороны совы. Затем уже к готовой сове привариваем клюв и лапы. 10) Теперь при помощи химического растворителя очищаем сову от ржавчины. Следуем указаниям инструкции на растворителе. Если нет подходящего растворителя, сделайте в домашних условия раствор пищевой соды и воды. Он должен быть такой густоты, чтобы легко размазывался по поверхности. Очистите сову при помощи старой зубной щётки, а потом хорошо всё смойте. Все работы с растворителем рекомендуется делать в перчатках. 11) Когда процесс очистки завершён, покрываем всю сову специальным лаком. Его можно приобрести в специальном магазине. Поделка сова из металла готова. Она станет креативным подарком, сделанным с любовью и мастерством, и воспоминания о мастере будет хранить вечно. Металлическая поделка крыса своими руками Фигурки из металла оригинально смотрятся в клумбе или в саду на дачном участке, поэтому с помощью нашей пошаговой инструкции вы сможете без труда сделать из металла крысу или какого-то другого зверька. Материал: болгарка; дрель со сверлом по металлу; ножницы по металлу; электросварка; круг для зачистки на болгарку; прутья диаметром 4,6,10,12 и 14 мм ; лист 2 мм металла; проволока; металлический шарик от подшипника 3 штуки. Пошаговый мастер-класс поделки из металла: крыса 1) Берем два куска металлической трубы (данная крыса имеет высоту 50 сантиметров). Из одного из них делаем голову: вырезаем по всему диаметру одинаковые сегменты и получаем заготовку, как на фото. Затем свариваем и при помощи болгарки с кругом для зачистки, зачищаем эту деталь. Делаем туловище и тоже зачищаем подобным образом. Учитывайте пропорции: голова больше туловища. Привариваем голову к туловищу. 2) На лист 2 мм металла переносим эскизы ушей и лап крысы и вырезаем. Заготовки для лап сворачиваем в воронку. Обвариваем их и зачищаем швы. Затем электросваркой привариваем каждую лапу к туловищу и снова зачищаем швы. Уши привариваем к голове и не забываем тоже зачистить швы. 3) Теперь из прутиков делаем лапки-кисти крысы. Для верхних лап прут 4 мм приваривается к 10 мм, а для нижних 6 мм лап и приваривается к 12 мм. Вставляем в отверстия воронок и обвариваем сваркой. 4) Хвост изготавливаем из прута 14 миллиметров и привариваем к туловищу. 5) Перейдем к мордочке крысы. Сначала проделаем два отверстия в голове для глаз. Они должны быть меньше, чем шарики от подшипников. Теперь утопим эти шарики в отверстиях и приварим аккуратно и тонко. Привариваем электросваркой оставшийся шарик на место носа. Просверлим отверстия для усов из проволоки и вставим её. 6) Хорошо зачищаем всю крысу при помощи болгарки. 7) Затем по всей крысе делаем продольные сварочные швы близко друг к другу. Благодаря этому получится имитация шерсти. Теперь снова зачищаем всю поделку при помощи болгарки с нужным диском. Это нужно для того, чтобы избавить изделие от окалин, шлака и придать блеск. 8) В заключение работ наносим на крысу из металла специальный лак можно бесцветный, а можно с каким-то эффектом. Это на ваше усмотрение. Крыса на фото покрыта бесцветным лаком с сатиновым эффектом. Теперь осталось придумать, куда её поставить или кому преподнести такой замечательный подарок, сделанный своими руками. Металлическая роза своими руками Роза – это уникальный цветок, красоту которого хотелось бы сохранить как можно дольше. Роза из металла будет радовать вас долгие годы и украсит классический интерьер спальни. Материалы и инструменты: тисы; листовой металл 0,5 мм; ножницы по металлу; стальная проволока 6 мм; точильный камень; плоскогубцы; молоток; болгарка; краска по металлу; сварочный аппарат. Мастер-класс металлическая роза 1) Во время работ соблюдайте технику безопасности, пользуйтесь перчатками и маской для сварки. 2) Вырезаем из листового металла специальными ножницами лепестки для бутона и пару листьев для розы. Лепестки вырезаем в такой последовательности: от меньшего к большему, начиная с 15 мм и заканчивая 80 мм. Вырезать нужно приблизительно лепестков тридцать, тогда бутон будет плотным и набитым. 3) Затем края каждого лепестка сглаживаем, используя точильный камень. 4) Из оставшихся обрезков листового металла вырезаем треугольники – они станут шипами розы. Размер их не должен быть меньше 10 мм. 5) Из стальной проволоки делаем заготовку стебля. Наша задача избавиться от его ровного состояния. Для этого можем использовать молоток, чтобы немного его изогнуть и он стал похож на настоящий стебель розы. 6) Создаем бутон. Первые два самых маленьких лепестка нужно зажать в тисах и согнуть пополам. Далее восемь лепестков начинаем формировать по дуге относительно центра бутона, но обязательно прихватываем каждую деталь сваркой и потом зачищаем. 7) Все последующие лепестки формирует тоже по дуге, но отгибая верх лепестка. Эту процедуру делаем молотком. И точно так же, как и предыдущие лепестки привариваем и снова зачищаем. 8) Теперь к уже заготовленному стеблю привариваем шипы. Затем зачищаем их болгаркой. 9) Листья розы. Нужно зажать и разжать лист в тисах, чтобы получилась прожилка. Затем загибаем края при помощи плоскогубцев. А теперь сваркой приделываем листья к стеблю и зачищаем места швов. 10) Привариваем бутон розы к её стеблю, аккуратно зачищаем в местах соединения и покрываем всю розу краской по металлу. Смотрите видео: Роза из металла Прекрасный цветок, который сочетает в себе нежность красоты и жесткость металла готов. Оригинальный и столь кропотливый подарок будет радовать женский взгляд долгие годы. Поделки из металла: Панно – рыбка Панно – это декоративная композиция, которая служит для красоты и уюта в доме. Оно может представлять собой резную или керамическую композицию, барельефную или лепнину. В архитектуре зданий часто встречается панно из плиток разного цвета или же в технике муралями. Предлагаем сделать поделки из металла: настенное панно из металлического каркаса своими руками. Материалы толстая проволока; тонкая проволока; бисер, много бисера; десяток бусин; лист бумаги; простой карандаш; ножницы, которые смогут резать проволоку. Ход работы по изготовлению поделки рыбы из металлической проволоки 1) Самое первое, что нужно сделать – это нарисовать эскиз рыбки, которая будет занимать центральное место в панно. 2) По эскизу начинаем делать каркас рыбы из толстой проволоки. При этом делаем закругления, как на фото. В пункте 5 вы поймёте для чего они. 3) Из этой же проволоки делаем перемычки, которые увеличат жёсткость конструкции. 4) Тонкая проволока нужна для фиксации каркаса. 5) Теперь начинаем заполнять рыбу бисером и бусинами. Для этого крепим тонкую проволоку к закруглениям на каркасе и начинаем нанизывать на неё бисер. Так заплетаем все части рыбы бисером, при этом проволоку с бисером закрепляйте. Чтобы изделие выглядело эстетично, делайте это на задней стороне рыбки. Бусины помогут подчеркнуть большую чешую рыбы, а одна бусина уйдет на изготовления глаза. Цвет будущей поделки зависит от выбранного бисера, поэтому фантазируйте, не бойтесь. Готовую рыбку можно повесить на стену в детской или прихожей. Она станет не только украшением интерьера, но и приятным подарком для любителя рыбалки. Рекомендуем сделать несколько рыбок, чтобы на стене можно было создать целую морскую композицию. Нужно соблюдать технику безопасности, работая со сварочным аппаратом. Если у вас не особых навыков по работе с металлом, можете сделать поделку из проволоки или консервной банки, которая тоже будет выглядеть эксклюзивно.

Состав зимнего комплекта

Нагреватель картера компрессора. При отрицательных температурах наружного воздуха масло в компрессоре становится более вязким (густым), и при запуске электродвигатель компрессора может не справиться с этим, не запуститься и выйти из строя.

Также при низких температурах увеличивается растворимость холодильного агента в масле. Поэтому после запуска компрессора масло с растворенным в нем холодильным агентом начинает перемещаться по масляным каналам компрессора ко всем его поверхностям трения. В процессе работы внутренние части компрессора нагреваются и происходит выкипание холодильного агента из масла. В результате этого в масляном канале может образоваться газовая пробка, и произойти нарушения в системе смазки. Это приведет к заклиниванию компрессора.

Нагреватель картер – это, если говорить простыми словами, небольшой гибкий ТЭН, которым обматывается нижняя часть компрессора (картер). При запуске компрессора в холодное время года автоматика ненадолго включает этот нагреватель. Происходит подогрев масла, что позволяет устранить вышеперечисленные негативные последствия.

Регулятор давления конденсации (регулятор числа оборотов вентилятора наружного блока). Быстрому охлаждению и конденсации холодильного агента в теплообменнике наружного блока способствуют температура уличного воздуха и интенсивность обдува этого теплообменника вентилятором. При понижении температуры за окном сильный обдув приводит к переохлаждению холодильного агента, по причине чего он далее не сможет вскипеть в теплообменнике внутреннего блока и перейти в газообразное состояние. Это, в свою очередь, приводит к попаданию жидкого холодильного агента в компрессор, и последний может выйти из строя.

Конечно, перед компрессором может стоять отделитель жидкости и в самом компрессоре предусмотрена защита от попадания жидкого холодильного агента. Это может спасти прибор от небольших, временных нарушений, но при постоянной такой работе поломка неизбежна.

Чтобы предотвратить такие последствия, при работе сплит-системы на охлаждение при отрицательных температурных значениях наружного воздуха устанавливают регулятор давления конденсации, который с понижением температуры начинает уменьшать обороты двигателя осевого вентилятора наружного блока. Этим обеспечиваются постоянное давление и температура конденсации, что не позволяет холодильному агенту сильно переохлаждаться. В конечном итоге при достижении критической температуры наружного воздуха вентилятор перестает вращаться вообще.

Такое изменение обдува теплообменника наружного блока уже предусмотрено в конструкции инверторных сплит-систем. Именно поэтому дополнительная установка регулятора давления конденсации в инверторных системах невозможна. Простыми словами в инверторные кондиционеры зимний комплект НЕЛЬЗЯ установить. А вот в кондиционеры, работающие по схеме включено/выключено, зимние комплекты установить МОЖНО.

Подогрев слива дренажа. При работе сплит-системы на охлаждение на теплообменнике внутреннего блока неизбежно образуется конденсат, который стекает в поддон, откуда он должен удаляться на улицу или в канализацию. В первом случае часть дренажного трубопровода будет находиться снаружи здания, в том числе зимой, при отрицательной температуре. В этом случае стекающая вода будет замерзать, создавая ледяную пробку, и ее удаление из внутреннего блока прекратится. Со временем поддон переполнится, и вся вода будет вытекать внутрь помещения.

Чтобы этого избежать, внутрь дренажного трубопровода прокладывается нагреватель (условно говоря, кусок теплого пола). Именно нагреватель дренажа не позволит замерзнуть воде и создать в нем ледяную пробку. В случае вывода конденсата в канализацию весь дренажный трубопровод будет находиться постоянно при положительной температуре и дренажный нагреватель не обязателен.

Как установить

У большинства компаний-производителей имеются свои особенности подключения зимних комплектов к кондиционерам, поэтому устанавливать их самостоятельно не рекомендуется. Такая установка чревата некорректной работой, а чаще всего выходом из строя кондиционера. Поэтому покупку и монтаж зимнего комплекта следует делать у компании, которая имеет в штате специалистов с соответствующей высокой квалификацией для осуществления такого типа работ.

Особенности комплектации

Зимний комплект для бытовых и полупромышленных сплит-систем обеспечивает работу оборудования до -25°C (-30°C). Стоит отметить, что для работы оборудования при более низких температурах зимний комплект имеет другую комплектацию.

Выводы:

1. Зимний комплект устанавливается только для обеспечения работы кондиционера на охлаждение при отрицательных температурах наружного воздуха.

2. Зимний комплект можно установить только в кондиционерах, которые работают по принципу включено/выключено.

3. В кондиционерах, работающих по инверторному принципу регулирования, зимний комплект не устанавливается.

4. Если слив дренажа происходит в канализацию, то можно исключить из зимнего комплекта подогрев дренажа.

5. Установку зимнего комплекта рекомендуется доверять только сертифицированным специалистам, и не следует это делать самому.

ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА

Длина переходов может быть любой, но существуют рекомендации по длине переходов:

L = 300 мм, если периметр перехода составляет до 2500 мм;
L = 500 мм, если периметр перехода составляет более 2500 мм.

Плоскоовальные (или овальные) воздуховоды вызывают много споров среди профессионалов в вентиляционной сфере. Одни говорят, что это лучшая альтернатива, другие утверждают, что плоскоовальные воздуховоды не будут иметь в будущем широкого распространения.

А пока идет полемика, появляются новые производители «овалов» и эта продукция постепенно занимает свою нишу на рынке вентиляционных изделий.

В настоящее время при строительстве зданий используют воздуховоды круглого, прямоугольного и плоскоовального сечений. Самыми эффективными по праву признаны круглые. В них сопротивление воздуха наименьшее и, следовательно, меньшие потери давления. Кроме того, круглые воздуховоды стоят дешевле прямоугольных и плоскоовальных изделий. Прямоугольные воздуховоды имеют меньшую эффективность, но за счет компактности, их использование имеет широкое распространение при строительстве зданий. Наименее распространены плоскоовальные воздуховоды, при этом они по определенным параметрам превосходят и прямоугольные и круглые воздуховоды.

Плоскоовальные воздуховоды производят на специальном оборудовании из спирально-навивных круглых воздуховодов. В качестве материала используется оцинкованная сталь. Станок придает круглым воздуховодам плоскоовальную форму посредством растяжки спиральных труб до формы плоского овала с заданными размерами.

Если сравнивать эффективность круглых и плоскоовальных воздуховодов, первенство останется за традиционными круглыми воздуховодами. Но стоит помнить, что, не смотря за значительные потери давления в прямоугольных воздуховодах, они часто приходят на смену круглым благодаря более компактному размещению в пространстве. Плоскоовальные же воздуховоды помимо возможности компактно размещаться там, где круглые воздуховоды занимаю слишком много места, обладают большей эффективностью, чем прямоугольные. Потери давления воздуха в плоскоовальных воздуховодах значительно ниже за счет скругленных углов и меньшей турбулентности воздушных потоков в воздуховоде.

К тому же внешний вид плоскоовальных воздуховодов превосходит обоих своих «конкурентов», что делает их особо ценными при открытом размещении в пространстве.

Помимо очевидного плюса плоскоовальных воздуховодов — их более высокой эффективности по сравнению с прямоугольными воздуховодами, есть и другие причины по которым плоскоовальные воздуховоды могут заменить «прямоуголку»:

1. Отсутствие внутренних углов в плоскоовальных воздуховодах решает проблемы накопления налета, который возникает на сгибах прямоугольных воздуховодов;
2. Использование ниппельного соединения упрощает процесс монтажа системы и делает ее более дешевой, а также облегчает конструкцию, обеспечивает высокую герметичность;
3. При монтаже плоскоовальных воздуховодов удается использовать пространство, которое требуется для размещения соединительных фланцев прямоугольных воздуховодов, следовательно, система занимает меньше места.
4. Максимальная длина воздуховода 6 метров. Это упрощает процесс сборки длинных прямых участков системы и делает ее более герметичной за счет меньшего количества стыков. Прямоугольные участки имеют максимальную длину 1,5 метра.

Вопрос о включении оборудования в систему плоскоовальных воздуховодов решается возможностью использовать разнообразные переходы с плоскоовального сечения на круг и прямоугольник.

Несмотря на явные преимущества, плоскоовальные воздуховоды не достаточно востребованы на рынке. Производители не развивают это направление, так как в проектах практически отсутствуют плоскоовальные элементы. Проектировщики в свою очередь не включают «плоскоовалы» в проекты, так как мало предприятий занимается производством плоскоовальных воздуховодов. При этом и те и другие забывают, что плоскоовальная система при грамотном подходе соответствует главному правилу вентиляции — максимальная эффективность системы при ее минимальной стоимости (в условиях, если невозможно использовать систему круглых воздуховодов).

Технические особенности четверти в оконном проеме и его остеклени

Чтобы разобраться в функциональности конструктивного элемента, рассмотрим сначала что такое четверть в оконном проеме. Технически это небольшой выступ за пределы боковых стенок, может быть в верхней и нижней части с фасадной стороны здания. Разница между вертикальными и горизонтальными элементами заключается в исполнении. Первые собираются из облицовочного материала, верх – бетонная или металлическая перемычка, низ чаще ограничен всего 10 мм.

Название выступов происходит от ¼ части стандартного кирпичного блока. То есть размер относительно стандартного образца составляет порядка 60-65 мм. Сегодня практикуются иные параметры начиная с 20 мм, а также это касается использования различных строительных материалов.

Функциональность

Конструктивно четверть является частью монолитной стены либо декоративной облицовки строения. Изначально выступ формировался для того, чтобы тот удерживал оконный блок от непредвиденного выпадения наружу. Дополнительно с его помощью решается задача по защите монтажного зазора вдоль рамного переплета от ветра, механического воздействия и влаги со стороны природных явлений. Кроме прочего при наличии упора для монтажников заметно упрощается процесс установки систем остекления.

Когда важно учитывать параметры выступа

Оконные проемы с четвертью чаще всего встречаются в постройках советского и более ранних периодов. То есть сегодня актуален вопрос замены старых окон на новые. Это мероприятие сопровождается в первую очередь правильными замерами посадочного места для будущего остекления. Именно здесь особенно важно учитывать наличие либо отсутствие и параметры четверти.

Замеры проема без фасадного выступа

Рассмотрим алгоритм действий для проема без существенных геометрических отклонений от прямоугольника/квадрата с близким соответствием граней горизонтальному и вертикальному уровням. Начинается процесс с определения плоскостного положения оконного блока. Как правило, за ориентир берется третья часть от общей глубины проема, которая принимается за наружный откос. При малой толщине несущих стен он считается совместно с рамным переплетом.

Далее определяется средняя высота посадочного места. Здесь за ориентиры принимаются три вертикальных замера: боковые линии и центральная. Конечным результатом является наименьший показатель. По аналогии вычисляется итоговая ширина.

Полученные результаты рассматриваются как основа для конечных расчетов габаритов нового окна. В частности, опираясь на нормативные требования ГОСТа 30971 от 2002 года по всему периметру полученные значения уменьшаются на 40-60 мм для формирования монтажного зазора. Дополнительно может быть снижена высота при условии установки подставочного профиля.

В случаях с крупными отклонениями простенков от уровня выполняются замеры иным путем. Здесь для оптимального вписывания оконного блока определяется за ориентир та или иная геометрическая фигура отличная от прямоугольника/квадрата. После этого расположение рамы выбирается так, чтобы ее углы были максимально равноудалены от каждого простенка.

Особенности замера проемов с четвертью

Выступ должен заходить снаружи на рамный переплет, а с внутренней стороны необходимо при этом соблюдать технически правильную ширину монтажного зазора. И все это одновременно совмещается с соответствием будущего положения оконного блока горизонтальному и вертикальному уровню в двух плоскостях.

Источник yrossi.ru

Технические ориентиры относительно заступа четверти на оконный профиль выглядят следующим образом:

• верх – 15-20 мм;
• боковые рамы – 20-40 мм;
• нижняя часть – закрывается подставочный профиль, но рама оконного блока приподнимается над четвертью на 10-30 мм для последующей установки водоотлива поверх него.

Перечисленные рекомендации актуальны только в случае формирования стандартного выступа шириной 60-65 мм. А также соблюдаются еще два условия: если проем имеет геометрически правильную или схожую форму, соответствует или близок к показаниям строительного уровня. В иных ситуациях за базовый ориентир принимаются характеристики и параметры основной части посадочного места для остекления. Здесь алгоритмы действий аналогичны процессам замера оконных проемов без четверти.

Формирование четверти для оконного проема

Создавать фасадные выступы в проеме для остекления можно двумя способами. Первый предполагает использование кирпича или иных блочных материалов. Второй – смещение внутренних откосов в сторону от центральной линии путем выбивания «излишков» или вырезания.

Если планируется формирование четверти посредством кирпичной кладки, то для работы предварительно нужно подготовить блоки правильной формы с точными размерами. В частности, на выступы (кроме нижнего) должна выходить сумма минимально допустимых пределов для монтажного зазора и его перекрывания со стороны фасада. В частности, это 40 мм при строгом соответствии внутренних и наружных простенков горизонтальному и вертикальному уровню. Максимальная ширина также ограничена суммой самого крупного и узкого шва, и глубиной профиля. Здесь ограничения, как правило, рассматриваются в пределах 65 мм. Главное – не перекрыть стеклопакеты четвертями.

Отклонения от рекомендуемых параметров в обоих случаях являются не рациональными решениями. Зауженные четверти с технической и декоративной точки зрения не будут иметь какого-либо значения. Их функциональность будет сведена к завершению кладки.

Излишне широкие выступы полезны только в том случае, если изначально основная часть проема имеет отклонения от уровней и правильной геометрии. С другой стороны, для заполнения монтажных зазоров с превышенной шириной придется использовать больше монтажной пены или штукатурного раствора. Это отразится на расходной смете и сроках окончания комплекса строительных работ.

Фурнитура – это набор элементов окна, которые отвечают за открывание и закрывание створки окна. Она обеспечивает герметичность закрытого окна. Правильно подобранная оконная фурнитура является одной из важнейших составляющих качественного окна и от нее зависит долгий срок эксплуатации пластиковой конструкции.

Основные элементы оконной фурнитуры

Фурнитура состоит из множества элементов, основными из них являются:

• Петля – это та часть фурнитуры, которая служит для соединения створки и рамы окна. Они бывают верхними и нижними (имеют такое название за счет своего расположения на створке).
• Запорный механизм – обеспечивает надежное закрывание.
• Угловые переключатели – гибкие стальные пластины, предназначенные для закрывания окна через угол.
• Ручка – элемент окна, с помощью которого происходит открывание и закрывание створки.
• Рычаги – приводят створку в подвижность, либо фиксируют в определенном положении.
• Защитные элементы – придают безопасность в эксплуатации окна. Это блокираторы поворота, ограничители и другие механизмы.

Виды фурнитуры

Фурнитура бывает двух видов:

1. Дискретная.
2. Периметральная.

Дискретная фурнитура

Дискретная фурнитура – это несвязанная между собой конструкция, состоящая из отдельных элементов, которые находятся в разных точках окна.

Периметральная фурнитура

Периметральная фурнитура – это конструкция, представляющая собой целостный механизм. Она дает возможность закрыть створку в нескольких точках одновременно, используя только одну ручку.

Периметральная фурнитура в своей базовой комплектации имеет следующие элементы:

• Основной механический привод.
• Петлевые группы (верхняя и нижняя).
• Конструкция, передающая движение под прямым углом.

Функции фурнитуры для пластиковых окон

В настоящее время фурнитура позволяет нам открывать окно в нескольких режимах:

• Поворотный режим – створка открывается только в горизонтальной плоскости.
• Поворотно-откидной режим – створка может открываться как в горизонтальной, так и вертикальной плоскостях.
• Раздвижная система открывания – в данном случае створки не открываются, а раздвигаются (например, как в шкафах–купе).
• «Щелевое проветривание» или микропроветривание – в этом режиме окно находится в закрытом положении, при котором происходит проветривание через невидимую щель.

Для многих людей это и есть основные функции, которые она выполняет, однако хорошая фурнитура обладает гораздо большим набором функции:

• Обеспечивает безопасность вашего дома от проникновения внутрь.
• Предотвращает попадание пыли и влаги, и защищает от сквозняков.
• Придает легкость в использовании окна.
• Гарантирует долговечность оконных изделий.
• Позволяет создавать окна любой формы и конфигурации.
• Защищает створки от провисания.

Уход и регулировка

Фурнитура, как и любой другой механизм, требует постоянного ухода. Для этого ее необходимо периодически смазывать маслом (без содержания смолы и кислоты) и осматривать все подвижные элементы на наличие дефектов.

Однако стоит отметить, что со временем из окон может сквозить. Это не значит, что вам установили некачественные пластиковые окна. В подавляющем большинстве случаев фурнитуру просто нужно отрегулировать и проблема устраниться.

Соблюдая эти несложные правила ухода и регулировки, окна прослужат вам долгие годы и не доставят никаких проблем.

Пока, при покупке окон, пытаешься разобраться в профилях, стеклопакетах и фурнитуре, на подоконники обычно не остается моральных сил и они выбираются по принципу «Белый? Новый? Ну и отлично».

А зря. Подоконники бывают разные и, в зависимости от ваших бытовых привычек и вкусовых предпочтений, этот выбор может быть как в десятку, так и полным разочарованием.

Давайте разбираться.

Пластиковый или деревянный подоконник – что лучше

Если вы выбираете между качественным деревянным подоконником (например, Тектон) и пластиковым (Витраж, Danke, Moeller), то это, по большому счету, вопрос вкуса и финансовых возможностей. Так как современные деревянные подоконники, в отличие от их советских предшественников, сделаны по совсем другой технологии и с ними со временем не произойдут все те метаморфозы: от деформации, до растрескивания.

Просто определитесь, к чему тянет больше – к натуральному дереву или качественному экологичному пластику, который, кстати, может быть выполнен под дерево.

Эксплуатация подоконника – выбираем оптимальный

Все мы разные и подоконники используем по-разному.

Если вы поклонник минимализма и идеальный подоконник для вас – это пустой подоконник, на котором ничего не стоит и никто никогда не сидит, то можете смело выбирать самый простой и бюджетный пластиковый подоконник (например, Витраж российского производства).

Если подоконник для вас – это прежде всего функциональный предмет интерьера, на котором может стоять всё: от горшков с цветами, до микроволновки, то лучше выбирать более износостойкие варианты, которые легко отмываются и максимально устойчивы к царапинам и влаге (например, немецкие подоконники Данке и Меллер или привычные Витраж, но с акриловым VPL покрытием).

При наличии детей эти подоконники тоже незаменимы – с них отлично оттираются фломастеры и прочее творчество.

Если подоконник планируется, как продолжение стола или рабочей зоны на кухне, тоже лучше выбирать между Данке и Меллер.

Если подоконник – это любимое место посиделок, а иногда вы даже планируете вставать на него и вы не миниатюрная балерина, то лучше выбирать варианты с жесткой конструкцией, выдерживающие большие нагрузки. Лучше всего пойдет Moeller и также неплох Danke, если вы будете испытывать подоконник на прочность без фанатизма и спортивных рекордов.

Матовый или глянцевый подоконник – что лучше

Пластиковые подоконники могут быть матовыми и глянцевыми. Матовые – привычный и популярный вариант. Но не бойтесь глянца, это не тот случай, когда подоконник – радость криминалиста. На глянцевых подоконниках не видно отпечатки пальцев и другие следы. Ухаживать за ними так же просто, как и за матовыми.

Глянцевый подоконник отражает свет и визуально увеличивает пространство.

Цвет подоконника

Да, белый подоконник – это беспроигрышная классика, но иногда есть смысл расширить привычные визуальные границы и выбрать что-то более интересное, сделав банальное окно красивым акцентом в интерьере.

Пластиковый подоконник может имитировать камень или древесину и делает это настолько успешно, что иногда не с первого раза можно определить, где натуральный камень, а где имитация.

Самые богатые на выбор декоров немецкие подоконники Данке (16 цветов) и Меллер (22 цвета). Чуть меньше выбор у подоконников Витраж (9 цветов).

Подоконник Витраж, Данке или Меллер – что лучше

Все три подоконника – хороший выбор, но, в зависимости от того, как вы планируете эксплуатировать подоконник, этот выбор надо делать чуть тщательнее, опираясь на их технические особенности.

Витраж (Россия) – качественные и практичные пластиковые подоконники, устойчивые к царапинам, УФ излучению и влаге. Это самый бюджетный вариант. Такие подоконники менее прочные и износостойкие, чем их европейские конкуренты Данке и Меллер. Они более пористые, хуже отмываются, могут оставаться следы от цветочных горшков и возникать трещины от большой нагрузки (вес человека). Поэтому если вы планируете подоконником только любоваться и протирать пыль, то Витраж – отличный выбор. Если в планах его активная эксплуатация, то лучше посмотреть в сторону более прочных вариантов.

Подоконники Витраж представлены в 9 матовых декорах

Danke (Данке, Германия) – подоконники премиум-класса со сверхпрочным покрытием Elesgo. Они дороже, чем Витраж, но и превосходят его по всем характеристикам. Высокая устойчивость к появлению царапин и пятен. Высокая термостойкость, влагостойкость и паростойкость. На такой подоконник можно уронить зажженную сигарету и ему ничего не будет.

Подоконники Danke представлены в 16 матовых и глянцевых декорах

Moeller (Меллер, Германия) – еще одни высококачественные подоконники премиум-класса, которые имеют в своем составе ПВХ и древесную муку. Стенки и перегородки в 1,5-2 раза толще, чем у других пластиковых подоконников. Меллер так же, как и Данке устойчив к царапинам, УФ излучению и влаге, но имеет еще более жесткую и прочную конструкцию, выдерживающую большие нагрузки.

Подоконники Moeller представлены в 22 матовых и глянцевых декорах

Роскошные деревянные подоконники Тектон

Если никакие преимущества и практичность пластиковых подоконников для вас не аргумент, так как тянет исключительно на что-то натуральное, или, если вы выбрали не пластиковое окно, а деревянное, то роскошные натуральные деревянные подоконники Тетон – лучший выбор.

Лицевая поверхность такого подоконника — слой натурального шпона лиственницы или дуба. Основа — специальная формоустойчивая плита из хвойных пород дерева. Технологические пропилы в древесине и прочные слои березового шпона создают прочную и надежную конструкцию, которая абсолютно не подвержена рассыханию и деформации.

Большой выбор профилей и декоров деревянных подоконников Тектон позволяют создать неповторимый дизайн окна.

Выбирайте подоконник грамотно, в соответствии со своими потребностями и бытовыми привычками, чтобы не пришлось в скором будущем, после замены окна, разочароваться в его качестве.

Преимуществ использования сэндвич-панелей существует немало. Основными являются значительное сокращение сроков строительства, высокая точность и легкость конструкции, простая сборка. Удобно также то, что весь процесс строительства бесшумен и беспылен.

Для работы требуется немного инструментов. Как правило, достаточно иметь листогибочное оборудование, ножницы по металлу и инструменты для сборки отдельных элементов конструкции. Другими преимуществами использования сэндвич-панелей являются: экономия средств и времени, возможность строительства на ползучих грунтах, экологичность, устойчивость к агрессивным средам и химическим соединениям, пожаробезопасность, гигиеничность и высокие теплоизолирующие и звукоизоляционные характеристики.

В отличие от деревянных конструкций, дома, возведенные с использованием металлических конструкций, не оседают. Строительные работы можно проводить при любой погоде, а прокладка коммуникаций к таким строениям удобна и проста.

Недостатков сэндвич-панелей имеют значительно меньше, чем положительных качеств и достоинств. Прежде всего, это ограничение по высоте возводимого здания: можно построить дом высотой не более трех этажей. Также часто возникают косметические повреждения, а в местах стыков панели могут промерзать. Особенностью металла является расширение материала при нагревании, что приводит к изменению линейных размеров. Соответственно, необходимо точно просчитывать температурные швы.

Огромное число преимуществ на фоне небольшого количества недостатков и обусловили такое широкое распространение строительного материала, не смотря на небольшой опыт его использования.

Сейчас производят сэндвич-панели нескольких разновидностей. Они могут быт стеновыми или кровельными. В свою очередь стеновые панели бывают простыми, гладкими, профилированными и декоративными. Декоративные панели также делятся на сайдинговые и бревенчатые.

Кровельные панели могут быть профилированными с двух сторон или с одной. Для дверных и оконных откосов предназначены панели толщиной 10 миллиметров, а для устройства перегородок, дверных конструкций – толщиной 24 и 32 миллиметра.

Способы сборки сэндвич-панелей

Для сборки сэндвич-панелей используют два варианта. Это ручной и автоматизированный тип сборки. При ручном способе все работы производятся на стендовом оборудовании, которое работает в полуавтоматическом режиме.

При автоматическом способе все этапы работы полностью автоматизированы, а человек только управляет линией производства и контролирует все этапы производства продукции. Постоянный контроль позволяет получать высококачественные, прочные изделия с большим сроком службы – экологичные и огнестойкие сэндвич-панели с высокими звукоизоляционными и теплосберегающими свойствами.

Ручной, или полуавтоматический тип сборки предусматривает профилирование листов, после чего они поступают в цех укладки. Далее на нижний лист металла наносят слой клея, потом – утеплитель и еще один слой клея. После этого укладывается второй лист, и вся конструкция отправляется под горячий пресс для надежного скрепления всех ее частей. С торцевых сторон делают подрезку панелей и просушивают их в течение двенадцати часов.

Все описанные шаги выполняются и при использовании автоматизированной линии – автоматическая сборка сэндвич-панелей. Единственным отличием является то, что при этом не используется ручной труд. Так, сначала листы металла с полимерным покрытием отправляются на линию размотки. Там рулоны материла с помощью разматывающего барабана разматывают, укладывают внутренний слой и еще один металлический лист. Далее все слои спрессовываются, нарезаются и укладываются в пачки.

Автоматическим способом панели производят и другим методом – вспениванием. Для этого панели помещают на стенд и вводят в утеплитель шприцом специальный состав. Вспенивание осуществляется двумя способами – с помощью движения листов материала или движением шприца. Такой метод не всегда эффективен, так как между слоями может образовываться незаполненное пространство. В то же время, полуавтоматический способ имеет другой недостаток – ограниченная длина панелей (не более 7,5 метров).

Отделка откосов своими руками

Внешний и внутренний оконный проем, или расстояние от плоскости стены до окна, называют откосами. Они предназначены не только для того, чтобы придать привлекательный вид помещению после установки окон, но также обеспечивают теплоизоляцию, утепление и защищают от влаги монтажные швы.

Стоит отметить, что откосы могут быть нескольких видов – гипсокартонные, пластиковые, штукатурные. Отделка откосов своими руками с использованием штукатурки – это трудоемкий и длительный процесс, а в результате получаются холодные, часто требующие ремонта и недолговечные откосы. Преимуществом такой отделки является ее небольшая стоимость.

Откосы из гипсокартона – это менее пыльный и грязный способ отделки. Работать с гипсокартоном сложнее, чем со штукатуркой. Для этого требуются определенные навыки и мастерство либо помощь профессионалов. Важно помнить, что такая отделка подходит для сухих помещений в виду того, что гипсокартон портится под воздействием влаги.

Наиболее эффективными и универсальными являются пластиковые панели. Они имеют немало преимуществ: просто моются, теплые, устойчивы к воздействию влаги, устанавливаются без грязи и обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Кроме того, при установке пластиковых откосов одновременно с ПВХ-окнами можно предупредить такие дефекты, как деформации и трещины откосов, вследствие одинаковой реакции материалов окон и откосов на температурные изменения. Устанавливать пластиковые откосы несложно и при самостоятельном выполнении работ, а весь процесс занимает несколько часов.

Сэндвич панели для отделки откосов

Для отделки откосов, как уже говорилось выше, удобно использовать сэндвич-панели. Благодаря многочисленным достоинствам этого материала, отделку откосов можно сделать качественной и прочной. Одним из таких преимуществ является невосприимчивость материала к ультрафиолетовому излучению и другим атмосферным воздействиям. Также важной характеристикой сэндвич-панелей являются высокие звукоизоляционные и теплоизоляционные характеристики.

Не менее важным преимуществом является и внешний вид панелей. Откосы из этого материала отлично сочетаются с любым дизайном и особенно подходят для помещений, оформленных в хай-тек стиле. А имея небольшие навыки и необходимый для работы инструмент, самостоятельно сделать откосы можно и своими силами.

Материалы, которые необходимы для работы: силикон и утеплитель (например, минеральная вата), саморезы (4,5 и 95 миллиметров) и деревянные рейки, финишный F-образный молдинг и молдинг П-образный для стартового крепления. И, конечно, понадобятся пластиковые сэндвич-панели восьмимиллиметровой толщины.

Из инструментов необходимо иметь скобы и строительный степлер, дрель или перфоратор, ножницы по металлу и ножовку, а также уровень и строительный нож.

Работа начинается с крепления деревянной рейки по периметру оконного проема. Для этого необходима дрель и саморезы размером 95 мм. Рейку следует крепить строго вертикально и горизонтально, при этом можно подкладывать деревянные брусочки в некоторых местах. Крепление также должно быть надежным, так эта рейка является упором для откоса. Вся нагрузка на конструкцию будет направлена на деревянную рейку. Помимо надежности и точности ее крепления, важно обеспечить ровное прилегание рейки так, чтобы она не выступала на стену.

Следующий этап работы – это крепление П-образного профиля по внешнему краю окна. Для крепления следует использовать саморезы размером 4,5 мм, называемые часто клопы. Профиль крепить следует, как и деревянную рейку, строго по уровню так, чтобы он плотно прилегал. И в отличие от рейки, стыка в углах профиля должны быть выполнены аккуратно.

Далее с помощью степлера за одну из параллельных узких полос, между которыми позже будет вставляться откос, следует прикрепить другой профиль – F-образный молдинг. Но прежде чем выполнять эту работу, следует замерить ширину верхнего откоса. Потом зарезают параллельные полосы, которые потом зайдут на сторону оконного откоса. Широкую же часть F-образного профиля оставляют с запасом в шесть-семь сантиметров. Эта часть после установки откоса свободно ляжет на стену. В углах при этом образуется нахлест. Его следует красиво обрезать под углом 45 градусов, используя ножницы по металлу.

Специалисты рекомендуют на этом этапе установки откосов заменить обои в комнате, если это запланировано. Тогда край обойного листа по периметру оконного проема не потребуется ровно обрезать – он будет спрятан за F-образным профилем. Если же обои менять нет необходимости, то все повреждения, появившиеся в результате замены окон и установки откосов, будут скрыты F-образным молдингом.

Следующий шаг – это вырезание откосов из пластика в соответствии с произведенными замерами. Далее в П-образный молдинг вставляется дальний край откоса и за него укладывается утеплительный материал. После этого второй край вставляется в F-образный молдинг, и так же устанавливаются другие три откоса.

Если в углах проема получились непривлекательные стыки, их можно замазать белым силиконом. Также можно для получения красивых стыков в углах применять специальный профиль. На этом и завершается работа по установке откосов.

В некоторых случаях при самостоятельной установке откосов применяют жидкие гвозди, с помощью которых откос крепится непосредственно к проему. Такой способ можно применять только в том случае, когда оконные проемы очень ровные. Но и тогда получается неутепленный откос. Рекомендуется все-таки воспользоваться описанным выше способом крепления откосов. И в любом случае угол откосы должны иметь не прямой, а развернутый для обеспечения нормального поступления дневного света в помещение.

Установить откосы самостоятельно несложно. Используя для этого сэндвич-панели и выполняя правильно все шаги процесса крепления материала, можно получить красивые, теплые и качественные откосы.

Привет.

Я помогаю автоматически заполнять данные и по мере обучения буду применять свои навыки  для большего.

Сейчас я умею:

1. ✅Выбор толщины металла в зависимости от сечения воздуховода.
2. ✅Выбор размера фланца шина- уголок в зависимости от сечения воздуховода.
3. ✅Выбор стандартных размеров сечений прямоугольных воздуховодов и фасонки.
4. ✅Авто заполнение размеров вытяжного крышного зонта (флюгарок).

Металлические воздуховоды (допустимые сечения и толщина металла)

СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Приложение К

К.1 Соотношение сторон для воздуховодов прямоугольных сечений не должно превышать 1:4. Размеры воздуховодов следует уточнять по данным заводов-изготовителей.

К.2 Толщину листовой стали для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой не выше 80°С, следует принимать, не более:

Указанные значения применимы для фальцевых воздуховодов и не распространяются на воздуховоды для технологических систем (аспирация, пневмотранспорт и др).

Для сварных воздуховодов толщина стали определяется по условиям производства сварных работ. Для черной стали от 1,5 мм до 2,0 мм.

К.3 Для воздуховодов, по которым предусматривается перемещение воздуха температурой более 80 °C или воздуха с механическими примесями, или абразивной пылью, толщину стали и материал следует выбирать с учетом устойчивости к воздействию и долговечностью.

К.4 Для воздуховодов с нормируемыми пределами огнестойкости толщину стали следует принимать согласно сводам правил по пожарной безопасности, обеспечивающим выполнение требований [3].

Спиральные воздуховоды изготавливаются из металлической ленты, называемой «штрипсом». Диаметр изготавливаемой трубы определяет толщину штрипса (0,55–1,00 мм), применяемого при создании конструкции.

Прямошовные воздуховоды производят из листа оцинкованной или нержавеющей стали, который соединяется с помощью фальца вдоль воздуховода. Стандартная длина прямошовных воздуховодов обусловлена техническими возможностями производителя. Прямошовные круглые воздуховоды производят со стандартной длиной  1250 мм и 1500 мм.

Особенности прямошовных воздуховодов:

• В прямошовных воздуховодах обеспечивается высокая герметичность за счет минимальной длины шва.
• Гладкая внутренняя поверхность и минимальные местные сопротивления (по сравнению со спирально-навивными) являются причинами широкого применения прямошовных воздуховодов в системах пневмотранспорта.
• При изготовлении прямошовных круглых воздуховодов отсутствуют ограничения по  диаметру.
• Менее технологичны в производстве и, как следствие, дороже спирально–навивных воздуховодов.
• Жесткость прямошовных воздуховодов ниже.

Воздуховоды спирально-навивные из оцинкованной или нержавеющей стали соответствуют наивысшему классу плотности “П”.

Стандартная длина спирально-навивного воздуховода равна 3000 мм, допустимо изготовление любой длины.

Благодаря прочности соединения швов, их дополнительной обработке, по новой технологии производят трубы до 12 метров длиной.